#虹咲学园偶像同好会# #lovelive# #lovelive[超话]#
虹咲第二季第七集分析，仅网友+个人解读，不喜勿喷。
栞子设定上的淡化以及并不复杂的矛盾或许让整集引发争议，我始终是坚信虹咲制作组想要传达一些信念，以及与观众相互联系。虹咲制作组能够做出这部作品，所具备的适应性，不仅仅是制作组们对作品的热爱，更是观众对制作组的支持与连结，我是这样信任的。
开篇依旧是独白“无论谁都能获得幸福的世界，我所期望的世界，究竟在哪里呢？”，由此展开栞子对梦想的追忆。
姐姐站在舞台上，宣布引退学院偶像，此时薰子已经高三，与奋斗三年的同伴没能够实现夺冠的梦想，不甘心地痛哭。
镜头拉回现实，薰子表示栞子对学院偶像有意愿，才会帮助祭典工作。而栞子回应那只是儿时的童言无忌，她所适应的是负责支援大家的辅助工作，这也是她加入学生会的理由。
正片开始，侑对什么事情苦恼，并拜托同好会的各位再等等，我猜测侑正在创作一首新的合曲，而这首曲会后几集侑心结的解开，于最终集揭晓。
岚珠偶遇栞子，当她试图邀请栞子一同逛东云时，看见栞子担任辅助祭典的工作人员，便不再打搅，不太开心地离开。栞子观看Q4表演时，岚珠也流露这一面色。栞子对学院偶像的兴趣，是岚珠意料之外的，稍后我们再做阐述。
接下来是三校演出，彼方姐妹、果林姬乃、艾玛拉克夏达的同台演出成了一桩心愿（能不能姐妹出专辑），学院偶像没有受到团队产生的约束，而是随心所欲地相结伴、联系，就像实现所有参加者的梦想的场所，学院偶像祭始终实践这一理念。栞子的理念不约而合与学院偶像祭相一致，创造一个实现梦想，获得幸福的世界。
面对米娅独自一人，璃奈用小小地行动吸引米娅的注意，一年级组（真）一同去吃汉堡。一期璃奈手持打折券却迟迟不敢邀请同学，而如今她能大方地邀请米娅，她渐渐走出回避，被接纳的自己也开始接纳像自己一样落单、独来独往的米娅。
岚珠的第二次震惊，则是米娅与一年级组同行，那个高冷、不轻易与人结交的米娅竟然随心地吃着汉堡。在岚珠尚不了解的情况下，无论是栞子还是米娅，正在悄然发生着变化。
我曾臆想，五天的祭典，正好一天一集，但此集的核心舞台是紫苑女学院，也就是第四天祭典，二期将前三天祭典略过，后一集估计是描写第五天虹咲的祭典。那祭典结束后有什么新的展开，我们暂不得知，希望二期能攒波大的。紫苑女学院作为栞子解除心结的舞台十分巧合，正是岚珠的协助，使得紫苑女加入祭典当中。有意无意间，岚珠也成了推波助澜的一股力量。
在参观历代偶像照片途中，侑发现薰子和栞子竟在之中。薰子曾当过学院偶像，栞子深受姐姐影响，也曾说过自己等到高中绝对要当学院偶像。对此众人十分吃惊，薰子解释道，因为实力不足落选，让栞子深受打击，进而回避曾经的梦想。但薰子作为姐姐依然相信，栞子心中的想法从未改变。
听完薰子一番话，二年级立即找上栞子，雪菜直言不讳，表示栞子不必压抑“最喜欢”的心情，邀请她一起成为学院偶像。雪菜正是接纳了自己“最喜欢”的心情，因而能够袒露心意，热忱地对待梦想。对于四人的呼吁，栞子一针见血，她不会成为学院偶像，她放弃了这个梦想。栞子曾经憧憬过学院偶像，在栞子眼中，姐姐具备歌唱和舞蹈的实力、从未懈怠、不停努力，是自己憧憬的目标。说到此时，栞子补充道，姐姐或许不适合当学院偶像。栞子认为，姐姐落选后梦想破碎，内心受挫而引退，显然是因为缺乏偶像的“适性”而失败。这使，栞子摊出自己的信条——即她希望每个人可以选择，能够彻底发挥自己适性的道路，因此她顺着这一信条，找到了自己适性的道路，便是加入支援各位梦想的工作当中，步入幕后。栞子曾对雪菜说过，雪菜具备学生会长和学院偶像的双重“适性”，但栞子认为自己没有学院偶像的“适性”，她觉得“比起投入不符合自身能力的领域，倒不如在适合自己的领域内拼尽全力”。栞子始终坚信这一信条，第一集栞子登场时，看见同好会活动时，认为这是个实现梦想的场所，在栞子心底，仍然向往学院偶像的，这是能够获得幸福的地方，无论是偶像自身还是粉丝，大家都能实现梦想。但为什么她会不断回避，甚至在她眼中优秀的姐姐，也会变得不再具备偶像的“适性”。为什么让“适性”贯彻始终，成为本集解开心结的核心，让我稍做阐述。
镜头回溯过去，岚珠搬到香港，姐姐担心栞子寂寞，便邀请她观看自己的演出，于是这份悸动油然而生。栞子胆怯地认为自己不是学院偶像，不知道站在舞台上是什么感觉，而薰子鼓励她说“总有一天靠自己站上去吧”。
我们可以得知，在岚珠还没去香港前，栞子尚未萌生出这一梦想，因而岚珠回到日本时，见到栞子对于学院偶像的憧憬，实际是不太能理解的。岚珠自认为自己是青梅竹马，却并不知道栞子心中隐藏的感情，对于栞子以及薰子的这番经历，也不得而知。
在薰子陪伴栞子的日子里，她是帅气又闪耀的姐姐，是最适应性的学院偶像，是她的憧憬和目标。但薰子的失利和引退，或许使栞子所谓“大家都获得幸福”的信条变得别扭，她将“姐姐并不适合学院偶像”这一假想不断灌输着自己，她认为是因为姐姐的不适应性而导致失败，最终未能获得幸福。对此，她希望无论是谁，都不应该去经历那些因为不适应性而导致的痛苦。栞子是无比温柔的，她想让每个人都幸福，想让每个人都在“适应性”的道路上实现梦想。她不想再看到其他人因为“不适应性”而受伤，就像当初姐姐经历的那样。于是，三船栞子的这份温柔，像戒律一样束缚住自己，她把自己送入了鸟笼之中。
栞子再次回到那熟悉的舞台，作为幕后的一名工作成员，她支持同好会活动，前夜祭亦或是合办文化祭，都是她提出的好点子。现如今，同好会的成员将要支持她了，正因为千丝万缕的联系，她们之间相互回馈，彼此成就。雪菜能够揭露假面，栞子的“适性”说辞起到作用，而现在，雪菜进一步阐明这一“适性”。正因为有同好会、学生会、粉丝以及栞子的支持，雪菜的“适性”才能落地生根。没有粉丝，偶像实力再出色又如何呢？这是“适性”拓展的第一层面，薰子也正是能够与粉丝相互馈赠，大家才得以都获得幸福。
栞子提及梦想，又回想起姐姐最终流下泪水。显然，她过重看中姐姐的梦想而忽视了自己的梦想，就像薰子所说，栞子要靠自己站在舞台上，这是栞子的梦想。栞子觉得自己的不适应性最终重蹈覆辙，这不仅仅是自己的后悔，对于支持她的粉丝，更是受到痛苦。比起栞子自己，她是更在乎别人的，我想她的这份温柔让她绕开了学院偶像这条路，她不愿支持她的粉丝后悔。
薰子从不后悔，她只是不甘心，但现在觉得，还好当初努力过。唯有去尝试，才不是真的后悔，假设栞子不去选择自己的这份憧憬，那才是真正的后悔莫及。不经让我想起水团，动画两期的波折，现实的境遇，但我相信她们的努力是得到馈赠的，还好当初努力过，是有价值的。在薰子当学院偶像期间，她才得知了耀眼的聚光灯、歌唱的喜悦、以及妹妹的夸奖，这是她难忘的收获，这是属于薰子的幸福。薰子的这份为了“适性”不断前行的动力，更是栞子的支持所赠予的，现在，栞子也在大家的支持下，尝试为了这份“适性”而迈出第一步。“适性”便是这样的，一方面离不开支持，另一方面更离不开自己最初的那份悸动，只有迈开那第一步，才能怀抱“适性”，收获幸福。
由此，栞子理解到自己萌生支援同好会的念头，或者就只是不想离开学院偶像而已。第一集栞子出镜，也正是在讨论同好会，从那时起，她便被同好会所深深吸引了，重新拾起那份微小悸动，而在一次次见证演出下怦然成熟。即使栞子被温柔的信念所束缚，她内心依旧有着对学院偶像的渴望，这不单单是对姐姐的目标追求，这份梦想更是属于这位不善表达的栞子本人。当她对学院偶像心动的那一刻，便种下为之向往的“适性”。
“当你有那份想尝试的想法时，不就已经有适性了吗？”
栞子并不需要注入太多的矛盾，自始至终都是自己与自己闹别扭，姐姐或许也不曾直面告诉她自己的情绪，但姐妹俩的心意相通，便是化解这一戒律的最好方法。而薰子、黑羽姐妹，以及岚珠眼妆，也是代代的传承。lovelive渡过这么多届，自然有开心也有悲伤，她们的终途都是解散，但一路下来记载着她们的痕迹，以及相互传达的幸福。成为学院偶像，将自己独特的温柔和热情传递给粉丝们，这也是三船栞子最特有的方式吧。
栞子在live中拾回羽毛标记的钥匙，开启封冻时间的怀表，于是齿轮转动，针表移动，她不再平淡地对待生活，而是施以热情、坦率的心意，向喜欢的人们传达自己的幸福，不再拘泥于因挫折而气馁的情绪当中，真正让自己的“适性”转动起来。
结尾处，岚珠露出沉重表情，这时她才得知自己不再的日子里，栞子有了自己的梦想并付于行动，而自己一无所知，她很沮丧，就像一期不知道侑哥哥练琴的步女士一样，谢谢你，钟女士，开扭！
结尾处，在谈谈侑吧，“适性”的话题也适合侑的处境，她对于音乐创作一筹莫展，对于新的合唱也希望众人再耐心等等。侑或许是缺乏这份“适性”的，但同好会的支持，以及她对梦想的一次次悸动下，也必将推动侑的前行！
虹咲第二季第七集分析，仅网友+个人解读，不喜勿喷。
栞子设定上的淡化以及并不复杂的矛盾或许让整集引发争议，我始终是坚信虹咲制作组想要传达一些信念，以及与观众相互联系。虹咲制作组能够做出这部作品，所具备的适应性，不仅仅是制作组们对作品的热爱，更是观众对制作组的支持与连结，我是这样信任的。
开篇依旧是独白“无论谁都能获得幸福的世界，我所期望的世界，究竟在哪里呢？”，由此展开栞子对梦想的追忆。
姐姐站在舞台上，宣布引退学院偶像，此时薰子已经高三，与奋斗三年的同伴没能够实现夺冠的梦想，不甘心地痛哭。
镜头拉回现实，薰子表示栞子对学院偶像有意愿，才会帮助祭典工作。而栞子回应那只是儿时的童言无忌，她所适应的是负责支援大家的辅助工作，这也是她加入学生会的理由。
正片开始，侑对什么事情苦恼，并拜托同好会的各位再等等，我猜测侑正在创作一首新的合曲，而这首曲会后几集侑心结的解开，于最终集揭晓。
岚珠偶遇栞子，当她试图邀请栞子一同逛东云时，看见栞子担任辅助祭典的工作人员，便不再打搅，不太开心地离开。栞子观看Q4表演时，岚珠也流露这一面色。栞子对学院偶像的兴趣，是岚珠意料之外的，稍后我们再做阐述。
接下来是三校演出，彼方姐妹、果林姬乃、艾玛拉克夏达的同台演出成了一桩心愿（能不能姐妹出专辑），学院偶像没有受到团队产生的约束，而是随心所欲地相结伴、联系，就像实现所有参加者的梦想的场所，学院偶像祭始终实践这一理念。栞子的理念不约而合与学院偶像祭相一致，创造一个实现梦想，获得幸福的世界。
面对米娅独自一人，璃奈用小小地行动吸引米娅的注意，一年级组（真）一同去吃汉堡。一期璃奈手持打折券却迟迟不敢邀请同学，而如今她能大方地邀请米娅，她渐渐走出回避，被接纳的自己也开始接纳像自己一样落单、独来独往的米娅。
岚珠的第二次震惊，则是米娅与一年级组同行，那个高冷、不轻易与人结交的米娅竟然随心地吃着汉堡。在岚珠尚不了解的情况下，无论是栞子还是米娅，正在悄然发生着变化。
我曾臆想，五天的祭典，正好一天一集，但此集的核心舞台是紫苑女学院，也就是第四天祭典，二期将前三天祭典略过，后一集估计是描写第五天虹咲的祭典。那祭典结束后有什么新的展开，我们暂不得知，希望二期能攒波大的。紫苑女学院作为栞子解除心结的舞台十分巧合，正是岚珠的协助，使得紫苑女加入祭典当中。有意无意间，岚珠也成了推波助澜的一股力量。
在参观历代偶像照片途中，侑发现薰子和栞子竟在之中。薰子曾当过学院偶像，栞子深受姐姐影响，也曾说过自己等到高中绝对要当学院偶像。对此众人十分吃惊，薰子解释道，因为实力不足落选，让栞子深受打击，进而回避曾经的梦想。但薰子作为姐姐依然相信，栞子心中的想法从未改变。
听完薰子一番话，二年级立即找上栞子，雪菜直言不讳，表示栞子不必压抑“最喜欢”的心情，邀请她一起成为学院偶像。雪菜正是接纳了自己“最喜欢”的心情，因而能够袒露心意，热忱地对待梦想。对于四人的呼吁，栞子一针见血，她不会成为学院偶像，她放弃了这个梦想。栞子曾经憧憬过学院偶像，在栞子眼中，姐姐具备歌唱和舞蹈的实力、从未懈怠、不停努力，是自己憧憬的目标。说到此时，栞子补充道，姐姐或许不适合当学院偶像。栞子认为，姐姐落选后梦想破碎，内心受挫而引退，显然是因为缺乏偶像的“适性”而失败。这使，栞子摊出自己的信条——即她希望每个人可以选择，能够彻底发挥自己适性的道路，因此她顺着这一信条，找到了自己适性的道路，便是加入支援各位梦想的工作当中，步入幕后。栞子曾对雪菜说过，雪菜具备学生会长和学院偶像的双重“适性”，但栞子认为自己没有学院偶像的“适性”，她觉得“比起投入不符合自身能力的领域，倒不如在适合自己的领域内拼尽全力”。栞子始终坚信这一信条，第一集栞子登场时，看见同好会活动时，认为这是个实现梦想的场所，在栞子心底，仍然向往学院偶像的，这是能够获得幸福的地方，无论是偶像自身还是粉丝，大家都能实现梦想。但为什么她会不断回避，甚至在她眼中优秀的姐姐，也会变得不再具备偶像的“适性”。为什么让“适性”贯彻始终，成为本集解开心结的核心，让我稍做阐述。
镜头回溯过去，岚珠搬到香港，姐姐担心栞子寂寞，便邀请她观看自己的演出，于是这份悸动油然而生。栞子胆怯地认为自己不是学院偶像，不知道站在舞台上是什么感觉，而薰子鼓励她说“总有一天靠自己站上去吧”。
我们可以得知，在岚珠还没去香港前，栞子尚未萌生出这一梦想，因而岚珠回到日本时，见到栞子对于学院偶像的憧憬，实际是不太能理解的。岚珠自认为自己是青梅竹马，却并不知道栞子心中隐藏的感情，对于栞子以及薰子的这番经历，也不得而知。
在薰子陪伴栞子的日子里，她是帅气又闪耀的姐姐，是最适应性的学院偶像，是她的憧憬和目标。但薰子的失利和引退，或许使栞子所谓“大家都获得幸福”的信条变得别扭，她将“姐姐并不适合学院偶像”这一假想不断灌输着自己，她认为是因为姐姐的不适应性而导致失败，最终未能获得幸福。对此，她希望无论是谁，都不应该去经历那些因为不适应性而导致的痛苦。栞子是无比温柔的，她想让每个人都幸福，想让每个人都在“适应性”的道路上实现梦想。她不想再看到其他人因为“不适应性”而受伤，就像当初姐姐经历的那样。于是，三船栞子的这份温柔，像戒律一样束缚住自己，她把自己送入了鸟笼之中。
栞子再次回到那熟悉的舞台，作为幕后的一名工作成员，她支持同好会活动，前夜祭亦或是合办文化祭，都是她提出的好点子。现如今，同好会的成员将要支持她了，正因为千丝万缕的联系，她们之间相互回馈，彼此成就。雪菜能够揭露假面，栞子的“适性”说辞起到作用，而现在，雪菜进一步阐明这一“适性”。正因为有同好会、学生会、粉丝以及栞子的支持，雪菜的“适性”才能落地生根。没有粉丝，偶像实力再出色又如何呢？这是“适性”拓展的第一层面，薰子也正是能够与粉丝相互馈赠，大家才得以都获得幸福。
栞子提及梦想，又回想起姐姐最终流下泪水。显然，她过重看中姐姐的梦想而忽视了自己的梦想，就像薰子所说，栞子要靠自己站在舞台上，这是栞子的梦想。栞子觉得自己的不适应性最终重蹈覆辙，这不仅仅是自己的后悔，对于支持她的粉丝，更是受到痛苦。比起栞子自己，她是更在乎别人的，我想她的这份温柔让她绕开了学院偶像这条路，她不愿支持她的粉丝后悔。
薰子从不后悔，她只是不甘心，但现在觉得，还好当初努力过。唯有去尝试，才不是真的后悔，假设栞子不去选择自己的这份憧憬，那才是真正的后悔莫及。不经让我想起水团，动画两期的波折，现实的境遇，但我相信她们的努力是得到馈赠的，还好当初努力过，是有价值的。在薰子当学院偶像期间，她才得知了耀眼的聚光灯、歌唱的喜悦、以及妹妹的夸奖，这是她难忘的收获，这是属于薰子的幸福。薰子的这份为了“适性”不断前行的动力，更是栞子的支持所赠予的，现在，栞子也在大家的支持下，尝试为了这份“适性”而迈出第一步。“适性”便是这样的，一方面离不开支持，另一方面更离不开自己最初的那份悸动，只有迈开那第一步，才能怀抱“适性”，收获幸福。
由此，栞子理解到自己萌生支援同好会的念头，或者就只是不想离开学院偶像而已。第一集栞子出镜，也正是在讨论同好会，从那时起，她便被同好会所深深吸引了，重新拾起那份微小悸动，而在一次次见证演出下怦然成熟。即使栞子被温柔的信念所束缚，她内心依旧有着对学院偶像的渴望，这不单单是对姐姐的目标追求，这份梦想更是属于这位不善表达的栞子本人。当她对学院偶像心动的那一刻，便种下为之向往的“适性”。
“当你有那份想尝试的想法时，不就已经有适性了吗？”
栞子并不需要注入太多的矛盾，自始至终都是自己与自己闹别扭，姐姐或许也不曾直面告诉她自己的情绪，但姐妹俩的心意相通，便是化解这一戒律的最好方法。而薰子、黑羽姐妹，以及岚珠眼妆，也是代代的传承。lovelive渡过这么多届，自然有开心也有悲伤，她们的终途都是解散，但一路下来记载着她们的痕迹，以及相互传达的幸福。成为学院偶像，将自己独特的温柔和热情传递给粉丝们，这也是三船栞子最特有的方式吧。
栞子在live中拾回羽毛标记的钥匙，开启封冻时间的怀表，于是齿轮转动，针表移动，她不再平淡地对待生活，而是施以热情、坦率的心意，向喜欢的人们传达自己的幸福，不再拘泥于因挫折而气馁的情绪当中，真正让自己的“适性”转动起来。
结尾处，岚珠露出沉重表情，这时她才得知自己不再的日子里，栞子有了自己的梦想并付于行动，而自己一无所知，她很沮丧，就像一期不知道侑哥哥练琴的步女士一样，谢谢你，钟女士，开扭！
结尾处，在谈谈侑吧，“适性”的话题也适合侑的处境，她对于音乐创作一筹莫展，对于新的合唱也希望众人再耐心等等。侑或许是缺乏这份“适性”的，但同好会的支持，以及她对梦想的一次次悸动下，也必将推动侑的前行！
炎龙侠吴建飞带儿子出境，长相剑眉星目，眉眼间意外像邓紫棋可能单单和大家说吴建飞这个名字很多人都不知道，但是说到炎龙侠，那很多小伙伴的DNA就要动了，特别是90后的朋友，应该对这部特摄片印象很深刻，那个时候小编记得网络还没有现在这么发达，家里也没有电脑，只有一台老旧的机，但是它却承载了小编太多的童年记忆，那个时候为了看《铠甲勇士》，有时候作业都没有做完就守在机前了，这是一个错误的行为，小朋友不要学哦。
#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
✋热门推荐