分享一些发朋友圈的文案。
1.时光跌跌撞撞，季节来来往往 （配自拍照）
2.愿你心宽如海，放得下过往，装得下未来 （配自拍照）
3.我依旧待人真诚，但不再寄予厚望 （配酒杯照）
4.不笑运气差，一笑脸就大 （配自拍照）
5.今天是个好天气，不知道会不会有对象掉下来 （配天空照）
6.太累了，抽一名幸运朋友为我扛下所有 （配工作照）
7.做人要像苏打小饼干一样干干脆脆 （配自拍照）
8.请手机检讨一下，为什么总拉着我一起熬夜 （熬夜时发）
9.人生苦短，再来一碗 （配美食照）
10.一花一世界，一吃一大碗，一逛一整天 （配商场照）
11.星光不问赶路人 时光不负有心人 （配工作照）
12.在意我的话，就在意我的话 （配自拍照）
13.我们共有过去，却各有未来 （配伸手照）
14.日子很狗，但我不敢骂它，怕它疯狂咬我 （配窗外照）
15.日无事，事复日日，忙忙亦茫茫 （配夕阳照）
16.先活着，其他的再慢慢想办法 （配背影照）
17.别慌，月亮也正在某处迷茫 （配深夜照）
18.我等过你的，是你来晚了（配棺材照）
19.所得，所不得，皆不如心安理得 （配自拍照）
20.与其庸人自扰，不如看淡点好 （配背影照）
21.一扇不愿意给你开的门，一直敲是没有礼貌的 （配深夜照）
22.中途下车的人有很多，你也不必耿耿于怀 （配夜景照）
23.所有的最好，都不如刚好 （感慨时配大海照）
24.时间泼面而来，我们终将释怀 （配伸手照）
25.没有人会忽然不爱你，只是你突然知道而已 （清醒时配鲜花照）
26.好听的话不要听，感受不到就是没有！ （失望时配窗外照）
27.人生中最永恒的幸福就是平凡，最长久的拥有就是珍惜 （配合拍照）
28.状态是一个人最好的风水 （配训练、自拍照）
29.闲话一直有，不听自然无 （配窗外照，伸手照）
30.生活方式人人不同，碎银几两碎碎奔波 （配天空照，自拍照）
#朋友圈文案##日常文案##简约文案#
1.时光跌跌撞撞，季节来来往往 （配自拍照）
2.愿你心宽如海，放得下过往，装得下未来 （配自拍照）
3.我依旧待人真诚，但不再寄予厚望 （配酒杯照）
4.不笑运气差，一笑脸就大 （配自拍照）
5.今天是个好天气，不知道会不会有对象掉下来 （配天空照）
6.太累了，抽一名幸运朋友为我扛下所有 （配工作照）
7.做人要像苏打小饼干一样干干脆脆 （配自拍照）
8.请手机检讨一下，为什么总拉着我一起熬夜 （熬夜时发）
9.人生苦短，再来一碗 （配美食照）
10.一花一世界，一吃一大碗，一逛一整天 （配商场照）
11.星光不问赶路人 时光不负有心人 （配工作照）
12.在意我的话，就在意我的话 （配自拍照）
13.我们共有过去，却各有未来 （配伸手照）
14.日子很狗，但我不敢骂它，怕它疯狂咬我 （配窗外照）
15.日无事，事复日日，忙忙亦茫茫 （配夕阳照）
16.先活着，其他的再慢慢想办法 （配背影照）
17.别慌，月亮也正在某处迷茫 （配深夜照）
18.我等过你的，是你来晚了（配棺材照）
19.所得，所不得，皆不如心安理得 （配自拍照）
20.与其庸人自扰，不如看淡点好 （配背影照）
21.一扇不愿意给你开的门，一直敲是没有礼貌的 （配深夜照）
22.中途下车的人有很多，你也不必耿耿于怀 （配夜景照）
23.所有的最好，都不如刚好 （感慨时配大海照）
24.时间泼面而来，我们终将释怀 （配伸手照）
25.没有人会忽然不爱你，只是你突然知道而已 （清醒时配鲜花照）
26.好听的话不要听，感受不到就是没有！ （失望时配窗外照）
27.人生中最永恒的幸福就是平凡，最长久的拥有就是珍惜 （配合拍照）
28.状态是一个人最好的风水 （配训练、自拍照）
29.闲话一直有，不听自然无 （配窗外照，伸手照）
30.生活方式人人不同，碎银几两碎碎奔波 （配天空照，自拍照）
#朋友圈文案##日常文案##简约文案#
在排练时，王紫璇在很兴奋地舞动着，忽然“嘭”的一声，身上的贝斯重重地砸在了地上，王紫璇连忙蹲了下来一脸惊慌失措，大明星摔了一把贝斯需要那么紧张吗？确实需要，因为这琴是赵梦借给她的。
当时屋里的于文文和张俪马上就跑了过去看，王紫璇忙说：“我没事，可是琴怎么办呀？”
比较懂乐器的于文文马上很贴心帮她检查起来，安慰说：“没坏，别担心。”
可是在检查表面的时候发现贝斯表面上有一个小坑：“这是不是被敲了一个坑呀？”王紫璇的心又被揪了起来。
“应该是。”于文文也如实回答道。
最后于文文把琴的背带调整好了后，王紫璇就想要找赵梦自首了：“我们去找一下赵梦吧，顺便跟她说这个事情被我摔了一下。”
最后王紫璇终于在餐厅见到了赵梦，一看到她，王紫璇把筷子一放就跑了过去：“我把你的贝斯摔了一跤。”
赵梦也大大咧咧地道：“坏了？你赔！”
“我摔了一个缺口。”王紫璇一边说，一边就迫不及待地拉着赵梦去“验伤”，一听到“缺口”，赵梦就说：“应该是我原来就有的。”
“你再看看。”王紫璇蹲在贝斯前，一副做错事的样子。
“这真是我撞的，没事，乐器就是用来用的嘛，没事，吃饭吧。”赵梦一看说，一边把人拉去饭堂了～
不得不说，这两个姐姐的性格都很好啊。摔了别人东西的王紫璇一心就想着认错～而赵梦也性格很直爽：乐器就是用来用的嘛！
当时屋里的于文文和张俪马上就跑了过去看，王紫璇忙说：“我没事，可是琴怎么办呀？”
比较懂乐器的于文文马上很贴心帮她检查起来，安慰说：“没坏，别担心。”
可是在检查表面的时候发现贝斯表面上有一个小坑：“这是不是被敲了一个坑呀？”王紫璇的心又被揪了起来。
“应该是。”于文文也如实回答道。
最后于文文把琴的背带调整好了后，王紫璇就想要找赵梦自首了：“我们去找一下赵梦吧，顺便跟她说这个事情被我摔了一下。”
最后王紫璇终于在餐厅见到了赵梦，一看到她，王紫璇把筷子一放就跑了过去：“我把你的贝斯摔了一跤。”
赵梦也大大咧咧地道：“坏了？你赔！”
“我摔了一个缺口。”王紫璇一边说，一边就迫不及待地拉着赵梦去“验伤”，一听到“缺口”，赵梦就说：“应该是我原来就有的。”
“你再看看。”王紫璇蹲在贝斯前，一副做错事的样子。
“这真是我撞的，没事，乐器就是用来用的嘛，没事，吃饭吧。”赵梦一看说，一边把人拉去饭堂了～
不得不说，这两个姐姐的性格都很好啊。摔了别人东西的王紫璇一心就想着认错～而赵梦也性格很直爽：乐器就是用来用的嘛！
#三联美食# “四方食事，不过一碗人间烟火”。从高邮到昆明，从沙岭子再到北京，汪曾祺吃了、做了一辈子顺民菜；写食物，他笔下有风土，心里是乡愁。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
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