#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
去的时候没有赶上雨季，天空总是明亮的。即使如此也能窥见一些特别的气味，只属于这个城市的忧郁和情调。街上的人总是步履匆匆，没有一个人打太阳伞也没有人有精力对迎面走来的人投来审视的目光。只有我像一只好奇的小猫打量着，这里的人穿着大多随意，但各有各的风格。街上有很多大大小小的公园，人们散落在草地上，看书睡觉吃三明治。有树的地方都有很多松鼠窜来窜去，据说还会抢人类的食物。我每天花很多时间去观察松鼠和呆在海边吹风。除此之外会带着一丝怯懦去艺术博物馆和图书馆，生怕别人看出我的无知。（后来觉得其实完全没有人关注到我）第一次来到一个遍地都是博物馆图书馆的地方，每一帧都是电影里出现过的地方，我没有拍几张照片，只想着用眼睛和感觉完完全全地记录下这一切。其实现在记得的都只是一些难忘片段和小事:在我最喜欢的画面前矗立了二三十分钟，脑子里只想了画本身的带来的震撼和美好；第一次鼓起勇气自己买热狗，磕磕巴巴地表达之后很胆怯，没想到被大叔夸奖pretty and good；被带到真正的沙滩，呆呆的只去人少的地方看海…
那一月大多数时候一个人到处走不说话，只接收不表达，好像是刚刚降生于世。一段时间的灵魂放空带来的东西在当下并不显著，但会随着时间慢慢流出来。或许在异乡，在与生存环境差异很大的地方，在一个什么都不想不担心的时间里，才能感受到自我的内心世界吧。
一个文化丰富的地方比匮乏的地方多的不只是选择、消磨时间的方式和地标，而是一种包容。一种会让灵魂有所安放的共鸣。所以男主说出，我离不开这座城市，我完全理解他的想法。没有见过繁华的人，容易为了追求繁华而丢掉自我。我想起梁教授说什么是爱，不是这个人有多好而爱，而是在他繁华落尽的时候仍然会爱；灵魂伴侣也不是共同点，而是怀有不同的品质，共同去理解和面对世界。
那一月大多数时候一个人到处走不说话，只接收不表达，好像是刚刚降生于世。一段时间的灵魂放空带来的东西在当下并不显著，但会随着时间慢慢流出来。或许在异乡，在与生存环境差异很大的地方，在一个什么都不想不担心的时间里，才能感受到自我的内心世界吧。
一个文化丰富的地方比匮乏的地方多的不只是选择、消磨时间的方式和地标，而是一种包容。一种会让灵魂有所安放的共鸣。所以男主说出，我离不开这座城市，我完全理解他的想法。没有见过繁华的人，容易为了追求繁华而丢掉自我。我想起梁教授说什么是爱，不是这个人有多好而爱，而是在他繁华落尽的时候仍然会爱；灵魂伴侣也不是共同点，而是怀有不同的品质，共同去理解和面对世界。
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《山海盛世》出乎意料的关心[挤眼][挤眼]
在一旁运功疗伤的风徒子也睁开了眼睛，面色铁青的走到林一凡面前，抬腿就是一脚，重重的踢在了一凡的胸口处，又传来一声沉默的响声，一滩鲜红色的血从一凡口中喷出。风徒子也是个有四十年内功的老怪物了，被他用尽全力踢一脚的滋味肯定不好受，这从一凡的表情上就能看的出来。
“把他交给我，可以吗？刘长老“风徒子满脸的杀气此刻显露无疑，刘瑾摆摆手
“东西拿到了，其他的随你吧。”风徒子奸笑一声，在手中凝聚了一把有些透明的风剑。林一凡对风徒子的举动到没有太大的反应，刚才差点要了人家的命，现在人家回来报仇了也是很正常的事情。
就在那风剑就要接触一凡的脖子的时候，在一边的小洛突然冲上来拦在了一凡面前“滚，你敢碰他的话我会让你付出代价的！”
“小东西，刚才你说的话我就当没听见，现在你让开。”小洛却一点让开的意思都没有，这却是让一凡吃了一惊，这妮子真的那么在意我？那我死了也值了！边想着脸上原来痛苦的表情也转变成了高兴，所有人看到他这幅表情都是摇摇头，这孩子肯定是吓傻了。
风徒子脸上的表情一阵变换，转过头去对刘瑾说“这小妞身上有浊玥剑，不知道刘长老有没有兴趣啊？”然后奸笑了两声，刘瑾一行人将目光停留在了小漓身后被黑布紧紧包裹的不知道是什么的物体上。现在看来应该是把剑。
“你说的可是真的？风长老！”刘瑾流露出了贪婪的眼神，“千真万确啊刘长老！虽然这小妞极力压制剑中的精火气息，可仔细判断还是可以感觉的到。”
风徒子舔了舔嘴唇“这两把剑平日了连见都见不到，今日却连见两把，这么好的机会放过了可惜了呦！”这语气好似在故意刺激后者下定决心，刘瑾奸笑着说道“洛小姐，把剑留下，你们可以走了。”
风徒子显然对这个结果很不满意，他还想再说些什么但被刘瑾狠狠地瞪了一眼，就黑着脸走到一边去了。这刘瑾应该是这群人中最强的了，所有人对他说的话都是言听计从。小洛将玉手移到了剑柄处准备拔剑反击。
一凡突然哭丧着脸喊道“我说好洛情啊！你先给一凡哥哥解开好不好，绑着······疼。”小洛，不应该叫洛情了！脸上一红，少女的娇羞显露无疑，像是刚刚成熟的苹果，轻轻一嗅仿佛都可以闻见果香。这样的美人就连刘瑾这样青楼的常客，阅女无数的人也不禁想将其藏在家中好好地咳、哼、啊一番。他开始后悔自己开出的条件了。
洛情红着脸将一凡身上的绳子挑断，拿这剑假装要刺一凡柔声说“下次不许说这样，这么多人呢！”刘瑾咳了一声“洛小姐想好了吗？我们可没有时间看你们打情骂俏。”一凡看了看洛情的那把剑，剑身呈暗红色，此时被小洛的内力一灌入变成了鲜红色，连同剑身上的雕纹也像被淋上了鲜血一般也跟着发出鲜红色的光芒，护手是精雕的凤凰，在凤凰眼的位置上还点缀着一颗红色宝石。一凡知道那叫精火石，俗称龙眼儿。不知道从何时开始这么叫，大概是应为它的形状吧。
剑柄的设计不算豪华可是更为实用，可增大手与剑柄的摩擦力。华而不实对剑来说无疑是大忌，可不管是刺骨寒芒还是浊玥都避开了这一点，有可能这两把剑出自同一人之手。不过这种人是不会露面的，铸剑师这种职业人才还是及其稀少的。当然这里说的铸剑师不包括那些打铁的铁匠。
刘瑾笑道“小妹妹，你可打不过我们，还是把剑放下带着你的小男友走吧！若非你是想留下了陪本长老！哈哈““你······淫贼！”小洛小脚一跺就要冲上去，忽然被一凡拉住。前者那充满疑惑的眼眸不停地打量这面前这位身形瘦小的男子，猛然发现原本紫色的双瞳已有一只变成了青色。
《山海盛世》出乎意料的关心[挤眼][挤眼]
在一旁运功疗伤的风徒子也睁开了眼睛，面色铁青的走到林一凡面前，抬腿就是一脚，重重的踢在了一凡的胸口处，又传来一声沉默的响声，一滩鲜红色的血从一凡口中喷出。风徒子也是个有四十年内功的老怪物了，被他用尽全力踢一脚的滋味肯定不好受，这从一凡的表情上就能看的出来。
“把他交给我，可以吗？刘长老“风徒子满脸的杀气此刻显露无疑，刘瑾摆摆手
“东西拿到了，其他的随你吧。”风徒子奸笑一声，在手中凝聚了一把有些透明的风剑。林一凡对风徒子的举动到没有太大的反应，刚才差点要了人家的命，现在人家回来报仇了也是很正常的事情。
就在那风剑就要接触一凡的脖子的时候，在一边的小洛突然冲上来拦在了一凡面前“滚，你敢碰他的话我会让你付出代价的！”
“小东西，刚才你说的话我就当没听见，现在你让开。”小洛却一点让开的意思都没有，这却是让一凡吃了一惊，这妮子真的那么在意我？那我死了也值了！边想着脸上原来痛苦的表情也转变成了高兴，所有人看到他这幅表情都是摇摇头，这孩子肯定是吓傻了。
风徒子脸上的表情一阵变换，转过头去对刘瑾说“这小妞身上有浊玥剑，不知道刘长老有没有兴趣啊？”然后奸笑了两声，刘瑾一行人将目光停留在了小漓身后被黑布紧紧包裹的不知道是什么的物体上。现在看来应该是把剑。
“你说的可是真的？风长老！”刘瑾流露出了贪婪的眼神，“千真万确啊刘长老！虽然这小妞极力压制剑中的精火气息，可仔细判断还是可以感觉的到。”
风徒子舔了舔嘴唇“这两把剑平日了连见都见不到，今日却连见两把，这么好的机会放过了可惜了呦！”这语气好似在故意刺激后者下定决心，刘瑾奸笑着说道“洛小姐，把剑留下，你们可以走了。”
风徒子显然对这个结果很不满意，他还想再说些什么但被刘瑾狠狠地瞪了一眼，就黑着脸走到一边去了。这刘瑾应该是这群人中最强的了，所有人对他说的话都是言听计从。小洛将玉手移到了剑柄处准备拔剑反击。
一凡突然哭丧着脸喊道“我说好洛情啊！你先给一凡哥哥解开好不好，绑着······疼。”小洛，不应该叫洛情了！脸上一红，少女的娇羞显露无疑，像是刚刚成熟的苹果，轻轻一嗅仿佛都可以闻见果香。这样的美人就连刘瑾这样青楼的常客，阅女无数的人也不禁想将其藏在家中好好地咳、哼、啊一番。他开始后悔自己开出的条件了。
洛情红着脸将一凡身上的绳子挑断，拿这剑假装要刺一凡柔声说“下次不许说这样，这么多人呢！”刘瑾咳了一声“洛小姐想好了吗？我们可没有时间看你们打情骂俏。”一凡看了看洛情的那把剑，剑身呈暗红色，此时被小洛的内力一灌入变成了鲜红色，连同剑身上的雕纹也像被淋上了鲜血一般也跟着发出鲜红色的光芒，护手是精雕的凤凰，在凤凰眼的位置上还点缀着一颗红色宝石。一凡知道那叫精火石，俗称龙眼儿。不知道从何时开始这么叫，大概是应为它的形状吧。
剑柄的设计不算豪华可是更为实用，可增大手与剑柄的摩擦力。华而不实对剑来说无疑是大忌，可不管是刺骨寒芒还是浊玥都避开了这一点，有可能这两把剑出自同一人之手。不过这种人是不会露面的，铸剑师这种职业人才还是及其稀少的。当然这里说的铸剑师不包括那些打铁的铁匠。
刘瑾笑道“小妹妹，你可打不过我们，还是把剑放下带着你的小男友走吧！若非你是想留下了陪本长老！哈哈““你······淫贼！”小洛小脚一跺就要冲上去，忽然被一凡拉住。前者那充满疑惑的眼眸不停地打量这面前这位身形瘦小的男子，猛然发现原本紫色的双瞳已有一只变成了青色。
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