主持人问杨迪：你对东北的印象是怎么样的？杨迪回答：其实坐在炕上还是需要一定的技巧的！我以前去东北玩的时候，坐在炕上，我看大家都坐得很舒服，只有我一个人一直流鼻血！我问他们不热吗，他们说我们有垫，只有我直接坐在那里，我感觉自己在被煎！

主持人问杨迪：你觉得最好吃的东北的食物是什么呀？杨迪回答：杀猪菜，血肠，酸菜啊什么的，还挺多的呢。

主持人问杨迪：那你眼中的东北人大概是个什么样的性格？杨迪回答：就非常的热情，绝对给你照顾的非常到位，如果没照顾好，他们觉得是自己的错！

杨迪说完又说到：我们之前到沈阳录制的时候，宋小宝就给我们安排吃饭。太多了，就算拿不走的，就寄到我们家里，鸡鸭什么，果子啊什么，太热情！

不得不说，杨迪说的特别搞笑，但说的也是事实！东北人在大家的印象就是热情豪爽，实在，而且东北话也很好听！只要你身边有一个东北人，他四周的人过不了多久说话口音肯定得被带偏了！

东北的炕也不是一般人能睡得，如果南方人去东北住几天，估计就得上火了吧？毕竟躺在火上面很难不上火吧？

一个可以养脾胃的中成药

原创 温暖中医 温暖中医 

时间来到1546年，也就是明嘉靖年间，在南方的一座小城里，诞生了一位了不起的中医学家，他的名字叫缪希雍。

缪希雍这个人自幼聪颖，熟读各种医书，立志成为一代名医。

成年以后的他离开家乡，开始了四处游历的生活，一边领略各地的风土人情，一边跟人家切磋医术，一边收集中药方子。这些方子都是别人亲身实践过的，所以都是很靠谱很靠谱的。

一个偶然的机会，缪希雍结识了王肯堂，二人志同道合，特别投缘，因此结下深厚了的友谊。阔别多年，再次见面的时候，王肯堂大吃一惊，因为在他的记忆里，缪希雍的身子骨挺弱的，然而眼前的缪希雍不但讲话铿锵有力，而且明显健硕了不少，王肯堂以为许是多年历练的原因吧。

其实这只是一方面，真正让缪希雍强健起来的是一种小丸子，缪希雍每天都带在身上，吃上一两丸。

王肯堂心生好奇，问他吃的是什么。

缪希雍也不隐瞒，和盘托出。

原来这个小丸子叫资生丸，专门调理人的脾胃，王肯堂也是一位中医大家，自然知道脾胃对人体有多重要。

临行前，缪希雍不仅把随身携带的资生丸赠予了王肯堂，还把方子也给了他。王肯堂对缪希雍的话虽然深信不疑，但他并不认为资生丸有多么厉害。直到有一天，他和几个朋友相聚，酒足饭饱以后回到家中，才发现胃里头难受的根本睡不着。

此时他想起来了缪希雍送他的资生丸，想起来了缪希雍所说的此药“调中养胃，饥能使饱，饱能使饥”。何不试验一下？吃完以后，果然当天晚上睡得很好，第二天一早起来，胃里也不难受了。

打那以后，王肯堂如获至宝，还把它介绍给了身边的人，第一个受益的就是他的父亲，王肯堂的父亲活了九十多岁，很难说没有资生丸的功劳在里头。

资生丸由山药、莲子、薏米、芡实、白扁豆、泽泻、甘草、山楂、六神曲、化橘红、桔梗、茯苓、麦芽、人参、白术、豆蔻、广藿香、黄连组成。

中成药叫补益资生丸。

人参、白术补气健脾，气是动力，脾气虚，人就容易犯困犯懒，做什么事都提不起精神。所以为什么现在有好多人一天到晚窝在沙发里，不爱动弹，老想睡觉，脾气虚啊。

橘红行气，等于是一边补，一边疏通。另外，橘红止咳的效果特别突出，其中尤以广东省化州市的橘红最为有名，叫化橘红。古人认为，初咳在肺，久咳在脾。咳嗽老不好，是因为脾胃不好。在补脾的方子里加一些止咳的药材，效果往往不错。

桔梗有升提之性，在这里主要是防止气陷，就是气虚的久了导致气陷，比如脏腑下垂在中医看来就是气陷之象。桔梗的力量非常不一样，古人对它的评价是舟楫之药，在一众升提之药里，唯有桔梗有这样的赞誉。

白扁豆、山药、莲子、芡实都是补脾的，它们四个的好处就在于既是药物，也是食物，用一个词来形容就是平和，脾胃也是这样的性子，不争不抢，不急不躁，非常的温和。所以相处起来是比较融洽的。

茯苓、薏米、泽泻、豆蔻可以祛湿，诸湿肿满皆属于脾，湿气是脾虚不能运化的结果。

这里头豆蔻是一味芳香的药材，芳香化湿，能把湿气温化掉，还能开胃。说到豆蔻，唐代大诗人杜牧还曾为它写过一首诗：“娉娉袅袅十三余，豆蔻梢头二月初。”当然，杜牧赞美的是豆蔻花，而我们入药用的是它的果实。

藿香也是一味芳香的药材，芳香化湿是肯定的。另外像湿浊中阻引起的呕吐腹泻，藿香就能治，所以古方藿香正气散以它来命名。

豆蔻和藿香以其芳香之气还能振奋脾胃，给脾胃加油鼓劲，增强脾胃运行能力。

山楂、神曲、麦芽消食导滞，积食也是脾胃虚弱的一大表现。和成年人相比，小孩子更容易积食，如何是好？焦山楂、焦麦芽、焦神曲各等量熬水喝，前两味都是可以吃的，神曲就厉害了，《药性论》里说它“化水谷宿食，癥结积滞，健脾暖胃。”水谷宿食也就是积食，癥结积滞是啥，是体内一些坚实的包块。神曲不光能消食，还可以消包块。民国大医张锡纯就用神曲加鸡内金治好了一个人胃里头的包块。

黄连清热，防止积食啊，湿气啊化热。黄连苦寒，好在不是主角，再加上有人参、白术，可以对它的苦寒之性起到一个制约的作用。所以这里大家不用担心它会损伤正气。

脾胃虚弱的人除了上文提到的总是懒洋洋的，提不起精神，爱犯困，早上睡不醒，甭管前一天多么早睡下，第二天依旧呵欠连连。还有以下几点表现：

吃东西比较少，看到饭菜没有胃口。或者食欲还可以，但是每次一吃完，胃里头就胀得难受。

这个药很平和，老少皆宜，小孩子也可以吃。小孩子挑食厌食，要看他平时是不是吃很多零食，有些小孩虽然零食吃很少，但是到了饭点依旧没食欲，连一碗米都吃不下，面黄肌瘦的，通常是因为脾胃虚弱。

大便不成形，动不动就拉肚子，西医称之为慢性腹泻。

容易积食，也就是我们常说的消化功能不是很好，这个药它有一个双向调节的作用，胃口不好的，它能帮你把胃口打开。暴饮暴食之后，消化不了的，它能帮你把积滞分解掉。

现在有很多中成药，光听名字，大家可能不知道它是干嘛的，有什么作用的，比如补益资生丸。

古人有句话是这么说的：“万物资生，乃顺承天。”

万物生长都离不开土地，所以万物资生的前提是什么？脾土不虚。土在中医里头不就代表脾胃么？

这样去理解，大家就知道了，哦，原来这个药是调理脾胃的。#中医养生##陈易玄#

#三联美食# 石家庄人钟爱的牛肉汤在外地无人复刻，在本地也是一个隐蔽的存在。它太过日常，只是存在于街边巷角的小铺食档，人们觥筹交错、杯来盏往的应酬时刻，通常不会想起它。外地人到石家庄，若无本地人指点，就算自己在林林总总的酒楼饭肆中点上一碗牛肉汤，大抵与石家庄人真正心心念念的牛肉汤没什么关系。漂泊在外地的石家庄人思念家乡味道时也许会有不同心仪的食物，但是最终，总是可以在这碗牛肉汤里找到刻在基因上的、从味蕾到记忆的共识。

石家庄的牛肉汤，需要用直径一米以上的大铸铁锅熬制，牛大骨打底，然后加入至少十几二十斤以上大块的新鲜牛肉、牛油和清水一同煮，辅以全须的大葱大姜，以及十几味的香辛料组合，大火滚开微火慢煮，经过长时间熬煮，牛肉，牛油的精华尽数融入汤中，变成所谓的“肥汤”，此时的汤又醇又厚，肉味浓香，方算大功告成。

但一般外地人不会知道，石家庄人的牛肉汤是必须配着碳水CP来“吃”的而不是“喝”的。石家庄牛肉汤的经典吃法，是配着火烧吃，称之为“牛肉罩火烧”，更准确的描述应该是“牛肉汤煮火烧”。把小麦面粉揉成面团，未经发酵便擀成圆饼状，入炉烘烤，出炉即成火烧（若撒上芝麻，出炉就叫烧饼）。“罩”在这里的本意，是用热汤浇在火烧上，不过，在浇汤之前，火烧是一直在汤锅里煮着的，因为火烧是“死面”饼子，只浇不煮是没法入味的。

上世纪八十年代，石家庄做牛肉罩火烧生意的店开局就是“明厨明灶”：店门口露天盘着一个煤火灶，灶上支着煮着火烧的牛肉汤大铁锅，大铁锅里热气氤氲、浓香扑鼻，大块的牛肉、整颗的大葱和装着香料的布袋在微滚的牛肉汤中沉浮着，沿着锅边荡漾的厚重牛油中煮着圆圆的火烧。锅的外侧，通常横担着一个窄条的木案板，案板上放着一柄切饼刀和一个大号马勺，锅边的架上堆着倒扣的大碗，还有二个搪瓷小盆，一个盆里放着切好的香菜末，另一个盆里放着切的薄薄的熟牛肉片。

所谓的用餐区，也只是路边露天摆几个破旧的小板凳和一个长条桌，桌上放着落满灰尘的醋瓶和二个瓷碗，一个瓷碗里放着大蒜、另一个瓷碗里放着油炸辣椒，供食客按需自取。

吃罩火烧不需要仪式感，那个年代也无所谓环境和卫生，无论是骑自行车还是步行，看到那口大锅，闻到那股香味，按捺不住的就会走到锅前吆喝一声“来碗火烧”。“好嘞——”店家马上用马勺从锅中捞出一个泡得发涨发软的火烧，放到木案板上，手起刀落，横两刀竖两刀切成块放入碗中，然后从锅里舀出一勺热汤浇入，顺手再稍稍撇一点点锅边的牛油做添头，撒上香菜末和二片切得极薄的熟牛肉，热气腾腾的一碗就算出锅。只见碗中汤底清澈，油花荡漾，几根碧绿的香菜点缀其中，白胖的火烧切块顶着二片熟牛肉铺满碗底，扑鼻而至的是满满的牛肉浓香，让人不由得感觉这个世界都变得美好了。

食客们大都是端起碗，吹一下，小口抿一下热汤，牛油的厚重、老汤的鲜醇和香菜混合牛肉香气的瞬间充满口腔和鼻腔，细品味道中还带着一丝鲜甜和料香。当这股热流下肚，一种极大的幸福感便油然而生。闭上眼睛缓一缓，这才放下碗，抄筷子捞起火烧往嘴里塞，饱满大块的火烧劲道有层，入汤软而不烂。趁热大口咬下去，舌齿间绽放出鲜香的牛肉汤，嚼起来外软里弹，层层喷汁，惬意十分。碗里那二片薄薄的牛肉舍不得吃，一定要留到最后一口汤和火烧时，再一同扒入口中大嚼，唇齿间牛肉纤维的口感令人产生刚吃了一碗牛肉的幻觉。放下碗，感觉全身阻滞的气血开始融化流动，愉悦迅速传遍身体的每个神经末梢，即便是冬日寒风凛冽，也是一身白毛汗，让人感觉痛快淋漓，心满意足。

饸饹是北方的传统特色面食之一，饸烙的原料主要是杂粮，荞麦面最多，也有用豆面、山药面和榆树面的，因杂粮的筋性和粘性都不如小麦面粉，必须通过压制才能做成面条形状，所以叫饸烙，或者“河漏”。

石家庄周边的井陉、正定、灵寿、赵县、栾城、无极等地对饸烙的做法都有各自的绝活，浇头或配汤也是五花八门，荤素不限。然而饸烙进入石家庄时，店家们发现，碗里的碳水，从小麦换成杂粮没有问题，但是作为浇头的汤如果不是石家庄人钟爱的牛肉汤则万万不行。所以，石家庄的饸烙有且只有一种主打套餐——“牛肉汤饸烙”，也叫“牛肉饸烙”。

既然是牛肉饸烙，只要在牛肉汤锅旁再支上一口架着木质饸烙床子、热气腾腾煮饸烙的大铁锅就齐活，所以彼时的饸烙铺子毫不犹豫地延续了罩火烧铺子的“明厨明灶”路线。

食客点餐后，店家揪下一把和好的面团塞入饸烙床子上活塞式的圆桶里，用力下压充当活塞连杆的木杠，木杠发出了吱呀吱呀的声响，顷刻，圆桶内的面团被挤压穿过筛孔变成如细雨垂丝般的饸烙，落入滚烫的锅中。待饸烙煮熟，店家手臂微扬，状如细丝的饸饹如飞云腾空，落入碗中，整齐划一，不多不少刚好一碗。随手撒上的牛肉丁、蒜泥及香菜末，店家再转身从牛肉汤锅里用马勺舀出一勺热汤，浇在碗里的饸烙上，瞬间，一股被热汤激发出来的香味迸发开来，似乎整条街都飘着诱人的香气，一碗石家庄的牛肉饸烙就算正式出锅了。

食客端走坐下，挑一箸饸烙入口，筋、柔、光、滑、鲜、香几种口感混合在一起，在舌尖上翻江倒海，而浓香的汤底上厚厚一层牛油又给食客带来“敷嘴”的感觉，寡淡的杂粮饸烙在牛肉汤和牛油的滋润下顿时变得鲜活，吃上一口便停不下来。

其实，相比山西刀削面、陕西臊子面或者兰州牛肉面，石家庄的牛肉饸烙同样是用带着冲击力的香气挑战食客的鼻腔和味蕾。与南方小吃的清淡不同，这种香气霸道且极具侵略性，哪怕寂寞安静的深夜，在小铺点一碗饸饹当夜宵，它也能够凭借一己之力，搅动着四周清冷的空气，于唇齿碰触、大快朵颐间，安抚食客的肠胃与心灵。

如果说驴火是保定的名片、火锅鸡是沧州的代言，那么在现在的石家庄，牛肉板面算是地方美食的王牌了。上世纪九十年代以前，石家庄并无牛肉板面的存在。钟爱牛肉汤的市民，大都伸着筷子在罩火烧和饸烙之间横跳。某一日，牛肉板面横空出世，似乎忽然之间空降到石家庄的街头巷尾。

石家庄牛肉板面的全称是“正宗安徽太和牛肉板面”，别看石家庄牛肉板面全称前面有“正宗”二字，但它其实与正宗没有毛线关系。板面确实起源于安徽太和，但太和人根本不知道牛肉板面这回事，人家太和板面是妥妥的羊肉板面。当板面顺着铁路来到石家庄后，原版的羊肉汤干净利索地被店家换成了石家庄人的牛肉汤。

板面是小麦粉揉成面团后抻出来的，经过“抻”这一灵魂操作，面的粘性、劲道等潜力被彻底激活，宽阔的面身透露出一股倔脾气，散发出纯粹的麦香。店家在案板上把面抻好，下锅煮熟，再把煮好的板面盛在罩着塑料袋的大碗里。

当板面煮好以后，板面的灵魂便粉墨登场——煮面锅旁边的那口小锅里，是一锅早已熬好的、漂浮着大量红彤彤辣椒的牛肉汤。只见老板从小锅里舀出一勺混合着辣椒和牛油的热汤浇在面上，一层红油覆盖的雪白的牛肉板面便热气腾腾地摆放在食客面前。

牛肉板面经过石家庄人的本土化的“调教”，完全变成了“石家庄人喜欢的样子”。除了板面，通常会碗里散放着几块软烂多汁的牛肉，还会有豆皮、丸子或火腿肠，再配上个卤蛋，上面撒上辣椒段，有条件的还可以再加上一份蔬菜、卤五花肉或卤鸭腿。

板面入口，首先感觉是爽弹劲道，然后才是石家庄人熟悉的牛肉汤的香气，一口吸溜下肚，板面像喷火的火箭穿过云层般驶入空荡荡的肚子里，从口腔到鼻腔似乎燃起一团火，好像要顺着食道蔓延进肠胃，一种欲罢不能的感觉让人迫不及待地还想再吃一口。

无论是一碗罩火烧，还是一碗饸烙，抑或是一碗板面，这些流转于小摊上的食物们，更像是石家庄生活的一部部小传，默默记录着变化的同时，也给后来人留下希望。作为石家庄人思乡美食的重大载体，只有牛肉汤才能带给人们一种熟悉的安全感，或者是剥去繁华的日常生活的底色。尤其是对于那些异地漂泊的石家庄人来说，当他们回家端起这碗牛肉汤时，只有那味道与香气才能唤醒他们许多关于青春故事的记忆，也只有那牛肉汤的烟火气，才会让舌尖上的故乡就此有了着落。

《隐藏在最低调省会的美食，只有当地人才能找到》文 | 丹枫