#书香油城# 【秋风起 蟹脚痒】秋风起，天渐凉，此时最美味最具诗意的，莫过于吃蟹了。“右手持酒杯，左手持蟹螯”的蟹文化从魏晋时开始，并一直影响着后人。吃蟹，被文人雅士视为高雅闲适的情趣，这种情趣后来发展到吃蟹、赏菊、饮酒、赋诗。

　　记得丰子恺在《忆儿时》一文中曾言道，父亲曾说“蟹是至味”。儿时的丰子恺从父亲那里学吃蟹，只半条蟹腿肉，就要过两大口白饭。也曾经想过，古人不知有没有这样的口福？后来闲来无事，上网一搜，才知道在《周礼 庖人》中曾提到一种“青州之蟹胥”，就是周天子食谱上的一种不常见的食品。青州属于今天的山东，“蟹胥”就是把螃蟹剁碎腌制而成的蟹酱，时至今日，出海的渔民仍会这样处理丰收的海蟹，看来倒真是为古人瞎操心了。

　　古人吃蟹分“武吃”和“文吃”。“武吃”，吃得是快意，似牛嚼蟹。“文吃”，明清时代的文人，人人皆备有一套专用的工具。明初有俗称的“蟹八件”，往后发展到鼎盛时期，最多的一套吃蟹工具竟有六十四件。专业的食蟹工具一般用铜制作，考究的则用白银制作。

　　吃蟹是一种文化，有技巧、用工具、讲顺序。蟹黄最好吃，蟹腿最后吃。不会吃蟹的人一般是连壳带肉，一口咬下去，然后嚼几下，再连壳带肉吐出来———这种吃法如同猪八戒吃人参果。正确的吃法是：先把螃蟹身上圆形的盖子揭开，如果是母蟹，就会有黄澄澄的蟹黄。而在螃蟹两边靠近大腿的地方，有一些白得像刷子毛一样的东西，那是不能吃的。吃完蟹黄，就可以吃蟹肉了，吃时，最好把蟹掰成两半。蟹腿一般是留到最后吃。

　　蟹在很长时间里，都是稀少而名贵的食品。小时候每到中秋时节，父亲总是叨念着“持螯赏菊”。但那时真正吃蟹的机会并不多。好在幸运的是我赶上了好时光，这几年黄河口大闸蟹名扬天下，肉香、黄香、油香、膏香。俗话说：“秋风起，蟹脚痒，九月圆脐十月尖。”唐代诗人李白也曾赞道：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台。”黄河口大闸蟹的味道浓、厚、香，肉质又比较软糯，因此酒的选择更要讲求浓郁、细腻。尤其是带黄的大闸蟹，一定要选雅致、高端的葡萄酒，最好还有一定年份，经过岁月的磨砺而变得更具内涵、更加淡然。

　　对于大闸蟹的吃法，有豉汁蟹、椒盐炒蟹、黄酒冻醉蟹等等，令人眼花缭乱。著名老饕苏轼曾写过一篇《老饕赋》，介绍了他眼里的人间至味，其中两种与螃蟹有关，一是“霜前之两螯”，二是“蟹微生而带糟”。不过，我吃蟹仍然是原汁原味，剥下蟹黄，剔下蟹肉，攒在蟹壳里，拌上自己调配的姜醋汁，黄澄澄满当当的一壳“金不换”，再奢侈地拌入白饭里。蟹黄的丰腴、蟹肉的鲜甜，加上姜醋和白饭的烘托，是无上的享受。我也试过边剥边吃，也试过连壳带肉囫囵吞进去咀嚼，但滋味是云泥之别。看来，这一口人间至味不能唾手可得，是对苦差的犒赏，也是对耐心的嘉奖。

蟹，秋中味。想想也是，谁料到儿时在书中望梅止渴的美味，如今会出现在自家饭桌上了呢？持鳌就酒，赏月看花，真乃人生一大快事！　( 葛 东 )

东北的秋至跟上海不一样。
上海的秋天伴随着一场一场又一场闷热的雨，加一两次横七竖八的台风，才会慢慢凉下来。
东北简单，一夜秋风就美丽冻人了。
脱下一身又冷又重的衣服，舒舒服服洗个澡，换上干爽的家居服，不必担心道路的拥挤，不必心烦路上的湿滑，冰箱里有香的甜的，床上有软的暖的，身边有绒的嗲的翻肚皮的，任窗外风雨飘摇，自逍遥。
这才是家。
（图文严重不符～）

最美的秋天在哪里？

白露已至，天气渐渐转凉。秋风初起，鸿雁南归。最美的秋天在哪里？

秋景忽现，脑海中浮现起了金陵城，虽然就读临近的小都市—滁州四年，每每归途，路过此地，总是想起欧阳修的醉翁亭，却忽视了秋天下南京城里梧桐树的美。

古诗云：玉树后庭花，花开不复久。近更有蒋君为爱妻亲手栽培梧桐树的浪漫说法。听闻白居易“江海漂漂共旅游，一尊相劝散穷游。夜深醒后愁还在，雨滴梧桐山馆秋”。一片梧桐叶，一地秋雨昏，此时竟向往此季，金陵重游，漫步梧桐树下，感受“此夜西亭月正圆，疏帘相伴宿风烟。梧桐莫更翻清露，孤鹤从来不得眠。 https://t.cn/RVJk9aF