《奔跑吧》本季12期全部结束，不禁感叹，日子过得真快呀，对于今年的这个节目常驻嘉宾阵容也颇为有些舍不得，毕竟每一个人都表现得很好，尤其是砂锅菜组合给大家带去了很多欢乐。今年的“砂锅菜”加上原有的郑恺，李晨，baby共同给大家带来了美好的回忆！本来以为再能看到兄弟团成员们只能等到明年了，节目组的最后却来了一个实实在在的大惊喜，这就是《奔跑吧黄河篇》11月份就要录制了，兄弟团的成员们还能在一起继续欢乐奔跑，对于小编这种对这节目的的钟爱粉，真的是感到非常的幸福啊！常驻嘉宾已经足够让人感到开心了，那今年的飞行嘉宾会有什么惊喜吗？要知道飞行嘉宾的选择尤为重要，纵观《奔跑吧》这12期，请来的飞行嘉宾可真是不少，国民女儿关晓彤、笑星杨迪，霸道总裁专业户王耀庆老师、沙溢的妻子胡可、何穗、张天爱、宋轶、周深、孟美岐，宋小宝、曾舜晞、凌潇肃等，嘉宾阵容真的是非常强大呀！因此《奔跑吧》黄河篇的飞行嘉宾阵容也真的是非常让人期待，有很多人盼着邓伦和任嘉伦能来，因为这两位可以称为娱乐圈的两位“男神了”，在极限挑战节目中“双伦合璧”守护常安城那一期真的是让人看得直呼过瘾，收视率也是达到了《极限挑战》节目收视以来的高峰！任嘉伦大家应该都很熟悉了，2017他也来过《奔跑吧》节目，在那一期中，任嘉伦和鹿晗、王祖蓝三个人组成搞笑的“洗剪吹”组合，可以说是趣味十足，任嘉伦在这档节目中不管是接力赛、抢凳子游戏、真假唱歌以及最后的撕名牌环节，都非常的卖力，表现的也是非常抢眼，很多网友不禁感叹：运动员出身的嘉伦就是不一样，心里永远住着个冠军，啥时候力争上游，表现非常给力！邓伦凭借《香蜜沉沉烬如霜》现在已经成为“顶流”存在，他现在参加的综艺节目也很多《极限挑战》常驻嘉宾，《密室逃脱2》常驻嘉宾，他还没有来过奔跑吧节目，如果能当一季节目的飞行嘉宾，那真的是完美了！《奔跑吧黄河篇》启航，飞行嘉宾您期待谁？很多网友表示，如果有他俩，收视稳了，对于这件事您怎么看？您觉得二位出现的概率能有多少呢？欢迎参与话题互动讨论分享你的观点，喜欢小编文章的朋友请点赞哦，谢谢你的参与！
【全国人民力挺的#炸酱面到底是碗什么面#？】回想武汉疫情最严峻的时候，第一个喊出：“加油！热干面！”的这位一定是个不折不扣的吃货。从此，这种抗疫美食版的口号开始全国流行，给热干面加完油，前一段大家又给延吉冷面加了个油，万万没想到，现如今全国人民开始给炸酱面加油了。为什么是炸酱面？当然，也可以给北京烤鸭加油，给卤煮加油，给豆汁儿加油……然而，说起来，总是不如炸酱面这样震撼人心，直指灵魂。
我想，每个北京人的记忆深处，都有这样一碗销魂的炸酱面：它带着红红火火热热闹闹的烟火气，各色面码拌出绚丽诱人的色彩，浓香的肉和酱勾勒出最浓墨重彩的那一笔，再加上劲道的面条，无论是锅挑儿还是过水，都各有妙处……面对这一碗，最文雅的北京大妞也不会再顾忌形象，最好是用那种大海碗，呼噜呼噜一碗下去，此生足矣。
最平民也最奢华，这就是令无数北京人魂牵梦萦的炸酱面。说它平民是因为北京街头巷尾几乎在哪儿都能吃到，谁都能吃得起；说它奢华是因为你永远找不到最好的那一碗，醇厚的滋味儿来自烹饪时持久的耐心，和背后无数记忆累加起来的念想儿，这哪里是用钱能买到的呢……
好吧，那就和我一起去看看，让全国人民力挺的炸酱面到底是碗什么面——
这些年也吃过很多京味儿馆子里的招牌炸酱面，一水儿的京腔跑堂小伙计，张嘴就是“来了您哪”，菜码恨不得十几种，看得人眼花缭乱，可吃到嘴里，却总觉得欠了那么一点滋味，酱有时候太咸，有时候发苦，有时候又觉得不够香，油多了太腻，油少了又干，最终兴味索然。
炸酱面的灵魂便在于那一碗酱，老北京人称为“小碗干炸”，别看是简单的一碗炸酱，那里面的讲究太多了，我为此特意请教过一位资深的老饕，他认为，小碗干炸的标准就是一个，是什么呢？
炸好的酱放在碗里，用筷子中间划开，缝隙不粘合，只有这样才是真正上好的小碗干炸。而另外一位超级吃货则认为，检验好的小碗干炸需把酱放三天，不能成坨儿，不能干，酱上要汪着一层透亮的浮油。
从一位老北京口中得知，炸酱的道道还有很多，其细节可以勾画出老北京社会生活史之一斑。老北京南城的人喜欢用六必居的，北城的人喜欢用天源的，回民都用桂馨斋的。炸酱有肉酱、素酱、桂花酱；素酱没什么说的，桂花酱就是鸡蛋炸酱，肉酱通常用五花肉，更讲究的要用硬肋肉，靠近骨头的肉更香，又不会太腻。
在老北京，北城和南城的炸酱是不一样的，南城炸出的酱黑，因为要放酱油，一要颜色二要咸口，南城多为三教九流，穷苦百姓，这样的酱节省，下饭。北城则是不放酱油的，觉得黑乎乎不好看，北城号称“东富西贵”，多为旗人官宦人家，生活水平当然比南城要高，因此炸酱绝对不能黑糊糊的咸咸的，好像是要让人少吃似的，觉得丢人。
炸酱醇厚的滋味来自耐心，制作所用时间长短不同，高下立判。一位老饕提供的炸酱方法是这样的：肉去皮后，肥瘦分开，切成麻将色子大的方丁儿，油热后先放肥肉丁儿煸，时不常用铲子挤压肥肉丁儿，觉着肉丁儿还有些弹性，不要煸干，把瘦肉丁儿放入锅内，同时放姜末儿煸炒。待瘦肉丁儿变色，放入泻好的干黄酱，别动！速将涮黄酱碗的水少许倒入锅内，此时形成爆锅，即刻用铲子一个方向和拢。待肉、酱、水均匀成糊状，改小火儿，继续一个方向和拢。直到黄酱在锅里冒泡，颜色变深，熬制时间至少需要半小时，需要不停搅合，不能离人，否则很容易糊锅，我认识的炸酱面爱好者中有的搅合这一工序竟然长达2小时，那种滋味，令人遐想。
煮好的面沥干后直接盛入碗中，趁热拌上热腾腾的炸酱，再加上水灵灵的菜码，北京人称之为“锅挑儿”。也有人习惯将煮好的面在凉开水中过凉，然后再拌上炸酱和菜码，俗称“过水面”。炸酱面冷热皆宜，但老北京们最爱的，仍然是“锅挑儿”的热乎劲儿。
那碗面想着却永远够不着
炸酱面还有一个特殊的妙处，北京人每家都有每家的做法，坊间流传着无数秘方，有的只用干黄酱，有的加甜面酱，有的还要加豆瓣酱，一家一个味道。这事就复杂了，就像长大之后怀念妈妈做的菜，再著名的馆子也做不出来，那一碗魂牵梦萦的炸酱面，只是存在于记忆中的味道，想着，却永远够不着。
怀念一碗炸酱面 就像回不去的青春与童年。
我关于炸酱最深刻的记忆是在中学时代，6年我都在北京西山里的一所中学度过，地点很偏僻，住校一日三餐都在学校的食堂解决，清汤寡水，总是馋的不行。我妈为了让我安心读书，经常给我炸一大罐子酱让我带去学校吃，用的是那种装水果罐头的很大的玻璃瓶子，其实现在想来，炸的并不讲究，用的是肉末而不是肉丁，而且偏咸，但对于每天馋肉的我，这已经是难得的奢侈品。
那个年代，这样的一瓶炸酱几乎是每个住校生的标配，它简直是百搭良品，万事皆宜，不但可以拌面，还可以拌饭，最妙的抹馒头。刚出锅的馒头，又白又煊腾，有点烫手，趁着热气，掰成两半，抹上一层炸酱，眼看着炸酱上的白色荤油在馒头的热气里融化，然后把两半馒头合起来，一大口下去，酱香、肉香、麦香冲击着味蕾，生成强烈的幸福感，深深烙刻在大脑皮层。
炸酱就这样伴我度过了清苦的学生时代，但是我没想到，后来竟也有对它厌弃和遗忘的一天。
那是工作之后，终于挣到工资几乎都拿来胡吃海塞。上世纪90年代在北京流行一时的金山城重庆火锅、红焖羊肉，后来是水煮鱼、羊蝎子，一个也没拉下，每天呼朋唤友，满四九城去到处搓饭，吃的脑满肠肥。
那时候，姥姥每隔一段时间就会给我送一大盒她自己炖的牛肉和一罐子自己做的炸酱。姥姥是个非常慈祥温和的人，对我不会做饭她从来也不苛责，只是自己做了带来，无论是酱和还是肉，都是用大铁锅精心熬制，香气扑鼻。
她那时候已经70多岁，有时候提着大兜吃的换好几路公交车到我家，然后放在冰箱里，可是从不开伙的我经常会忘记这回事，有一次，我打扫冰箱，发现了一罐炸酱，已经长毛，就随手扔到垃圾桶里了。那些年，那么多罐炸酱，吃得少，扔的多，姥姥不知道真相，仍然认真做好时常送来，直到无法行走。
当时不觉得怎样，可是那些扔掉的炸酱竟然在我的脑海中一直挥之不去，慢慢酝酿成越来越深的愧疚和痛惜，尤其是姥姥去世多年后，我也人到中年，每天为孩子和柴米油盐奔波，开始认真做饭，却始终做不好炸酱。
我便越发怀念些年扔掉的炸酱，却再也没人把它放在我的冰箱里了。那碗面，终于成了永远够不着的念想儿。
关于炸酱面的传奇
即使是炸酱面这样最平易近人的食物，也有它的传奇，我曾经听说过一段故事，记忆尤深。
那是有一次采访八卦掌高手李秀人女士，她说起父亲，京城著名的武术高手，八卦掌第三代传人李子鸣先生，老先生除了武艺高强，还炸的一手好酱。
从照片上看，老人白须飘飘，仙风道骨，但民国时代，大侠也得有个营生，所以李先生也是个经商好手，当年在北平城内开设宏业酱油厂和元隆商行，但是连家人都不知道，李先生实际还有另外一个身份，就是我党的地下工作者，开酱油厂是为革命工作做掩护，据说，曾经有特务跟踪北平地下党的一位负责人到了他家附近，李先生就把他藏在酱油厂的酱缸里，帮他脱了险。
最令人感动的是，李先生这个卧底做的十分敬业，工厂生产的酱油远近闻名，做出的黄酱也是一流，炸出的酱更是非同凡响，在徒弟们口中，除了师父的武艺，师父家的炸酱面也是一绝。新中国成立之后，李子鸣担任过北京制冰厂的厂长，制冰厂就是北冰洋公司的前身。
很多年之后，有一位戴着墨镜的电影导演到李家做客，李秀人按照父亲的手法做了一顿炸酱面，这位导演吃的赞不绝口，说是吃出了“民国的味道”，后来他就拍了一部关于民国武学宗师和八卦掌的电影，这位导演就是王家卫。
最家常、最珍贵，即平民，又传奇，吃遍了美味珍馐，最难得便是这一碗销魂的炸酱面，它深深融进血脉和基因，成为舌尖心上挥不去的乡愁，伴随着北京人走过很多风风雨雨的岁月。
美美吃一碗炸酱面，还有什么扛不过去的？北京日报客户端 | 记者 张鹏https://t.cn/A6UKAUJ4
我想，每个北京人的记忆深处，都有这样一碗销魂的炸酱面：它带着红红火火热热闹闹的烟火气，各色面码拌出绚丽诱人的色彩，浓香的肉和酱勾勒出最浓墨重彩的那一笔，再加上劲道的面条，无论是锅挑儿还是过水，都各有妙处……面对这一碗，最文雅的北京大妞也不会再顾忌形象，最好是用那种大海碗，呼噜呼噜一碗下去，此生足矣。
最平民也最奢华，这就是令无数北京人魂牵梦萦的炸酱面。说它平民是因为北京街头巷尾几乎在哪儿都能吃到，谁都能吃得起；说它奢华是因为你永远找不到最好的那一碗，醇厚的滋味儿来自烹饪时持久的耐心，和背后无数记忆累加起来的念想儿，这哪里是用钱能买到的呢……
好吧，那就和我一起去看看，让全国人民力挺的炸酱面到底是碗什么面——
这些年也吃过很多京味儿馆子里的招牌炸酱面，一水儿的京腔跑堂小伙计，张嘴就是“来了您哪”，菜码恨不得十几种，看得人眼花缭乱，可吃到嘴里，却总觉得欠了那么一点滋味，酱有时候太咸，有时候发苦，有时候又觉得不够香，油多了太腻，油少了又干，最终兴味索然。
炸酱面的灵魂便在于那一碗酱，老北京人称为“小碗干炸”，别看是简单的一碗炸酱，那里面的讲究太多了，我为此特意请教过一位资深的老饕，他认为，小碗干炸的标准就是一个，是什么呢？
炸好的酱放在碗里，用筷子中间划开，缝隙不粘合，只有这样才是真正上好的小碗干炸。而另外一位超级吃货则认为，检验好的小碗干炸需把酱放三天，不能成坨儿，不能干，酱上要汪着一层透亮的浮油。
从一位老北京口中得知，炸酱的道道还有很多，其细节可以勾画出老北京社会生活史之一斑。老北京南城的人喜欢用六必居的，北城的人喜欢用天源的，回民都用桂馨斋的。炸酱有肉酱、素酱、桂花酱；素酱没什么说的，桂花酱就是鸡蛋炸酱，肉酱通常用五花肉，更讲究的要用硬肋肉，靠近骨头的肉更香，又不会太腻。
在老北京，北城和南城的炸酱是不一样的，南城炸出的酱黑，因为要放酱油，一要颜色二要咸口，南城多为三教九流，穷苦百姓，这样的酱节省，下饭。北城则是不放酱油的，觉得黑乎乎不好看，北城号称“东富西贵”，多为旗人官宦人家，生活水平当然比南城要高，因此炸酱绝对不能黑糊糊的咸咸的，好像是要让人少吃似的，觉得丢人。
炸酱醇厚的滋味来自耐心，制作所用时间长短不同，高下立判。一位老饕提供的炸酱方法是这样的：肉去皮后，肥瘦分开，切成麻将色子大的方丁儿，油热后先放肥肉丁儿煸，时不常用铲子挤压肥肉丁儿，觉着肉丁儿还有些弹性，不要煸干，把瘦肉丁儿放入锅内，同时放姜末儿煸炒。待瘦肉丁儿变色，放入泻好的干黄酱，别动！速将涮黄酱碗的水少许倒入锅内，此时形成爆锅，即刻用铲子一个方向和拢。待肉、酱、水均匀成糊状，改小火儿，继续一个方向和拢。直到黄酱在锅里冒泡，颜色变深，熬制时间至少需要半小时，需要不停搅合，不能离人，否则很容易糊锅，我认识的炸酱面爱好者中有的搅合这一工序竟然长达2小时，那种滋味，令人遐想。
煮好的面沥干后直接盛入碗中，趁热拌上热腾腾的炸酱，再加上水灵灵的菜码，北京人称之为“锅挑儿”。也有人习惯将煮好的面在凉开水中过凉，然后再拌上炸酱和菜码，俗称“过水面”。炸酱面冷热皆宜，但老北京们最爱的，仍然是“锅挑儿”的热乎劲儿。
那碗面想着却永远够不着
炸酱面还有一个特殊的妙处，北京人每家都有每家的做法，坊间流传着无数秘方，有的只用干黄酱，有的加甜面酱，有的还要加豆瓣酱，一家一个味道。这事就复杂了，就像长大之后怀念妈妈做的菜，再著名的馆子也做不出来，那一碗魂牵梦萦的炸酱面，只是存在于记忆中的味道，想着，却永远够不着。
怀念一碗炸酱面 就像回不去的青春与童年。
我关于炸酱最深刻的记忆是在中学时代，6年我都在北京西山里的一所中学度过，地点很偏僻，住校一日三餐都在学校的食堂解决，清汤寡水，总是馋的不行。我妈为了让我安心读书，经常给我炸一大罐子酱让我带去学校吃，用的是那种装水果罐头的很大的玻璃瓶子，其实现在想来，炸的并不讲究，用的是肉末而不是肉丁，而且偏咸，但对于每天馋肉的我，这已经是难得的奢侈品。
那个年代，这样的一瓶炸酱几乎是每个住校生的标配，它简直是百搭良品，万事皆宜，不但可以拌面，还可以拌饭，最妙的抹馒头。刚出锅的馒头，又白又煊腾，有点烫手，趁着热气，掰成两半，抹上一层炸酱，眼看着炸酱上的白色荤油在馒头的热气里融化，然后把两半馒头合起来，一大口下去，酱香、肉香、麦香冲击着味蕾，生成强烈的幸福感，深深烙刻在大脑皮层。
炸酱就这样伴我度过了清苦的学生时代，但是我没想到，后来竟也有对它厌弃和遗忘的一天。
那是工作之后，终于挣到工资几乎都拿来胡吃海塞。上世纪90年代在北京流行一时的金山城重庆火锅、红焖羊肉，后来是水煮鱼、羊蝎子，一个也没拉下，每天呼朋唤友，满四九城去到处搓饭，吃的脑满肠肥。
那时候，姥姥每隔一段时间就会给我送一大盒她自己炖的牛肉和一罐子自己做的炸酱。姥姥是个非常慈祥温和的人，对我不会做饭她从来也不苛责，只是自己做了带来，无论是酱和还是肉，都是用大铁锅精心熬制，香气扑鼻。
她那时候已经70多岁，有时候提着大兜吃的换好几路公交车到我家，然后放在冰箱里，可是从不开伙的我经常会忘记这回事，有一次，我打扫冰箱，发现了一罐炸酱，已经长毛，就随手扔到垃圾桶里了。那些年，那么多罐炸酱，吃得少，扔的多，姥姥不知道真相，仍然认真做好时常送来，直到无法行走。
当时不觉得怎样，可是那些扔掉的炸酱竟然在我的脑海中一直挥之不去，慢慢酝酿成越来越深的愧疚和痛惜，尤其是姥姥去世多年后，我也人到中年，每天为孩子和柴米油盐奔波，开始认真做饭，却始终做不好炸酱。
我便越发怀念些年扔掉的炸酱，却再也没人把它放在我的冰箱里了。那碗面，终于成了永远够不着的念想儿。
关于炸酱面的传奇
即使是炸酱面这样最平易近人的食物，也有它的传奇，我曾经听说过一段故事，记忆尤深。
那是有一次采访八卦掌高手李秀人女士，她说起父亲，京城著名的武术高手，八卦掌第三代传人李子鸣先生，老先生除了武艺高强，还炸的一手好酱。
从照片上看，老人白须飘飘，仙风道骨，但民国时代，大侠也得有个营生，所以李先生也是个经商好手，当年在北平城内开设宏业酱油厂和元隆商行，但是连家人都不知道，李先生实际还有另外一个身份，就是我党的地下工作者，开酱油厂是为革命工作做掩护，据说，曾经有特务跟踪北平地下党的一位负责人到了他家附近，李先生就把他藏在酱油厂的酱缸里，帮他脱了险。
最令人感动的是，李先生这个卧底做的十分敬业，工厂生产的酱油远近闻名，做出的黄酱也是一流，炸出的酱更是非同凡响，在徒弟们口中，除了师父的武艺，师父家的炸酱面也是一绝。新中国成立之后，李子鸣担任过北京制冰厂的厂长，制冰厂就是北冰洋公司的前身。
很多年之后，有一位戴着墨镜的电影导演到李家做客，李秀人按照父亲的手法做了一顿炸酱面，这位导演吃的赞不绝口，说是吃出了“民国的味道”，后来他就拍了一部关于民国武学宗师和八卦掌的电影，这位导演就是王家卫。
最家常、最珍贵，即平民，又传奇，吃遍了美味珍馐，最难得便是这一碗销魂的炸酱面，它深深融进血脉和基因，成为舌尖心上挥不去的乡愁，伴随着北京人走过很多风风雨雨的岁月。
美美吃一碗炸酱面，还有什么扛不过去的？北京日报客户端 | 记者 张鹏https://t.cn/A6UKAUJ4
《易经》：夫妻就像两扇门，阴阳和合，天清地宁
论道
夫妻就像两扇门。
《易经》：“一阴一阳之谓道。”
阴阳，代表男女。阴阳也代表天地，阳为天，阴为地。
在家庭天地里，伦常关系就叫天地阴阳。
日代表阳，月代表阴，日月合在一起为“明”，如果阴阳不合就不明。所以，夫妻阴阳和合才能明。
这就是夫妻之道。
两扇大门，支撑一个门户；
男女两人，组合一个家庭。
《易经》：“有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子。”
在一个家庭当中，男人是天，天行健，自强不息，所以男人要刚强，要有担当。
女人是地，地势坤，厚德载物，所以女人要包容，要温柔。女人越有德行，孩子越优秀，丈夫越成功。
一个家庭男女各居其位，阴阳和合，家庭才会和谐温馨，子女才会健康成长。
两扇门一样大小，两个人一样平等；
两扇门各有各的门窝，两个人各有各的观点。
男人如山，女人如水。
山承接天之阳刚，水吸纳地之灵气。
自古以来山水相依才能构成一幅幅美丽的图画。
青山绿水，山环水绕，山与水总是紧密相依的，山无水则不灵秀，水无山则不浩荡。
世界本就是这般神奇，万事万物只有阴阳和合才能天长地久。
两扇门只用一把锁，门才锁得牢；
两个人只有一条心，心才贴得紧。
《易经》：“家人，女正位乎内，男正位乎外。男女正，天地之大义也。”
男人为乾（天），主外，要领妻而不管妻；女人为坤（地），主内，要助夫而不累夫。
男人领妻行道，女人助夫成德。真能达到这一点，就是阴阳平衡。
两扇门只能漆一种颜色，才好看；
两个人要拥有一张脸，才不会相互丢脸。
男人要以身作则，而不是去管制妻子，这就是为天。
天管地吗？天不管，它以作榜样为主。男人担当家庭的脊梁，是阳光雨露，是永远付出的。
女人要随遇而安，随贫随富，可高可低，如水能养育万物，又不与万物相争。
两扇门开关时，会发出吱吱嘎嘎的声音；
两个人长期相处，难免有磕磕碰碰的时候。
一个男人在家里高高兴，有很好的涵养，这叫天清；女人在家和和气气，不发脾气，这叫地宁。
地宁了，天才会清。男人的脾气都是女人逼出来的。女人首先要做到地，男人才会做到天。
天不清，顶多打打雷下下冰雹，地不宁就会地震，所以天不清对一个家庭是伤害，地不宁对一个家庭则是灾难。
两扇门经过日晒雨淋会变形，这时候需要修理，使之重新吻合；
两个人经历磨难时会有隔阂，这时候就要相互理解，才能雨过天晴。
古人说：“各自责，则天清地宁；各相责，则天翻地覆。”
夫妻相处久了，自身的一些弱点都会暴露出来，各自反省自责，互相磨合是正道，如果互相埋怨指责，则会日渐疏远，甚至闹得天翻地覆。
遇到狂风暴雨，两扇门要同时关上；
碰到艰难困苦的事情，两个人要一起努力。
《易经》：“二人同心，其利断金。”
男对女是爱怜，女对男是敬仰。
夫妻是缘，十年修得同船渡，百年修得共枕眠。
时时醒起，一颗感恩惜缘的心，将会给自己和家人带来无限欢喜。
迎接贵客，要双门洞开；
发生重大事件，两人要敞开心扉，共同商量。
夫妻是最深的修行，家是最好的道场。
两人之间要讲情，越讲情越浓；不要讲理，理越讲越分裂。
夫妻之爱是需要经营的，多一些理解，多一些包容，多一些体贴，多一些沟通，才能幸福的相伴一生。
夫妻间的交流几乎每天都要进行，要注意说话的艺术，坦诚热情地谈话，遇事共同商量的态度。
男人开左边的门，外出挣钱；
女人倚着右边的门，在家守望。
“婚姻”二字都是女旁。
女人是家庭的风水。
女人多事，男人无声；女人不柔，家财不旺。
妻子是丈夫的财星，如果女人能够得到丈夫的尊重，快乐受宠，丈夫的财运事业运都会好，这叫“妻财”。
门上贴的上联是男人，下联是女人，
横批是孩子。
夫妇为人伦之始，造万化之端。
阴阳合天地气顺，夫妇和子孙必昌。
污池之水，多生泥鳅黑鱼；沧浪之水，偏生鲫鱼；清水江流，能产金鳞之鲤。请您转发分享，弘扬中华传统文化!
论道
夫妻就像两扇门。
《易经》：“一阴一阳之谓道。”
阴阳，代表男女。阴阳也代表天地，阳为天，阴为地。
在家庭天地里，伦常关系就叫天地阴阳。
日代表阳，月代表阴，日月合在一起为“明”，如果阴阳不合就不明。所以，夫妻阴阳和合才能明。
这就是夫妻之道。
两扇大门，支撑一个门户；
男女两人，组合一个家庭。
《易经》：“有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子。”
在一个家庭当中，男人是天，天行健，自强不息，所以男人要刚强，要有担当。
女人是地，地势坤，厚德载物，所以女人要包容，要温柔。女人越有德行，孩子越优秀，丈夫越成功。
一个家庭男女各居其位，阴阳和合，家庭才会和谐温馨，子女才会健康成长。
两扇门一样大小，两个人一样平等；
两扇门各有各的门窝，两个人各有各的观点。
男人如山，女人如水。
山承接天之阳刚，水吸纳地之灵气。
自古以来山水相依才能构成一幅幅美丽的图画。
青山绿水，山环水绕，山与水总是紧密相依的，山无水则不灵秀，水无山则不浩荡。
世界本就是这般神奇，万事万物只有阴阳和合才能天长地久。
两扇门只用一把锁，门才锁得牢；
两个人只有一条心，心才贴得紧。
《易经》：“家人，女正位乎内，男正位乎外。男女正，天地之大义也。”
男人为乾（天），主外，要领妻而不管妻；女人为坤（地），主内，要助夫而不累夫。
男人领妻行道，女人助夫成德。真能达到这一点，就是阴阳平衡。
两扇门只能漆一种颜色，才好看；
两个人要拥有一张脸，才不会相互丢脸。
男人要以身作则，而不是去管制妻子，这就是为天。
天管地吗？天不管，它以作榜样为主。男人担当家庭的脊梁，是阳光雨露，是永远付出的。
女人要随遇而安，随贫随富，可高可低，如水能养育万物，又不与万物相争。
两扇门开关时，会发出吱吱嘎嘎的声音；
两个人长期相处，难免有磕磕碰碰的时候。
一个男人在家里高高兴，有很好的涵养，这叫天清；女人在家和和气气，不发脾气，这叫地宁。
地宁了，天才会清。男人的脾气都是女人逼出来的。女人首先要做到地，男人才会做到天。
天不清，顶多打打雷下下冰雹，地不宁就会地震，所以天不清对一个家庭是伤害，地不宁对一个家庭则是灾难。
两扇门经过日晒雨淋会变形，这时候需要修理，使之重新吻合；
两个人经历磨难时会有隔阂，这时候就要相互理解，才能雨过天晴。
古人说：“各自责，则天清地宁；各相责，则天翻地覆。”
夫妻相处久了，自身的一些弱点都会暴露出来，各自反省自责，互相磨合是正道，如果互相埋怨指责，则会日渐疏远，甚至闹得天翻地覆。
遇到狂风暴雨，两扇门要同时关上；
碰到艰难困苦的事情，两个人要一起努力。
《易经》：“二人同心，其利断金。”
男对女是爱怜，女对男是敬仰。
夫妻是缘，十年修得同船渡，百年修得共枕眠。
时时醒起，一颗感恩惜缘的心，将会给自己和家人带来无限欢喜。
迎接贵客，要双门洞开；
发生重大事件，两人要敞开心扉，共同商量。
夫妻是最深的修行，家是最好的道场。
两人之间要讲情，越讲情越浓；不要讲理，理越讲越分裂。
夫妻之爱是需要经营的，多一些理解，多一些包容，多一些体贴，多一些沟通，才能幸福的相伴一生。
夫妻间的交流几乎每天都要进行，要注意说话的艺术，坦诚热情地谈话，遇事共同商量的态度。
男人开左边的门，外出挣钱；
女人倚着右边的门，在家守望。
“婚姻”二字都是女旁。
女人是家庭的风水。
女人多事，男人无声；女人不柔，家财不旺。
妻子是丈夫的财星，如果女人能够得到丈夫的尊重，快乐受宠，丈夫的财运事业运都会好，这叫“妻财”。
门上贴的上联是男人，下联是女人，
横批是孩子。
夫妇为人伦之始，造万化之端。
阴阳合天地气顺，夫妇和子孙必昌。
污池之水，多生泥鳅黑鱼；沧浪之水，偏生鲫鱼；清水江流，能产金鳞之鲤。请您转发分享，弘扬中华传统文化!
✋热门推荐