#命运# 命理精要男女婚姻总诀
官杀不混清为贵，官杀混杂为贱命。三奇得位候王娶，二德归垣受皇封。
一官得令又为贵，鬓拥金冠贵夫人。财少财运夫荣贵，日弱官强己不荣。
身衰财旺难言富，身旺逢官贵可逢。用印逢枭贵孤单，用枭遇印贵可言。
土燥火炎空鸳帐，金清水冷独自眠。群阴群阳必晚嫁，重官重印守孤单。
食神生旺本无官，田园广置有钱财。印重逢时七杀现，粟帛盈余福绵绵。
官杀不混清为贵，官杀混杂为贱命。三奇得位候王娶，二德归垣受皇封。
一官得令又为贵，鬓拥金冠贵夫人。财少财运夫荣贵，日弱官强己不荣。
身衰财旺难言富，身旺逢官贵可逢。用印逢枭贵孤单，用枭遇印贵可言。
土燥火炎空鸳帐，金清水冷独自眠。群阴群阳必晚嫁，重官重印守孤单。
食神生旺本无官，田园广置有钱财。印重逢时七杀现，粟帛盈余福绵绵。
#三联美食# 世间百味，舌尖能够品尝出来的，却只有酸甜苦咸鲜五种。至于辣和臭这两种“剑走偏锋”的味道，一个是源自痛觉，另一个则是嗅觉。在这五味之中，鲜是最难描述的，却偏偏是淮扬一带最喜欢的。
鲜味从何而来？或许是一碗蒸蛋羹的鲜嫩；或许是一锅土鸡汤的美味；又或许是炸肉丸散发出来的香气……这些蕴含在食物里的鲜味物质，才是勾起味蕾兴奋、让人欲罢不能的幕后推手。
我从小鼻子灵光，在大人做菜的时候，可以帮上忙—尤其是母亲调制肉馅的时候，她担心料酒、盐放的多少不合适，又不便品尝生肉味道。这时候，就轮到我这样的小孩派上大用场了。
我把脑袋凑近了装了馅料的盆子，像馋猫一样用鼻子深深地反复吸嗅着，然后一本正经地给她提建议：有点腥气，再加一点料酒，葱姜水也来点儿；盐嘛，我吃应该够了……鉴于我这样的“大功臣”帮忙，母亲往往会在做好菜的时候，奖励我先吃一点。
母亲做好的肉馅，通常是用来做炸丸子的。但是，她不诚实，老是往肉馅里掺入老豆腐之类的原料充数，而很少用纯猪肉的。
只见她把豆腐先切成薄片，再将刀面放平，把一片片的豆腐压碎，并细细地碾成豆腐泥；然后与肉馅、少量花生油、盐一起，再打上两个鸡蛋提鲜，朝一个方向不停地搅拌在一起，直到所有的馅料都搅拌均匀、上劲儿。她用筷子挑起一团馅料，让我又闻一次味儿，来确定盐味大小。等到调和好的肉馅散发出恰到好处的气味时，就可以开始热油锅炸丸子了。
而丸子通常不会炸透，仅仅在油锅里稍微炸得表皮变硬，呈现出诱人的金黄色，就捞上来了。因为这样做一来只是给丸子做个定型的，二来也好省油。做好的丸子盛在大碗里放起来，可以红烧，也可以每次做菜、烧汤的时候放几个进去，就是一道不错的家常荤菜了。
其实，这种“掺假”的肉丸，动物蛋白的肉蛋加上植物蛋白的豆腐混合，吃口软嫩，又不会过于油腻，是一种很不错的营养组合。但是，在人们肚子里油水并不多的年代，我还是觉得纯肉的大丸子，也就是淮扬菜头牌——狮子头更好吃。
而之所以叫“狮子头”，是因为整个肉丸用了“细切粗斩”的刀法，做出来的不是细密的肉糜感，而是如同石榴籽一般的小颗粒感。这种颗粒状外观支棱着，看着就像雄狮的鬃毛一样威风，故而得名。
通常，鲜香四溢的狮子头一端上桌，就成了众人拼抢的目标。夹到碗里，用筷子稍微一用力，大块的肉团就能能轻松分开；一口咬下去，汁水丰盈，似乎猪肉的油脂都在齿间迸溅开来，油润了整个舌头和口腔；也无需用力咀嚼，肉团轻抿即化，就急急地滑进喉咙、胃肠。这纯粹的肉香，让人几乎有一种幸福得“要晕过去”的陶醉。
让人吃起来很过瘾的狮子头，一般只在逢年过节、婚嫁喜事这种名场面的时候才有。而红烧的做法，通常是一盘四个，色泽红亮喜庆，故而也俗称“四喜丸子”。在淮扬一带，狮子头的地位不亚于苏帮菜的松鼠桂鱼，是家常宴席和酒楼菜单上一道必不能少的压轴菜品，代表着主人家和酒店大厨的实力与牌面。
无论是美味的狮子头，还是母亲做的家常丸子，都是将猪肉这类寻常的食材“改头换面”，调和激发出完全不同的滋味。虽然母亲掺了豆腐的家常丸子味道也很不错，但和宴席上众人拼抢的狮子头还是差一些滋味。一直到我毕业工作后，在一次旅游团建时，才真正感受到这种家常菜和酒楼做法的差异。
那年五一，公司组团去北京游玩。游完故宫长城后，同事们都觉得饥肠辘辘，想着好好大补一顿。而年轻帅气的导游小哥是地道的北京人，操一口流利的京片子，却显然没能用大名鼎鼎的本地烤鸭征服我们这群南方人的味蕾。于是，大家一致要求他推荐个适合我们的饭店。
等到菜品一道道端上来，大家都觉得比前两天的京帮菜可口多了。这纯正鲜美的滋味，连一向吃惯了粤菜的香港同事也赞不绝口。尤其是其中一道肉丸白菜汤，几近清澈的汤水里，只见嫩黄的白菜菜心对半刨开，如花蕊一样点缀其间；而一个个小巧可爱的粉白肉丸沉浮在其中。舀起一个丸子放入口中，汤鲜肉香！菜心也软嫩油润，顿时一股熟悉的滋味充溢在唇齿之间。
“很像狮子头的味道，这是淮扬菜吧？”我问导游小哥。小哥脆生生的京片子滔滔不绝地介绍说，这家饭店的主厨以前是给伟人做过家宴的，还曾操办国宴，接待过外宾，是地道正宗的淮扬味儿。
狮子头早在清代，就已经传入京中，成为宫廷菜品之一。而现代淮扬菜系的发扬光大，是和伟人周公的推崇分不开的。出生于淮安的他，自小吃惯的就是家乡的淮扬菜。而且他不仅爱吃会吃，还动手能力极强，曾亲自下厨，做过这道淮扬名菜红烧狮子头，用来款待文化界名流人士，一时间被传为佳话。
时至今日，南甜北咸，东辣西酸，全国各地的菜系众多，口味不一；而国宴菜品却一直是以做工讲究、滋味柔和纯正的淮扬口味为主。因为它不仅适合绝大多国人的口味，也征服了众多国际友人的味蕾，于是保留至今。
烟花三月，江南扬州，瘦西湖畔，十里春风路。来到扬州以后，我才发现，某些网红推荐的本地必打卡的小馆子有多么不靠谱。
而有些常菜馆做出来的狮子头，原本应是真正“网红”的淮扬菜代表，但不是紧实发干，就是调料的味道喧宾夺主，或者鲜味不足——那种肉味调和完美、火候恰到好处的滋味，完全品不出来。
要想吃到味道正宗的狮子头，还是要到口碑和水平一直在线的那几家老牌酒楼饭店里去。离瘦西湖不远，就有一家这样的饭店。无论是清蒸，还是红烧，他们做出的狮子头，一入口，舌尖便立马能分辨出来滋味的高下差别来。
做狮子头关键的一步，是选用三分肥七分瘦的五花肉，先把肉切成薄片，再切成细条，然后切成豆粒大小的肉丁，稍加斩剁；而不要把肉剁成过细，或者用绞肉机弄出来的肉糜。这样做出来的狮子头才会松散入味，不至于太过紧密而影响口感。
而全是小肉粒是没有粘性，无法团成型的，所以，还会加入蛋液、清水和适量生粉，甚至有些厨师爱用干硬的老面馒头搓成细屑来替代淀粉。为了中和肥肉的油腻，还加入了切成小粒的蔬菜，比如荸荠、山药等，使之吃起来口感更加丰富。若是肉馅中加入蟹黄，则档次升级为蟹粉狮子头。这就是宋人诗中所说的“却将一脔配两蟹，世间真有扬州鹤。”
通常，狮子头将近拳头那么大，普通人干掉一个也足够满足了。无论是清蒸清炖的，加了软烂的白菜或者烫熟的小青菜；还是红烧勾芡后，配上绿白油亮的上海青装盘点缀，那一口鲜美丰润的滋味，都是舌尖一生难忘的美好记忆。
于是，用寻常食材创造出生活美味，把平凡日子过得有滋有味，一道狮子头就成了美食老饕的幸福标配。
《一口狮子头，舌尖便识淮扬味》 文 | 清风吴语
鲜味从何而来？或许是一碗蒸蛋羹的鲜嫩；或许是一锅土鸡汤的美味；又或许是炸肉丸散发出来的香气……这些蕴含在食物里的鲜味物质，才是勾起味蕾兴奋、让人欲罢不能的幕后推手。
我从小鼻子灵光，在大人做菜的时候，可以帮上忙—尤其是母亲调制肉馅的时候，她担心料酒、盐放的多少不合适，又不便品尝生肉味道。这时候，就轮到我这样的小孩派上大用场了。
我把脑袋凑近了装了馅料的盆子，像馋猫一样用鼻子深深地反复吸嗅着，然后一本正经地给她提建议：有点腥气，再加一点料酒，葱姜水也来点儿；盐嘛，我吃应该够了……鉴于我这样的“大功臣”帮忙，母亲往往会在做好菜的时候，奖励我先吃一点。
母亲做好的肉馅，通常是用来做炸丸子的。但是，她不诚实，老是往肉馅里掺入老豆腐之类的原料充数，而很少用纯猪肉的。
只见她把豆腐先切成薄片，再将刀面放平，把一片片的豆腐压碎，并细细地碾成豆腐泥；然后与肉馅、少量花生油、盐一起，再打上两个鸡蛋提鲜，朝一个方向不停地搅拌在一起，直到所有的馅料都搅拌均匀、上劲儿。她用筷子挑起一团馅料，让我又闻一次味儿，来确定盐味大小。等到调和好的肉馅散发出恰到好处的气味时，就可以开始热油锅炸丸子了。
而丸子通常不会炸透，仅仅在油锅里稍微炸得表皮变硬，呈现出诱人的金黄色，就捞上来了。因为这样做一来只是给丸子做个定型的，二来也好省油。做好的丸子盛在大碗里放起来，可以红烧，也可以每次做菜、烧汤的时候放几个进去，就是一道不错的家常荤菜了。
其实，这种“掺假”的肉丸，动物蛋白的肉蛋加上植物蛋白的豆腐混合，吃口软嫩，又不会过于油腻，是一种很不错的营养组合。但是，在人们肚子里油水并不多的年代，我还是觉得纯肉的大丸子，也就是淮扬菜头牌——狮子头更好吃。
而之所以叫“狮子头”，是因为整个肉丸用了“细切粗斩”的刀法，做出来的不是细密的肉糜感，而是如同石榴籽一般的小颗粒感。这种颗粒状外观支棱着，看着就像雄狮的鬃毛一样威风，故而得名。
通常，鲜香四溢的狮子头一端上桌，就成了众人拼抢的目标。夹到碗里，用筷子稍微一用力，大块的肉团就能能轻松分开；一口咬下去，汁水丰盈，似乎猪肉的油脂都在齿间迸溅开来，油润了整个舌头和口腔；也无需用力咀嚼，肉团轻抿即化，就急急地滑进喉咙、胃肠。这纯粹的肉香，让人几乎有一种幸福得“要晕过去”的陶醉。
让人吃起来很过瘾的狮子头，一般只在逢年过节、婚嫁喜事这种名场面的时候才有。而红烧的做法，通常是一盘四个，色泽红亮喜庆，故而也俗称“四喜丸子”。在淮扬一带，狮子头的地位不亚于苏帮菜的松鼠桂鱼，是家常宴席和酒楼菜单上一道必不能少的压轴菜品，代表着主人家和酒店大厨的实力与牌面。
无论是美味的狮子头，还是母亲做的家常丸子，都是将猪肉这类寻常的食材“改头换面”，调和激发出完全不同的滋味。虽然母亲掺了豆腐的家常丸子味道也很不错，但和宴席上众人拼抢的狮子头还是差一些滋味。一直到我毕业工作后，在一次旅游团建时，才真正感受到这种家常菜和酒楼做法的差异。
那年五一，公司组团去北京游玩。游完故宫长城后，同事们都觉得饥肠辘辘，想着好好大补一顿。而年轻帅气的导游小哥是地道的北京人，操一口流利的京片子，却显然没能用大名鼎鼎的本地烤鸭征服我们这群南方人的味蕾。于是，大家一致要求他推荐个适合我们的饭店。
等到菜品一道道端上来，大家都觉得比前两天的京帮菜可口多了。这纯正鲜美的滋味，连一向吃惯了粤菜的香港同事也赞不绝口。尤其是其中一道肉丸白菜汤，几近清澈的汤水里，只见嫩黄的白菜菜心对半刨开，如花蕊一样点缀其间；而一个个小巧可爱的粉白肉丸沉浮在其中。舀起一个丸子放入口中，汤鲜肉香！菜心也软嫩油润，顿时一股熟悉的滋味充溢在唇齿之间。
“很像狮子头的味道，这是淮扬菜吧？”我问导游小哥。小哥脆生生的京片子滔滔不绝地介绍说，这家饭店的主厨以前是给伟人做过家宴的，还曾操办国宴，接待过外宾，是地道正宗的淮扬味儿。
狮子头早在清代，就已经传入京中，成为宫廷菜品之一。而现代淮扬菜系的发扬光大，是和伟人周公的推崇分不开的。出生于淮安的他，自小吃惯的就是家乡的淮扬菜。而且他不仅爱吃会吃，还动手能力极强，曾亲自下厨，做过这道淮扬名菜红烧狮子头，用来款待文化界名流人士，一时间被传为佳话。
时至今日，南甜北咸，东辣西酸，全国各地的菜系众多，口味不一；而国宴菜品却一直是以做工讲究、滋味柔和纯正的淮扬口味为主。因为它不仅适合绝大多国人的口味，也征服了众多国际友人的味蕾，于是保留至今。
烟花三月，江南扬州，瘦西湖畔，十里春风路。来到扬州以后，我才发现，某些网红推荐的本地必打卡的小馆子有多么不靠谱。
而有些常菜馆做出来的狮子头，原本应是真正“网红”的淮扬菜代表，但不是紧实发干，就是调料的味道喧宾夺主，或者鲜味不足——那种肉味调和完美、火候恰到好处的滋味，完全品不出来。
要想吃到味道正宗的狮子头，还是要到口碑和水平一直在线的那几家老牌酒楼饭店里去。离瘦西湖不远，就有一家这样的饭店。无论是清蒸，还是红烧，他们做出的狮子头，一入口，舌尖便立马能分辨出来滋味的高下差别来。
做狮子头关键的一步，是选用三分肥七分瘦的五花肉，先把肉切成薄片，再切成细条，然后切成豆粒大小的肉丁，稍加斩剁；而不要把肉剁成过细，或者用绞肉机弄出来的肉糜。这样做出来的狮子头才会松散入味，不至于太过紧密而影响口感。
而全是小肉粒是没有粘性，无法团成型的，所以，还会加入蛋液、清水和适量生粉，甚至有些厨师爱用干硬的老面馒头搓成细屑来替代淀粉。为了中和肥肉的油腻，还加入了切成小粒的蔬菜，比如荸荠、山药等，使之吃起来口感更加丰富。若是肉馅中加入蟹黄，则档次升级为蟹粉狮子头。这就是宋人诗中所说的“却将一脔配两蟹，世间真有扬州鹤。”
通常，狮子头将近拳头那么大，普通人干掉一个也足够满足了。无论是清蒸清炖的，加了软烂的白菜或者烫熟的小青菜；还是红烧勾芡后，配上绿白油亮的上海青装盘点缀，那一口鲜美丰润的滋味，都是舌尖一生难忘的美好记忆。
于是，用寻常食材创造出生活美味，把平凡日子过得有滋有味，一道狮子头就成了美食老饕的幸福标配。
《一口狮子头，舌尖便识淮扬味》 文 | 清风吴语
赏析抒情散文：饮尽风花雪月，不见天涯归人
作者：清水无鱼
时常都会这样，枕着繁华，梦入荒凉。活在记忆中的画卷，终归是浮云飘渺，远山虚幻。花开月徘徊，花落影零乱，周而复始的兴衰荣辱，年年岁岁的悲欢离合。一拨流水，一扇桃花。一念因，一念果。诗曰：风月无古今，情怀自浅深。谁念西风独自凉，拂了一身还满。再莫道：相思入骨，无处藏伤。
----题记
我与你的相遇是兰舟误入的藕花深处，是无心探寻的溪行桃花，刹那相逢，转瞬别离，我是你掌心中无法穿越的沧海桑田，怨时间太浅，叹相见恨晚，我们都还来不及迎接今生的地久天长。隔花看你，恍如你就在那里，不远不近。想张开手，我想念你的怀抱，想念你的温暖。就只是这样想，因为我听见风声雨声。风说：是镜中花，雨说：是水中月。水月镜花的故事，早已知道结局。
万丈红尘，百年风月，总不过是被不断重复的遇见和别离。所谓生生世世，不过是时光中的一个转瞬，温暖总是被一遍遍的扩散及留恋，哪怕它早已融入飞雪，化作春泥。余温，仅是一种自我的扶慰。每一个轮回里的荼蘼花事，都以隔着忘川遥向彼岸而告终。始终相信有这样一种情感的存在：曾经沧海难为水，除却巫山不是云。尽管，尽管耳边总还有另一个声音在轻轻地说：世间种种，终必成空。一季又一季的花开花落，终不能被岁月一一收藏，抚平。
经年之前，一见倾心，经年之后，再顾断肠。遇见，终又错过。当有一天，或许是在某个意想不到的时刻再度相逢，那会是怎样的情形呢?是不是会忘了说当年是如何遇见以及如何别离，只有那些温暖的记忆，一会儿是掌中明月，一会儿是腮上烟霞。如果还有时间，说一说江河，说一说风景，说一说祝福的话语，然后在偶尔陷入沉默的时候，一声轻轻的叹息。只是，轻轻的一声，会不会就从眸中溢出满满的一江春水?
有人问过我，总是做这样的梦么?关于桃花，关于流水，关于你的故事与结局，她我不知如何做答。你是我的烟雨江南，是我必须为你绽放的春天，至于绽放之后的凋零，以及凋零之后的辗转，那是秋天与秋风的事。是的，你只是我的春天，你只须负责繁华，我只负责绽放。一场花事终又荼蘼。当几番沉醉的夜终于醒来，旧梦如搭在时光弦上的角羽，只是睁开眼睫的瞬间便疾疾而去。至于去向哪里，落在何处，我，无须知;你，不必知。于喧嚣的灯火之外，独看一段细水长流，回眸处：小楼一夜秋风冷，花落闲池梦阑珊。回望我和你的爱情，那注定是一场梦。再美的梦境，梦醒了，就寻不见了。
太过突然的相遇来不及拒绝，太过美好的相爱来不及坚强，所以，你爱不起，我攥不住，那些于万家灯火里闪耀的良辰美景，他们，终将一生辜负。以遗世独立行走江湖，也曾渴望过相濡以沫白首不离。可是，这尘世原本就是一个两两相忘的江湖，哪里有什么可以永垂不朽，哪里有什么能够地久天长?人生总不过是一朵花开的际遇，有人懂得，一季芳华，无人懂得，一地滂沱。
天光为水云为墨，你是我留白生命中的一处走笔，淡入，又淡出。而那浓墨重彩的一段，早已力透纸背，洇染了余生苍白的日子。一支笔的毫尖，再纤细隽柔，又怎能明白一张宣纸被划过的疼痛呢?明月复照青苔，清泉流水依旧。茕茕复茕茕，回眸的一刻，想起一个叫安意如的女子说过：爱，是沧海遗珠。
从一堆旧时衣衫中翻出了一些未曾来得及沧桑的淡淡时光。彼时那里沾染着我曾经的欢喜和有关美丽的梦想，此时仿佛是世外一梦，与我却再无关联。旧时衣衫，旧时风光，那些衣衫还明艳如初。而我，已从那堆明艳中走出，走进越来越深的素白巷陌，安心在你的流年里波澜不惊。
怎能怪，错过年少时;如何怨，辜负了好时光?念一句：“新来瘦，非干病酒，不是悲秋”，叹一回：“生怕离怀别苦，多少事，欲说还休”。谁敢说你的一生就没有一个没来得及珍惜的人，没有一个没来得及完成的梦?谁敢说，你这一生都及时的给予和拥有，从没有错过和遗憾?会么?谁会有这样完满的一生?
这场遇见恰逢其会，三千丈的冷暖，抵不上你指尖轻柔，于是，你一吻定情，我一念伤心。多少虚妄，多少繁华，都将一付尘烟，彼时于晨露中盛开的你，我该如何将你采集，我该用哪支笔来描绘?多想知道多年以前的以前，你是如何从我笔下逃脱，独自飘零。都说相约不如偶遇，相见不如怀念，红尘的路有万千条，偏这一次狭路相逢，是一眼定情，也是这一眼，注定了此生苍凉。若不是这场遇见，故事一定不会如此曲折，人生的开始和结束，都不会有如此多的离愁别苦。
从陌上花开到陌上花落，从旭日初升到月落星沉，从红颜到白发，从从前到未来，如同落花时节的落花，花不落去，果就不结。秋来匆匆，冬去无踪。有的人来了，又走了。有的人来了，就不走了。时光没有尽头，所以，我只愿等待一个片断，一个花开或者花落的季节，让我们遇见和别离，享受那些流着泪的明媚华年。你可以牵着我的手，慢慢走过一段幽深静寂的路径，相互依偎在夜里，不惊动任何一只蝴蝶，不惊醒任何一个酣睡。
那朵叫做彼岸的花，其实还有着更为好听的名字。白的如明月光，叫曼陀罗华;红的如炉中火，叫曼殊沙华。殊不知，如此美丽的花朵，绽放的却全是忧伤与回忆。“彼岸花，开一千年，落一千年，花叶永不相见。情不为因果，缘注定生死。”花开之时，只一团火红;花开无叶，叶生无花;相念相惜却不得相见，独自彼岸路。其实，爱到荼蘼，你我终将会独自彼岸，穷尽繁华相念相惜。
还是愿意为你，在遍尝悲喜历尽冷暖之后，以一笔春江泼墨人间，以江南烟雨湮没我们所经历的，你和我的故事。法度慈悲，终要感谢遇见。转身之后，所有的奔赴只为保持一种遗世独立的姿势。那是筑巢于旧时光里的一个声音，它就在身后吟唱：若教眼底无离恨，不信人间有白头。
以烟火盛妆转身，奔赴一场荼蘼花事，寂寞飘过的夜，我捡拾旧梦，捡拾流光中你零散的影子。清风如昔，明月依旧。安年静世，锦绣浮华，早已乱了一池春色，醉了半壁江山。世界很大，人心很小，思念很浓，缘份很浅。你在我的世界里惊鸿一瞥，我的一生就被定格在你掠过的那一瞬间里。
作者：清水无鱼
时常都会这样，枕着繁华，梦入荒凉。活在记忆中的画卷，终归是浮云飘渺，远山虚幻。花开月徘徊，花落影零乱，周而复始的兴衰荣辱，年年岁岁的悲欢离合。一拨流水，一扇桃花。一念因，一念果。诗曰：风月无古今，情怀自浅深。谁念西风独自凉，拂了一身还满。再莫道：相思入骨，无处藏伤。
----题记
我与你的相遇是兰舟误入的藕花深处，是无心探寻的溪行桃花，刹那相逢，转瞬别离，我是你掌心中无法穿越的沧海桑田，怨时间太浅，叹相见恨晚，我们都还来不及迎接今生的地久天长。隔花看你，恍如你就在那里，不远不近。想张开手，我想念你的怀抱，想念你的温暖。就只是这样想，因为我听见风声雨声。风说：是镜中花，雨说：是水中月。水月镜花的故事，早已知道结局。
万丈红尘，百年风月，总不过是被不断重复的遇见和别离。所谓生生世世，不过是时光中的一个转瞬，温暖总是被一遍遍的扩散及留恋，哪怕它早已融入飞雪，化作春泥。余温，仅是一种自我的扶慰。每一个轮回里的荼蘼花事，都以隔着忘川遥向彼岸而告终。始终相信有这样一种情感的存在：曾经沧海难为水，除却巫山不是云。尽管，尽管耳边总还有另一个声音在轻轻地说：世间种种，终必成空。一季又一季的花开花落，终不能被岁月一一收藏，抚平。
经年之前，一见倾心，经年之后，再顾断肠。遇见，终又错过。当有一天，或许是在某个意想不到的时刻再度相逢，那会是怎样的情形呢?是不是会忘了说当年是如何遇见以及如何别离，只有那些温暖的记忆，一会儿是掌中明月，一会儿是腮上烟霞。如果还有时间，说一说江河，说一说风景，说一说祝福的话语，然后在偶尔陷入沉默的时候，一声轻轻的叹息。只是，轻轻的一声，会不会就从眸中溢出满满的一江春水?
有人问过我，总是做这样的梦么?关于桃花，关于流水，关于你的故事与结局，她我不知如何做答。你是我的烟雨江南，是我必须为你绽放的春天，至于绽放之后的凋零，以及凋零之后的辗转，那是秋天与秋风的事。是的，你只是我的春天，你只须负责繁华，我只负责绽放。一场花事终又荼蘼。当几番沉醉的夜终于醒来，旧梦如搭在时光弦上的角羽，只是睁开眼睫的瞬间便疾疾而去。至于去向哪里，落在何处，我，无须知;你，不必知。于喧嚣的灯火之外，独看一段细水长流，回眸处：小楼一夜秋风冷，花落闲池梦阑珊。回望我和你的爱情，那注定是一场梦。再美的梦境，梦醒了，就寻不见了。
太过突然的相遇来不及拒绝，太过美好的相爱来不及坚强，所以，你爱不起，我攥不住，那些于万家灯火里闪耀的良辰美景，他们，终将一生辜负。以遗世独立行走江湖，也曾渴望过相濡以沫白首不离。可是，这尘世原本就是一个两两相忘的江湖，哪里有什么可以永垂不朽，哪里有什么能够地久天长?人生总不过是一朵花开的际遇，有人懂得，一季芳华，无人懂得，一地滂沱。
天光为水云为墨，你是我留白生命中的一处走笔，淡入，又淡出。而那浓墨重彩的一段，早已力透纸背，洇染了余生苍白的日子。一支笔的毫尖，再纤细隽柔，又怎能明白一张宣纸被划过的疼痛呢?明月复照青苔，清泉流水依旧。茕茕复茕茕，回眸的一刻，想起一个叫安意如的女子说过：爱，是沧海遗珠。
从一堆旧时衣衫中翻出了一些未曾来得及沧桑的淡淡时光。彼时那里沾染着我曾经的欢喜和有关美丽的梦想，此时仿佛是世外一梦，与我却再无关联。旧时衣衫，旧时风光，那些衣衫还明艳如初。而我，已从那堆明艳中走出，走进越来越深的素白巷陌，安心在你的流年里波澜不惊。
怎能怪，错过年少时;如何怨，辜负了好时光?念一句：“新来瘦，非干病酒，不是悲秋”，叹一回：“生怕离怀别苦，多少事，欲说还休”。谁敢说你的一生就没有一个没来得及珍惜的人，没有一个没来得及完成的梦?谁敢说，你这一生都及时的给予和拥有，从没有错过和遗憾?会么?谁会有这样完满的一生?
这场遇见恰逢其会，三千丈的冷暖，抵不上你指尖轻柔，于是，你一吻定情，我一念伤心。多少虚妄，多少繁华，都将一付尘烟，彼时于晨露中盛开的你，我该如何将你采集，我该用哪支笔来描绘?多想知道多年以前的以前，你是如何从我笔下逃脱，独自飘零。都说相约不如偶遇，相见不如怀念，红尘的路有万千条，偏这一次狭路相逢，是一眼定情，也是这一眼，注定了此生苍凉。若不是这场遇见，故事一定不会如此曲折，人生的开始和结束，都不会有如此多的离愁别苦。
从陌上花开到陌上花落，从旭日初升到月落星沉，从红颜到白发，从从前到未来，如同落花时节的落花，花不落去，果就不结。秋来匆匆，冬去无踪。有的人来了，又走了。有的人来了，就不走了。时光没有尽头，所以，我只愿等待一个片断，一个花开或者花落的季节，让我们遇见和别离，享受那些流着泪的明媚华年。你可以牵着我的手，慢慢走过一段幽深静寂的路径，相互依偎在夜里，不惊动任何一只蝴蝶，不惊醒任何一个酣睡。
那朵叫做彼岸的花，其实还有着更为好听的名字。白的如明月光，叫曼陀罗华;红的如炉中火，叫曼殊沙华。殊不知，如此美丽的花朵，绽放的却全是忧伤与回忆。“彼岸花，开一千年，落一千年，花叶永不相见。情不为因果，缘注定生死。”花开之时，只一团火红;花开无叶，叶生无花;相念相惜却不得相见，独自彼岸路。其实，爱到荼蘼，你我终将会独自彼岸，穷尽繁华相念相惜。
还是愿意为你，在遍尝悲喜历尽冷暖之后，以一笔春江泼墨人间，以江南烟雨湮没我们所经历的，你和我的故事。法度慈悲，终要感谢遇见。转身之后，所有的奔赴只为保持一种遗世独立的姿势。那是筑巢于旧时光里的一个声音，它就在身后吟唱：若教眼底无离恨，不信人间有白头。
以烟火盛妆转身，奔赴一场荼蘼花事，寂寞飘过的夜，我捡拾旧梦，捡拾流光中你零散的影子。清风如昔，明月依旧。安年静世，锦绣浮华，早已乱了一池春色，醉了半壁江山。世界很大，人心很小，思念很浓，缘份很浅。你在我的世界里惊鸿一瞥，我的一生就被定格在你掠过的那一瞬间里。
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