斯琴格日乐结束短暂的日本旅行之后，便返回中国，经云南辗转来到北京，随后便进行接下来的工作。不知道这次日本之行是不是为了获取灵感呢？翻看她近一年的动态不难发现，自从去年10月份之后，她就鲜少现身舞台。
7月20号，斯琴格日乐突然官宣好消息，她在留言处说道：介绍一下我的优秀乐手们，著名蒙古族音乐人键盘手苏伯岱，这次担任贝斯手，著名鼓手李毛毛，也是毛不易以及陈鸿宇等人的御用鼓手，著名笛子演奏家金子，以及本月对此次担任吉他演奏的我自己。
从其话语中不难了解，斯琴格日乐将会在接下来的时间里，以乐队的方式进行演出，具体的时间以及地点，她并没有透露。不过这一消息对于粉丝来说，绝对非常兴奋，
这几年的时间里，斯琴格日乐一直都是单打独斗，如今组建新的乐队，想来是有着大动作。
曝光的画面中，53岁的斯琴格日乐显得非常白净，一头标志的短发将其整个人衬托得十分调皮可爱，言谈举止中更是始终保持微笑，想来她对这个新乐队非常满意。
位于其身后的男子就是苏伯岱，旁边戴眼镜的男子则是李毛毛，剩下一位则是陈鸿宇。
如此咖位聚会，按理来说应该会选择非常高档的餐厅，但从现场画面来看，店内的装修十分简单，墙面上还挂着充值方案。不过整个聚会非常温馨，四人吃涮牛肉喝啤酒，聊得十分开心。
不知不觉间，斯琴格日乐已经在乐坛闯荡了30多年，她的人生看起来复杂，但其实非常简单，人生中有两个非常重要的男人，第一个便是让其走上音乐道路，喜欢上摇滚的男友，另外一位则是已经故去的臧天朔。
犹记得风云中，泥菩萨曾这样对雄霸说道：成也风云败也风云。斯琴格日乐的成功源自臧天朔，但她的幸福也“葬送”在了臧天朔的手中。
一个是未婚出轨，一个是敢做“小三”。天真的斯琴格日乐本认为对方会为了她放弃婚姻，但直到她怀孕后，对方也没有接下来的打算。经历一次生死后，斯琴格日乐选择放下，远离这个负心的男人。
然而感情这种事情怎么能说放下就放下呢？2017年，臧天朔患上肝癌躺在病床上，此刻的两人才有机会见面。一句“对不起”道尽了懵懂无知，当然也获得了斯琴格日乐的原谅。
也许是情伤无法愈合，也许是不想再被感情拖累，现在的斯琴格日乐已经换了一种活法，寄托于音乐，将自己的身心与音乐结合！
7月20号，斯琴格日乐突然官宣好消息，她在留言处说道：介绍一下我的优秀乐手们，著名蒙古族音乐人键盘手苏伯岱，这次担任贝斯手，著名鼓手李毛毛，也是毛不易以及陈鸿宇等人的御用鼓手，著名笛子演奏家金子，以及本月对此次担任吉他演奏的我自己。
从其话语中不难了解，斯琴格日乐将会在接下来的时间里，以乐队的方式进行演出，具体的时间以及地点，她并没有透露。不过这一消息对于粉丝来说，绝对非常兴奋，
这几年的时间里，斯琴格日乐一直都是单打独斗，如今组建新的乐队，想来是有着大动作。
曝光的画面中，53岁的斯琴格日乐显得非常白净，一头标志的短发将其整个人衬托得十分调皮可爱，言谈举止中更是始终保持微笑，想来她对这个新乐队非常满意。
位于其身后的男子就是苏伯岱，旁边戴眼镜的男子则是李毛毛，剩下一位则是陈鸿宇。
如此咖位聚会，按理来说应该会选择非常高档的餐厅，但从现场画面来看，店内的装修十分简单，墙面上还挂着充值方案。不过整个聚会非常温馨，四人吃涮牛肉喝啤酒，聊得十分开心。
不知不觉间，斯琴格日乐已经在乐坛闯荡了30多年，她的人生看起来复杂，但其实非常简单，人生中有两个非常重要的男人，第一个便是让其走上音乐道路，喜欢上摇滚的男友，另外一位则是已经故去的臧天朔。
犹记得风云中，泥菩萨曾这样对雄霸说道：成也风云败也风云。斯琴格日乐的成功源自臧天朔，但她的幸福也“葬送”在了臧天朔的手中。
一个是未婚出轨，一个是敢做“小三”。天真的斯琴格日乐本认为对方会为了她放弃婚姻，但直到她怀孕后，对方也没有接下来的打算。经历一次生死后，斯琴格日乐选择放下，远离这个负心的男人。
然而感情这种事情怎么能说放下就放下呢？2017年，臧天朔患上肝癌躺在病床上，此刻的两人才有机会见面。一句“对不起”道尽了懵懂无知，当然也获得了斯琴格日乐的原谅。
也许是情伤无法愈合，也许是不想再被感情拖累，现在的斯琴格日乐已经换了一种活法，寄托于音乐，将自己的身心与音乐结合！
#三联美食# “不是所有的面加上海鲜就能叫海鲜面。”在浙江，所有面馆老板都会和我强调这句话，至于什么才是海鲜面的精髓，每个地方的摊主说法不一，有人说是海鲜，有人说是汤，还有人说是碗的大小，总之没有人提起面或者粉。
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
#读书#
大前研一《低欲望社会》。
日本人也希望子女能够照顾自己，跟中国人很像。中国人有养儿防老的观念。
就我自己来说，当年父母的规划“老大外出闯荡，老二在家养老” 我爸“建议”我考“中专”，跟我明说过：“考中专上学成本低，早毕业、早挣钱，早结婚，减轻家里负担。你性格比你哥好，以后可以照顾我和你妈。至于长远发展，你可以考虑进修。”
我的个性让我无法明确反对。但我无意中采取了另外一条路，考上重点高中，全县就收两个班100人，我们镇上就考中了两人。我爸问我，你怎么想。我说：考上重点高中，当然要上呀。
我爸一宿没睡着。
考大学坚决离开本省，并且报考一个当时以我有限的认知里认为“可以走遍天下”的专业，以至于我妈以不吃饭来逼着我爸去找老师，以便更改我的高考志愿。
But，志愿一旦填报就改不了。
大学毕业，理智上选了一个离家挺近的城市。但五年后，命运还是推动我更远的离开家乡。客观上，这让我与老家那些粘粘乎乎、边界不清晰的人际关系尽量保持了距离。
如果我现在继续留在青岛，以一个半小时的车程计算，我基本会成为老家大批亲戚们的“驻青办主任”，常常要搞接待。
堂弟大学毕业先在花都工作，工作还不错，但愣是被三婶子折腾回家，在县城找了个工作。我去劝三叔三婶别逼堂弟回家，被三婶子一句话噎住了：“你们行啊，两个兄弟两个，家里有一人照顾父母。我们怎么办？”
可笑的是怂货堂弟竟然真的辞职回了老家，媳妇也是老人说了算。亲戚帮在县城找了个工作，最近还离了婚。离婚也是长辈的意见为主。
回首当年，看的更清楚了一些。人要靠自己，父母的利益并不和自己一致，他们的见识也就那么多。要感谢父母的是，纵然他们想留住我，但依然为我的“人生电池”里，加注了“心理能量”。
生命只有一次，抛开所有的桎梏，去绽放一次吧。
大前研一《低欲望社会》。
日本人也希望子女能够照顾自己，跟中国人很像。中国人有养儿防老的观念。
就我自己来说，当年父母的规划“老大外出闯荡，老二在家养老” 我爸“建议”我考“中专”，跟我明说过：“考中专上学成本低，早毕业、早挣钱，早结婚，减轻家里负担。你性格比你哥好，以后可以照顾我和你妈。至于长远发展，你可以考虑进修。”
我的个性让我无法明确反对。但我无意中采取了另外一条路，考上重点高中，全县就收两个班100人，我们镇上就考中了两人。我爸问我，你怎么想。我说：考上重点高中，当然要上呀。
我爸一宿没睡着。
考大学坚决离开本省，并且报考一个当时以我有限的认知里认为“可以走遍天下”的专业，以至于我妈以不吃饭来逼着我爸去找老师，以便更改我的高考志愿。
But，志愿一旦填报就改不了。
大学毕业，理智上选了一个离家挺近的城市。但五年后，命运还是推动我更远的离开家乡。客观上，这让我与老家那些粘粘乎乎、边界不清晰的人际关系尽量保持了距离。
如果我现在继续留在青岛，以一个半小时的车程计算，我基本会成为老家大批亲戚们的“驻青办主任”，常常要搞接待。
堂弟大学毕业先在花都工作，工作还不错，但愣是被三婶子折腾回家，在县城找了个工作。我去劝三叔三婶别逼堂弟回家，被三婶子一句话噎住了：“你们行啊，两个兄弟两个，家里有一人照顾父母。我们怎么办？”
可笑的是怂货堂弟竟然真的辞职回了老家，媳妇也是老人说了算。亲戚帮在县城找了个工作，最近还离了婚。离婚也是长辈的意见为主。
回首当年，看的更清楚了一些。人要靠自己，父母的利益并不和自己一致，他们的见识也就那么多。要感谢父母的是，纵然他们想留住我，但依然为我的“人生电池”里，加注了“心理能量”。
生命只有一次，抛开所有的桎梏，去绽放一次吧。
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