#offgun[超话]# https://t.cn/A6aJbt1c 菜老师以瓜尔佳氏一族起誓，这是一篇特别短的小甜随笔。如果又骗你们我退出微博（够意思吧
大明星x小粉丝的故事
他继续问，那现实的阿塔潘和他心中的大明星阿塔潘是一样的吗。
关钟鹏沉默许久缓缓开口，他说，
“我是一个坚定的唯物主义者，可在喜欢你的这件事上，我向来是唯心主义。”
大明星x小粉丝的故事
他继续问，那现实的阿塔潘和他心中的大明星阿塔潘是一样的吗。
关钟鹏沉默许久缓缓开口，他说，
“我是一个坚定的唯物主义者，可在喜欢你的这件事上，我向来是唯心主义。”
我们每个人身上都有光，念佛的人有佛光，神奇！
纪晓岚在他的《阅微草堂笔记》中记载了这样一个故事：一个老学究晚上行路，忽然遇到一个死去的朋友。学究先生向来性子刚直，因此也不觉得恐怖畏惧，就问他：“你往哪里去？”朋友说：“我是阴间的差人，到南村去勾人魂魄。”两个人正好同路于是同行。
路过一个破烂的房屋前，鬼指着屋子说：“这一定是一个文人住的。”
学究问他怎么知道，鬼说：“人在白天的时候为生计奔波，掩隐了自己的性灵。只有睡觉的时候不会有什么杂念，思想很纯净明亮。
他所读过的书，每个字都从他的百窍中发出光芒，形状朦胧绚丽，就像锦绣一样灿烂。如果学问做到像郑玄，孔子那样，文采像屈原、宋玉、班固、司马迁一样，他的光芒就会照亮天空，和星星、月亮一起闪亮。差一点的，他的光芒可以照数丈，再差一点的照数尺，越往下照得越少。不过最差的，发出的光也如同屋子里的灯，可以照亮窗户。这些光凡人是见不到的，只有鬼神才能看到。
这个房子上的光芒有七八尺高，所以我知道里面住着一个读书人。”
学究又问他：“我读了一辈子的书，不知道睡觉时的光芒有多高？”
鬼犹豫了半天才说道：“昨天我经过你的书房，你刚好睡着了。我看见你胸中有一部高头讲章，五六百篇墨字，七八十篇经文，三四十篇策略都化成黑烟，笼罩在屋顶。那些学生的读书声，就像笼罩在浓云迷雾中一般。实在是没有看见光芒，我不敢瞎说。”
学究听了非常生气，大声骂他的鬼朋友，鬼大笑着走了。
为什么这个老学究做了一辈子学问不但没有光芒还有黑烟呢？一定是他的学问不纯正，并且他的心里没有正念导致的。
普通的读书人，只要心无杂念，专心做学问，就能有光芒，像是那些圣贤的光芒已经感召日月了，看来此话不虚。
不过心中龌龊，思想肮脏之人，就如那个鬼说的那样不但身上无光，甚至还有一些黑气，这些黑气也是心念的一种反射，心灵上的污浊已经把自己的纯净完全闭塞，不能透出光来。
那么念佛之人呢？有没有光？一句“阿弥陀佛”万德洪名，具足无量义、无量寿、无量光、无量清净、无量庄严、无量智慧，乃至无量的无量。此名号含摄一切法，虚空法界无有一法不包括其中，它超胜了无量无边的法门。不仅世尊一生所说的一切法，十方三世一切诸佛宣说无量的法门，都离不开这一句南无阿弥陀佛。
念“阿弥陀佛”这句圣号，就等于将释迦摩尼佛四十九年所说的一切经都念尽了。把无量无边的法门统统都念到、都修到了。
念这句阿弥陀佛，就是念法界全体，法界全体就是阿弥陀佛，就是诸佛如来，是一切众生，也是自己本人。念阿弥陀佛是念一切诸佛菩萨，是念自己的真如本性。什么样的经、论、咒都在这句阿弥陀佛之中。
阿弥陀佛第二十四愿说：“我国天空中光明绝妙，胜过日月百千万倍。”第二十五愿说：“我作佛时，光明照耀无数天下各天人民，以至异类，见我光明，都慈心作善，来生我国。”
阿弥陀佛的甚深愿力加持，放大光明照耀众生，众生见到阿弥陀佛之光，心心念念，心里头有佛，这个人成佛自然快速，又被阿弥陀佛之光摄受，心里天天想佛，在不知不觉中就变成佛了。
阿弥陀佛是光中极尊，所以被称为“无量光佛”，只要发心念佛，佛光就照你，“佛光普照”嘛！
佛不是一个光照你，说一一随行好都放光，一一光遍照十方世界念佛的众生。妖魔鬼怪想找你麻烦，念有佛光照注，他不敢接近你。
佛光普照，对我们有摄受加持的功能，能帮助我们消除业障，启发智慧，我们一定要深信不疑，一心称念，必定成佛。
阿弥陀佛第四十四愿说：“国中菩萨、声闻，头顶都有光明，说经修道，与佛无异。”
尊敬的师父说：念佛之人头上光明无量。我们只要诚心念佛，一定光明无量，我们这个光明将来要对接阿弥陀佛的光明，所以说一定要诚心，这样的光明才能像是阿弥陀佛的光明一样。不然带着功利性念佛，就会像那个老学究一样，被这种无明障碍，自身的光芒发不出来，这样也就没有什么功德可言了。
纪晓岚在他的《阅微草堂笔记》中记载了这样一个故事：一个老学究晚上行路，忽然遇到一个死去的朋友。学究先生向来性子刚直，因此也不觉得恐怖畏惧，就问他：“你往哪里去？”朋友说：“我是阴间的差人，到南村去勾人魂魄。”两个人正好同路于是同行。
路过一个破烂的房屋前，鬼指着屋子说：“这一定是一个文人住的。”
学究问他怎么知道，鬼说：“人在白天的时候为生计奔波，掩隐了自己的性灵。只有睡觉的时候不会有什么杂念，思想很纯净明亮。
他所读过的书，每个字都从他的百窍中发出光芒，形状朦胧绚丽，就像锦绣一样灿烂。如果学问做到像郑玄，孔子那样，文采像屈原、宋玉、班固、司马迁一样，他的光芒就会照亮天空，和星星、月亮一起闪亮。差一点的，他的光芒可以照数丈，再差一点的照数尺，越往下照得越少。不过最差的，发出的光也如同屋子里的灯，可以照亮窗户。这些光凡人是见不到的，只有鬼神才能看到。
这个房子上的光芒有七八尺高，所以我知道里面住着一个读书人。”
学究又问他：“我读了一辈子的书，不知道睡觉时的光芒有多高？”
鬼犹豫了半天才说道：“昨天我经过你的书房，你刚好睡着了。我看见你胸中有一部高头讲章，五六百篇墨字，七八十篇经文，三四十篇策略都化成黑烟，笼罩在屋顶。那些学生的读书声，就像笼罩在浓云迷雾中一般。实在是没有看见光芒，我不敢瞎说。”
学究听了非常生气，大声骂他的鬼朋友，鬼大笑着走了。
为什么这个老学究做了一辈子学问不但没有光芒还有黑烟呢？一定是他的学问不纯正，并且他的心里没有正念导致的。
普通的读书人，只要心无杂念，专心做学问，就能有光芒，像是那些圣贤的光芒已经感召日月了，看来此话不虚。
不过心中龌龊，思想肮脏之人，就如那个鬼说的那样不但身上无光，甚至还有一些黑气，这些黑气也是心念的一种反射，心灵上的污浊已经把自己的纯净完全闭塞，不能透出光来。
那么念佛之人呢？有没有光？一句“阿弥陀佛”万德洪名，具足无量义、无量寿、无量光、无量清净、无量庄严、无量智慧，乃至无量的无量。此名号含摄一切法，虚空法界无有一法不包括其中，它超胜了无量无边的法门。不仅世尊一生所说的一切法，十方三世一切诸佛宣说无量的法门，都离不开这一句南无阿弥陀佛。
念“阿弥陀佛”这句圣号，就等于将释迦摩尼佛四十九年所说的一切经都念尽了。把无量无边的法门统统都念到、都修到了。
念这句阿弥陀佛，就是念法界全体，法界全体就是阿弥陀佛，就是诸佛如来，是一切众生，也是自己本人。念阿弥陀佛是念一切诸佛菩萨，是念自己的真如本性。什么样的经、论、咒都在这句阿弥陀佛之中。
阿弥陀佛第二十四愿说：“我国天空中光明绝妙，胜过日月百千万倍。”第二十五愿说：“我作佛时，光明照耀无数天下各天人民，以至异类，见我光明，都慈心作善，来生我国。”
阿弥陀佛的甚深愿力加持，放大光明照耀众生，众生见到阿弥陀佛之光，心心念念，心里头有佛，这个人成佛自然快速，又被阿弥陀佛之光摄受，心里天天想佛，在不知不觉中就变成佛了。
阿弥陀佛是光中极尊，所以被称为“无量光佛”，只要发心念佛，佛光就照你，“佛光普照”嘛！
佛不是一个光照你，说一一随行好都放光，一一光遍照十方世界念佛的众生。妖魔鬼怪想找你麻烦，念有佛光照注，他不敢接近你。
佛光普照，对我们有摄受加持的功能，能帮助我们消除业障，启发智慧，我们一定要深信不疑，一心称念，必定成佛。
阿弥陀佛第四十四愿说：“国中菩萨、声闻，头顶都有光明，说经修道，与佛无异。”
尊敬的师父说：念佛之人头上光明无量。我们只要诚心念佛，一定光明无量，我们这个光明将来要对接阿弥陀佛的光明，所以说一定要诚心，这样的光明才能像是阿弥陀佛的光明一样。不然带着功利性念佛，就会像那个老学究一样，被这种无明障碍，自身的光芒发不出来，这样也就没有什么功德可言了。
#三联美食# 肠旺面里的每一个元素可能都会令外地人意外。
先说说肠旺面里的面。有天吃肠旺面时，听邻座的两个外地游客议论，“这面条怎么像方便面？”确实有点像，无论是颜色还是粗细程度，都非常接近。但是卷曲度不一样。方便面有着整齐标准的波浪，肠旺面则像法国少女的金发，不是发廊里卷发杠子卷出来的，而是洗完头那么随意地一绾，等晾干后放下来，飘逸的形状便充满了法式的慵懒感。
口味上就更是南辕北辙了。面条一般是软中带弹，肠旺面却很硬脆，金黄透亮的细面条追求的是脆和生的边界感，与碗里的其他角色相比，面条是刚直的男主角，硬朗而利落。也正是因为贵阳人爱这种脆感，所以尽管也可以做出肠旺酸粉来，但始终无法撼动肠旺加脆面这种经典搭配。
肠旺面条的秘密在于和面时加入了鸭蛋，增加脆性。面条切好后要绾成小团，当地人叫“分宗”，面一宗宗地整齐码放在大簸箕上，同时要盖上拧干的湿布“醒”一晚上，这样有助于面条“跑碱”，碱越少，面条的脆性才越好。贵阳人煮面，讲究旺火宽汤，一宗面下锅，用筷子扒散，短短20秒，捞出淋一瓢冷水，去掉煮面水的味道，再进汤锅里涮一下烫热，面才算制作完成。
除了面条之外，一碗肠旺面里还有三个重量级元素：肥肠、血旺和脆哨。它们浓烈而妖娆，就像是围绕着脆面的三个女主角。
首先是肠旺面里的“肠”字，猪肥肠。它是一个重口味女主，制作的难度在于彻底清洁，需要清洗多次才能有效去除腥味。黔菜名师刘公瑾介绍说，传统的面馆里，肥肠的第一遍清洁要加面粉来洗，洗完在沸水锅里汆，接着再捞出洗第二遍。这一回要用到盐和醋，反复揉搓，洗净后把肥肠和花椒、八角等调味料一起入锅煮至半熟。之后才捞出肥肠切成块，与老姜、葱结等入锅文火慢炖。
“蒋家肠旺面馆”在贵阳口碑很好，老板蒋文平告诉我们，最好的肥肠标准是“趴而不烂”，贵阳话里的“趴”代表软，理想的肥肠状态应该是香中带糯，“不能太绵嚼不烂，但也不能太烂没嚼头”。
另一个肠旺面中的“旺”字代表猪血旺。猪血旺曾是肠旺面里一道惊艳的彩虹，但因为尺度过大被下了禁令，现在只好在保守与性感之间小心地徘徊。贵阳人把血旺分成薄皮旺、嫩旺、千层旺和老旺，老旺是外地人吃的全熟的猪血，薄皮旺是最生的血旺，只是轻轻地在水上一烫，外面形成了一层薄片，爆开之后里面仍是浆状，向来是贵阳本地老饕的挚爱。
嫩旺和千层旺处在熟成的中间，千层旺比嫩旺要熟一些，“千层”是夹生的意思，在烫熟的几层皮里间或有些带生，嫩旺里生的比例与之相比会更高些。但现代人无缘这些精彩的体验，出于卫生和健康方面的考虑，除老旺之外，其他的血旺都已退出了历史舞台，只有个别肠旺面馆做的血旺稍嫩，除了店里的老主顾多，也是因为能把火候掌握好的厨师已很难得。
再来就是脆哨了。脆哨是半路才搭上车的，它比肥肠和血旺的资历都晚，也没赶上肠旺面取名字的时候，可是风头却很强劲。你可以不爱肥肠，不爱血旺，但没有哪个吃肠旺面的人会说，我不爱脆哨。脆哨是最受欢迎的新晋女演员。
传统的脆哨用的是猪槽头肉，现在各店经过改良，有的改成了猪五花肉，有的把槽头肉与猪腩肉按比例混合，无论怎样变，核心都是要保证瘦肉的比重，即便炸酥了，肉质也骗不了人。
炸脆哨比做血旺更考验技术，它非常倚赖于火候。为了让肉不糊、出油率更高，炸的过程中要根据肉的色泽和油的沸腾状态，几次开大关小火。为了能挤出肉里更多的油，需要加冷水，为了给脆哨上色，需要在合适的时机加甜酒酿，在快要起锅时还要滴几次陈醋，为了增加脆哨的脆性，起锅的时机也非常关键，早一点肉的香味就出不来，晚一点口感就开始发苦。炸脆哨绝对是一个既漫长又有挑战性的工作。
但做好的脆哨又是那么可喜。色泽铁红，嚼起来就像香酥豆，酥脆但不空洞，而嚼到最后，又总是有瘦肉感等着你。肥肠、血旺、槽头肉做的脆哨，细想想便恍然大悟，都是草根中逆袭出来的主角，出身皆卑微。除此之外，一碗肠旺面里还有油炸小豆腐和绿豆芽。汆水后的绿豆芽不用说，自然是群里的小清新担当。
油炸小豆腐虽然不是肠旺面里的主角，但制作者为它花的心思也不算少。先用开水泡，沥干之后油炸至金黄，油炸之后还要在骨头汤里煮一遍才算做好。
要说起现在的肠旺面馆，那不得不提中华中路附近的“程长旺”。“程长旺”创立于1960年，创始人程长清最早是在知名的“苏肠旺”掌勺，自己开店后，每天亲自选购食材，脆哨、血旺、大肠，全都是自己纯手工制作，非常辛苦，但也很快赢得了顾客的青睐。
贵州中医药大学副教授冯麟是贵阳资深的美食爱好者，她童年时代是“程长旺”的老顾客。那时的肠旺面一碗三毛五分钱，加鸡块要四毛五分钱，算得上是当时贵阳的高档消费了，“我小的时候，吃一碗肠旺面是家庭聚会的惯常项目。”
那时还是周日单休，这一天就是冯麟家人雷打不动聚会的日子，她外婆一家，以及外公外婆各自的兄弟姐妹，相互之间交往密切。周日的聚会经常是从“程长旺”吃面开始的。“那时没有电话，就约在‘程长旺’见面。每周各家轮流做东，谁做东就提早去排队，大人排队买面，小孩负责占座，一占就占两大张桌子。等面端上来时，其他家人也陆续到了。”礼拜天在“程长旺”排队的人特别多，从门口一直排到贯城河边还要再转几道弯。
“不光是这么多人，每一个人可能都像我们家似的，一个人负责十几二十碗面。每星期做东的那家人要提前去排队一两个小时。我们占座的小孩也非常紧张，因为总是有人问，这座位是不是有人坐，有时就要跟人家说好，‘现在没人你可以坐在这里吃，但我们家人来了的话，你就得把座位让出来了’。”
那时的一碗肠旺面能让大人孩子都吃得特别美。“之所以觉得以前的肠旺面更好，主要是以前的材料特别好。面条里的鸭蛋放得足，面特别脆。脆哨也好吃，有肥有瘦，炸出来个头特别大，老人们管那个叫‘橄榄肉’。”冯麟回想，一起吃面的亲戚们各有艰辛，但都特别热爱生活，“我们经常跟外公的姐姐一家聚会，我管她叫姑婆。姑婆的命运是很不幸的。”姑婆的丈夫是国民党要员，新中国成立前，被逼迫飞往台湾，而且不允许带家属，此后，姑公就再未能与家人相见。
“他尝试过很多种办法，始终无法与大陆的家人联系，于是许下心愿，如果生不能回家，死后也希望能把骨灰送到故乡入土。姑公对婚姻非常忠诚，去了台湾没有再婚，平时只有一个生活秘书照顾。他死后，生活秘书年龄也很大了，但他没忘记嘱托，终于由他的儿女代表他到贵阳跟我们家人见面了。”冯麟说，姑婆虽然遭遇了这么大的人生苦难，但依然乐观。
童年的记忆里，吃完肠旺面后，他们经常去姑婆等人家去串门，到了正月，各家更是不间断地轮流设宴席，姑婆家也不例外。“我们家人以商人和知识分子居多，以前各家的家底都很殷实，家人会吃又会做。”冯麟说，家宴一般都要提前一周准备，四冷盘、四热菜、四窝碗，配齐15个菜的“全家福”，还要再填上辣子鸡、盐酸鱼和大杂烩三个菜。如果人数少，只需要13个菜，叫作“十三太保”，10个菜叫“十全十美”。另外汤也有五六种可供选择。
“可是肠旺面我们是不大做的，因为工序实在烦琐。去面馆吃一碗肠旺面，无论是过去还是现在，都是非常值得的。”冯麟说。
《爱吃肠旺面的贵阳人，运气不会太差》文 | 吴丽玮
先说说肠旺面里的面。有天吃肠旺面时，听邻座的两个外地游客议论，“这面条怎么像方便面？”确实有点像，无论是颜色还是粗细程度，都非常接近。但是卷曲度不一样。方便面有着整齐标准的波浪，肠旺面则像法国少女的金发，不是发廊里卷发杠子卷出来的，而是洗完头那么随意地一绾，等晾干后放下来，飘逸的形状便充满了法式的慵懒感。
口味上就更是南辕北辙了。面条一般是软中带弹，肠旺面却很硬脆，金黄透亮的细面条追求的是脆和生的边界感，与碗里的其他角色相比，面条是刚直的男主角，硬朗而利落。也正是因为贵阳人爱这种脆感，所以尽管也可以做出肠旺酸粉来，但始终无法撼动肠旺加脆面这种经典搭配。
肠旺面条的秘密在于和面时加入了鸭蛋，增加脆性。面条切好后要绾成小团，当地人叫“分宗”，面一宗宗地整齐码放在大簸箕上，同时要盖上拧干的湿布“醒”一晚上，这样有助于面条“跑碱”，碱越少，面条的脆性才越好。贵阳人煮面，讲究旺火宽汤，一宗面下锅，用筷子扒散，短短20秒，捞出淋一瓢冷水，去掉煮面水的味道，再进汤锅里涮一下烫热，面才算制作完成。
除了面条之外，一碗肠旺面里还有三个重量级元素：肥肠、血旺和脆哨。它们浓烈而妖娆，就像是围绕着脆面的三个女主角。
首先是肠旺面里的“肠”字，猪肥肠。它是一个重口味女主，制作的难度在于彻底清洁，需要清洗多次才能有效去除腥味。黔菜名师刘公瑾介绍说，传统的面馆里，肥肠的第一遍清洁要加面粉来洗，洗完在沸水锅里汆，接着再捞出洗第二遍。这一回要用到盐和醋，反复揉搓，洗净后把肥肠和花椒、八角等调味料一起入锅煮至半熟。之后才捞出肥肠切成块，与老姜、葱结等入锅文火慢炖。
“蒋家肠旺面馆”在贵阳口碑很好，老板蒋文平告诉我们，最好的肥肠标准是“趴而不烂”，贵阳话里的“趴”代表软，理想的肥肠状态应该是香中带糯，“不能太绵嚼不烂，但也不能太烂没嚼头”。
另一个肠旺面中的“旺”字代表猪血旺。猪血旺曾是肠旺面里一道惊艳的彩虹，但因为尺度过大被下了禁令，现在只好在保守与性感之间小心地徘徊。贵阳人把血旺分成薄皮旺、嫩旺、千层旺和老旺，老旺是外地人吃的全熟的猪血，薄皮旺是最生的血旺，只是轻轻地在水上一烫，外面形成了一层薄片，爆开之后里面仍是浆状，向来是贵阳本地老饕的挚爱。
嫩旺和千层旺处在熟成的中间，千层旺比嫩旺要熟一些，“千层”是夹生的意思，在烫熟的几层皮里间或有些带生，嫩旺里生的比例与之相比会更高些。但现代人无缘这些精彩的体验，出于卫生和健康方面的考虑，除老旺之外，其他的血旺都已退出了历史舞台，只有个别肠旺面馆做的血旺稍嫩，除了店里的老主顾多，也是因为能把火候掌握好的厨师已很难得。
再来就是脆哨了。脆哨是半路才搭上车的，它比肥肠和血旺的资历都晚，也没赶上肠旺面取名字的时候，可是风头却很强劲。你可以不爱肥肠，不爱血旺，但没有哪个吃肠旺面的人会说，我不爱脆哨。脆哨是最受欢迎的新晋女演员。
传统的脆哨用的是猪槽头肉，现在各店经过改良，有的改成了猪五花肉，有的把槽头肉与猪腩肉按比例混合，无论怎样变，核心都是要保证瘦肉的比重，即便炸酥了，肉质也骗不了人。
炸脆哨比做血旺更考验技术，它非常倚赖于火候。为了让肉不糊、出油率更高，炸的过程中要根据肉的色泽和油的沸腾状态，几次开大关小火。为了能挤出肉里更多的油，需要加冷水，为了给脆哨上色，需要在合适的时机加甜酒酿，在快要起锅时还要滴几次陈醋，为了增加脆哨的脆性，起锅的时机也非常关键，早一点肉的香味就出不来，晚一点口感就开始发苦。炸脆哨绝对是一个既漫长又有挑战性的工作。
但做好的脆哨又是那么可喜。色泽铁红，嚼起来就像香酥豆，酥脆但不空洞，而嚼到最后，又总是有瘦肉感等着你。肥肠、血旺、槽头肉做的脆哨，细想想便恍然大悟，都是草根中逆袭出来的主角，出身皆卑微。除此之外，一碗肠旺面里还有油炸小豆腐和绿豆芽。汆水后的绿豆芽不用说，自然是群里的小清新担当。
油炸小豆腐虽然不是肠旺面里的主角，但制作者为它花的心思也不算少。先用开水泡，沥干之后油炸至金黄，油炸之后还要在骨头汤里煮一遍才算做好。
要说起现在的肠旺面馆，那不得不提中华中路附近的“程长旺”。“程长旺”创立于1960年，创始人程长清最早是在知名的“苏肠旺”掌勺，自己开店后，每天亲自选购食材，脆哨、血旺、大肠，全都是自己纯手工制作，非常辛苦，但也很快赢得了顾客的青睐。
贵州中医药大学副教授冯麟是贵阳资深的美食爱好者，她童年时代是“程长旺”的老顾客。那时的肠旺面一碗三毛五分钱，加鸡块要四毛五分钱，算得上是当时贵阳的高档消费了，“我小的时候，吃一碗肠旺面是家庭聚会的惯常项目。”
那时还是周日单休，这一天就是冯麟家人雷打不动聚会的日子，她外婆一家，以及外公外婆各自的兄弟姐妹，相互之间交往密切。周日的聚会经常是从“程长旺”吃面开始的。“那时没有电话，就约在‘程长旺’见面。每周各家轮流做东，谁做东就提早去排队，大人排队买面，小孩负责占座，一占就占两大张桌子。等面端上来时，其他家人也陆续到了。”礼拜天在“程长旺”排队的人特别多，从门口一直排到贯城河边还要再转几道弯。
“不光是这么多人，每一个人可能都像我们家似的，一个人负责十几二十碗面。每星期做东的那家人要提前去排队一两个小时。我们占座的小孩也非常紧张，因为总是有人问，这座位是不是有人坐，有时就要跟人家说好，‘现在没人你可以坐在这里吃，但我们家人来了的话，你就得把座位让出来了’。”
那时的一碗肠旺面能让大人孩子都吃得特别美。“之所以觉得以前的肠旺面更好，主要是以前的材料特别好。面条里的鸭蛋放得足，面特别脆。脆哨也好吃，有肥有瘦，炸出来个头特别大，老人们管那个叫‘橄榄肉’。”冯麟回想，一起吃面的亲戚们各有艰辛，但都特别热爱生活，“我们经常跟外公的姐姐一家聚会，我管她叫姑婆。姑婆的命运是很不幸的。”姑婆的丈夫是国民党要员，新中国成立前，被逼迫飞往台湾，而且不允许带家属，此后，姑公就再未能与家人相见。
“他尝试过很多种办法，始终无法与大陆的家人联系，于是许下心愿，如果生不能回家，死后也希望能把骨灰送到故乡入土。姑公对婚姻非常忠诚，去了台湾没有再婚，平时只有一个生活秘书照顾。他死后，生活秘书年龄也很大了，但他没忘记嘱托，终于由他的儿女代表他到贵阳跟我们家人见面了。”冯麟说，姑婆虽然遭遇了这么大的人生苦难，但依然乐观。
童年的记忆里，吃完肠旺面后，他们经常去姑婆等人家去串门，到了正月，各家更是不间断地轮流设宴席，姑婆家也不例外。“我们家人以商人和知识分子居多，以前各家的家底都很殷实，家人会吃又会做。”冯麟说，家宴一般都要提前一周准备，四冷盘、四热菜、四窝碗，配齐15个菜的“全家福”，还要再填上辣子鸡、盐酸鱼和大杂烩三个菜。如果人数少，只需要13个菜，叫作“十三太保”，10个菜叫“十全十美”。另外汤也有五六种可供选择。
“可是肠旺面我们是不大做的，因为工序实在烦琐。去面馆吃一碗肠旺面，无论是过去还是现在，都是非常值得的。”冯麟说。
《爱吃肠旺面的贵阳人，运气不会太差》文 | 吴丽玮
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