又看到了我的房子 不过我现在已经放平心态了
逢青我记得蛮狗血的 拍出来不知道会不会大改
名扬花鼓是我小时候超爱看的剧 曾宝仪当时已经三十多岁了但是演少女一点都不违和 把小女生的娇羞演得超级自然 还有男二简直是我的童年阴影
想象不出月红篇拍40集得注多少水
池鱼思故渊算是白鹭文里热度比较低的没想到也卖了版权 这篇文还是蛮好看的
不学鸳鸯老这篇不太行 故事没意思 差点看不下去 但是设定还行 拍剧的话应该可以
逢青我记得蛮狗血的 拍出来不知道会不会大改
名扬花鼓是我小时候超爱看的剧 曾宝仪当时已经三十多岁了但是演少女一点都不违和 把小女生的娇羞演得超级自然 还有男二简直是我的童年阴影
想象不出月红篇拍40集得注多少水
池鱼思故渊算是白鹭文里热度比较低的没想到也卖了版权 这篇文还是蛮好看的
不学鸳鸯老这篇不太行 故事没意思 差点看不下去 但是设定还行 拍剧的话应该可以
20多年不曾见面的老同学
回来搬家，翻出10几岁的贺卡
说我懒得一个字都不肯多写[允悲]
突然觉得一切好像就在昨天
我已经记不清是曾经的同桌了
只是坐下来聊天依旧没有距离感
就是老同学，就是故交，就是很亲切
看着多年前的贺卡
我的童年，我的青春
依旧还被一些老友挂记，更是觉得温暖
脚下的路，还很漫长
真诚且热情的对待身边的人
会很幸福～～～
回来搬家，翻出10几岁的贺卡
说我懒得一个字都不肯多写[允悲]
突然觉得一切好像就在昨天
我已经记不清是曾经的同桌了
只是坐下来聊天依旧没有距离感
就是老同学，就是故交，就是很亲切
看着多年前的贺卡
我的童年，我的青春
依旧还被一些老友挂记，更是觉得温暖
脚下的路，还很漫长
真诚且热情的对待身边的人
会很幸福～～～
#三联美食# 国人食“血”地图 文｜俞悦
西方有古老的吸血鬼传说，我国有成语“茹毛饮血”，用不会生火而连毛带血生吃肉的原始生活指代一种野蛮状态。可见，吃血这事不管在哪里，都带着一丝生猛、残忍的含义。不少人一听到是血，便生出心理障碍，无法下口。
然而一旦你找到适合自己的“吃血法则”，开始爱上了吃血。就只能一边在血的诱惑中，停不下双箸，一边无奈承认自己的“嗜血”本性。
我也曾有很长一段时间对血接受无能，这主要源自幼时年少无知，非要跑去围观父母杀鸭的过程。不看不知道，一看吓一跳。这才知道自己爱吃的暗红色块状美食血旺（鸭血），原来是一只只鸭子被割喉放血，血滴满一整碗后凝固而成的。
从此，那一幕成了我的童年阴影。之后每逢饭桌上长辈亲朋不辞辛苦地劝我吃一口血旺时，我都会回想起那一幕，然后再三摇头，坚定地拒绝。
然而重庆这座街头小巷里，许多店铺都会挂着 “XXX毛血旺”、“XXX血旺餐馆”的招牌，家家火锅店都会在血旺一栏面前加个五角星表示强烈推荐。不吃血旺只能是逃得了一时，逃不了一世。
大概是去年，和朋友们聚餐，点了一道毛血旺。
“毛”在重庆方言中有粗狂、马虎的含义，毛血旺顾名思义，下料重，且配料极为丰富，一盆汤汁红亮的毛血旺里，午餐肉、豆芽、木耳皆有。但在大家眼里，血旺才是唯一的主角，一双双筷子都奔着血旺而去。我无心加入抢血旺一战，安心享受爽脆的豆芽和厚实的午餐肉就好。怎料好友在抢得了最后一块血旺后，怕我没吃上，竟然慷慨地放入了我的碗中。
我看看好友，又看看碗里的血旺，不愿辜负其一番好意，又自觉内心建设已迈入新台阶，可以试着挑战血旺了，便先轻轻咬了一小口。“好嫩！”我当下在心中惊呼，随即一口吞入嘴里，再猛刨了一口白米饭，可真香啊！就这么简单，那童年目睹的鸭兄之死场景，瞬间被我抛诸脑后，只恨不能马上再来一块血旺。
都说血旺越煮越嫩，越煮越入味，将血旺置入川渝的辣椒海里，经过一段时间的浸泡后，香辣的汤汁早已渗入血旺的每一丝缝隙之中，吃起来麻辣嫩鲜，香浓味厚。血旺敦实，吃起来得小心烫，但那香辣软嫩的味道，诱惑得人根本停不下来，全然不顾烫嘴一事就直往口里塞。
我想，如果可以穿越，我一定会劝诫当初的自己：千万不要去围观杀鸭，免得让自己那么多年都要白生生错过血旺之美。
踏上吃血这条不归路后，我也开始尝试别的吃法，譬如鸭血粉丝汤。起源于南京的鸭血粉丝汤与重庆血旺吃法原理相同，都是用血块直接烹饪，味道却相去甚远。一碗素雅的鸭血粉丝汤，入口绵软细腻堪比豆腐，却又比豆腐多了一层香味。而粉丝的存在与鸭血相辅相成，让整道菜咸香、鲜美、口感层次丰富。
如果跳出重庆、南京等城市，视线放宽一点，就会发现还有不少城市吃起血来更为直接豪爽，不遮不掩，看似生猛的背后藏着的是烹饪美食的想象力与创造力。
爱吃血肠的北方人可能是最善于举一反三的，血加大肠的搭配，或许正来自于对灌香肠技艺的推演。其通常是用装有盐水的大盆收集猪羊的血后，一边不停搅拌血液使其不凝固，一边放入葱、姜、盐、猪羊肉等配料，最后再将调好的血灌入肠内，用绳索扎紧，即可上锅蒸熟使用。
血肠虽看上去其貌不扬，但将其切片后同酸菜白肉一块儿煮，就可懂得它的美味真谛。酸菜开胃爽口解腻，五花肉肥中带瘦，油香四溢。血肠则外层肠衣脆嫩有嚼劲，内里猪血细腻爽滑。一锅热腾腾暖呼呼的，尤其适合多人同食，也难怪东北朋友对其如此着迷，将酸菜白肉炖血肠视作他们重要的年味之一。
湖南人则能够将血化有形为无形。他们将刚宰杀好还未凝块的猪血与黄豆制成的豆腐、五花肉、橘子皮、盐一同搅拌均匀，接着像做馒头一般，将混合的材料反复揉捏成团，做成椭圆形巴掌大小的丸子。将猪血丸子烟熏切片后，同辣椒、大蒜炒着吃，咸香之中潜藏着一股不易察觉的血香，可凭借双重香味疯狂撩拨食客味蕾。
血变化多端，既可单打独斗自成一道菜肴，也可收起光芒辅佐其它食材，而且只需几元钱便可买回一大块，物美价廉，说是宝藏食材也不为过。这也让人不禁想问究竟是哪位好汉，艺高人胆大，做了那第一个把血当食材之人？有人猜测，古时有些地区会在清明时杀牲取血以祭祀祖先，而民间又有祭祀完祖先后要将供品吃完的说法，自然也就有人将血一同吃了去，但这也仅仅限于猜测。
再从每道菜品入手，即便是重庆这座吃起内脏来极其勇猛的城市，关于毛血旺起源的说法都是，卖杂碎汤的老板一次不小心让血旺掉入了汤中，没想到血旺越煮越鲜嫩，吃起来味道意外地好。细品其中之意，就是“吃血纯属不小心”。
无独有偶，两千里外南京鸭血粉丝汤的起源，也来自不小心将粉丝掉入了鸭血之中，本着不浪费的心情烹饪好，结果鸭血粉丝汤香飘金陵，之后名传千里，故延续成为一道经典菜肴。
两者故事如此相似，不免让人怀疑，或许在吃血这事上大家总归觉得没那么光彩，都没有那份想把起源归功于自身创意的热情，毕竟我前阵子竟还看到有人不允许自己的恋人吃血，要以分手做威胁的。
过去物质不宽裕，从肉到内脏再到血液，将牲畜尽可能地吃干抹净，算是不得已而为之。而如今虽然物质充裕了，但既然血的美味已广为人知，那为了满足口腹之欲而做到物尽其用，也是一件节约的好事。
总之吃血就吃血嘛，没什么大不了的。唯一重要的事情在于，别再因为血过于便宜而为鸭血、猪血们是荤菜还是素菜而争论了，就给它们一个荤菜的名分吧！让无偿献血的牲畜们能够多一点尊严，那就算它们的血没白流，咱们没白吃！
西方有古老的吸血鬼传说，我国有成语“茹毛饮血”，用不会生火而连毛带血生吃肉的原始生活指代一种野蛮状态。可见，吃血这事不管在哪里，都带着一丝生猛、残忍的含义。不少人一听到是血，便生出心理障碍，无法下口。
然而一旦你找到适合自己的“吃血法则”，开始爱上了吃血。就只能一边在血的诱惑中，停不下双箸，一边无奈承认自己的“嗜血”本性。
我也曾有很长一段时间对血接受无能，这主要源自幼时年少无知，非要跑去围观父母杀鸭的过程。不看不知道，一看吓一跳。这才知道自己爱吃的暗红色块状美食血旺（鸭血），原来是一只只鸭子被割喉放血，血滴满一整碗后凝固而成的。
从此，那一幕成了我的童年阴影。之后每逢饭桌上长辈亲朋不辞辛苦地劝我吃一口血旺时，我都会回想起那一幕，然后再三摇头，坚定地拒绝。
然而重庆这座街头小巷里，许多店铺都会挂着 “XXX毛血旺”、“XXX血旺餐馆”的招牌，家家火锅店都会在血旺一栏面前加个五角星表示强烈推荐。不吃血旺只能是逃得了一时，逃不了一世。
大概是去年，和朋友们聚餐，点了一道毛血旺。
“毛”在重庆方言中有粗狂、马虎的含义，毛血旺顾名思义，下料重，且配料极为丰富，一盆汤汁红亮的毛血旺里，午餐肉、豆芽、木耳皆有。但在大家眼里，血旺才是唯一的主角，一双双筷子都奔着血旺而去。我无心加入抢血旺一战，安心享受爽脆的豆芽和厚实的午餐肉就好。怎料好友在抢得了最后一块血旺后，怕我没吃上，竟然慷慨地放入了我的碗中。
我看看好友，又看看碗里的血旺，不愿辜负其一番好意，又自觉内心建设已迈入新台阶，可以试着挑战血旺了，便先轻轻咬了一小口。“好嫩！”我当下在心中惊呼，随即一口吞入嘴里，再猛刨了一口白米饭，可真香啊！就这么简单，那童年目睹的鸭兄之死场景，瞬间被我抛诸脑后，只恨不能马上再来一块血旺。
都说血旺越煮越嫩，越煮越入味，将血旺置入川渝的辣椒海里，经过一段时间的浸泡后，香辣的汤汁早已渗入血旺的每一丝缝隙之中，吃起来麻辣嫩鲜，香浓味厚。血旺敦实，吃起来得小心烫，但那香辣软嫩的味道，诱惑得人根本停不下来，全然不顾烫嘴一事就直往口里塞。
我想，如果可以穿越，我一定会劝诫当初的自己：千万不要去围观杀鸭，免得让自己那么多年都要白生生错过血旺之美。
踏上吃血这条不归路后，我也开始尝试别的吃法，譬如鸭血粉丝汤。起源于南京的鸭血粉丝汤与重庆血旺吃法原理相同，都是用血块直接烹饪，味道却相去甚远。一碗素雅的鸭血粉丝汤，入口绵软细腻堪比豆腐，却又比豆腐多了一层香味。而粉丝的存在与鸭血相辅相成，让整道菜咸香、鲜美、口感层次丰富。
如果跳出重庆、南京等城市，视线放宽一点，就会发现还有不少城市吃起血来更为直接豪爽，不遮不掩，看似生猛的背后藏着的是烹饪美食的想象力与创造力。
爱吃血肠的北方人可能是最善于举一反三的，血加大肠的搭配，或许正来自于对灌香肠技艺的推演。其通常是用装有盐水的大盆收集猪羊的血后，一边不停搅拌血液使其不凝固，一边放入葱、姜、盐、猪羊肉等配料，最后再将调好的血灌入肠内，用绳索扎紧，即可上锅蒸熟使用。
血肠虽看上去其貌不扬，但将其切片后同酸菜白肉一块儿煮，就可懂得它的美味真谛。酸菜开胃爽口解腻，五花肉肥中带瘦，油香四溢。血肠则外层肠衣脆嫩有嚼劲，内里猪血细腻爽滑。一锅热腾腾暖呼呼的，尤其适合多人同食，也难怪东北朋友对其如此着迷，将酸菜白肉炖血肠视作他们重要的年味之一。
湖南人则能够将血化有形为无形。他们将刚宰杀好还未凝块的猪血与黄豆制成的豆腐、五花肉、橘子皮、盐一同搅拌均匀，接着像做馒头一般，将混合的材料反复揉捏成团，做成椭圆形巴掌大小的丸子。将猪血丸子烟熏切片后，同辣椒、大蒜炒着吃，咸香之中潜藏着一股不易察觉的血香，可凭借双重香味疯狂撩拨食客味蕾。
血变化多端，既可单打独斗自成一道菜肴，也可收起光芒辅佐其它食材，而且只需几元钱便可买回一大块，物美价廉，说是宝藏食材也不为过。这也让人不禁想问究竟是哪位好汉，艺高人胆大，做了那第一个把血当食材之人？有人猜测，古时有些地区会在清明时杀牲取血以祭祀祖先，而民间又有祭祀完祖先后要将供品吃完的说法，自然也就有人将血一同吃了去，但这也仅仅限于猜测。
再从每道菜品入手，即便是重庆这座吃起内脏来极其勇猛的城市，关于毛血旺起源的说法都是，卖杂碎汤的老板一次不小心让血旺掉入了汤中，没想到血旺越煮越鲜嫩，吃起来味道意外地好。细品其中之意，就是“吃血纯属不小心”。
无独有偶，两千里外南京鸭血粉丝汤的起源，也来自不小心将粉丝掉入了鸭血之中，本着不浪费的心情烹饪好，结果鸭血粉丝汤香飘金陵，之后名传千里，故延续成为一道经典菜肴。
两者故事如此相似，不免让人怀疑，或许在吃血这事上大家总归觉得没那么光彩，都没有那份想把起源归功于自身创意的热情，毕竟我前阵子竟还看到有人不允许自己的恋人吃血，要以分手做威胁的。
过去物质不宽裕，从肉到内脏再到血液，将牲畜尽可能地吃干抹净，算是不得已而为之。而如今虽然物质充裕了，但既然血的美味已广为人知，那为了满足口腹之欲而做到物尽其用，也是一件节约的好事。
总之吃血就吃血嘛，没什么大不了的。唯一重要的事情在于，别再因为血过于便宜而为鸭血、猪血们是荤菜还是素菜而争论了，就给它们一个荤菜的名分吧！让无偿献血的牲畜们能够多一点尊严，那就算它们的血没白流，咱们没白吃！
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