怪胎
文/张天逸
看着新闻上我自己的最新事态
那是我在对着我伸手招徕
我轻轻的走过去
吃掉这个我请我吃的米饭
再给那个我也点一份儿菜
给蚊子包上画上十字花
将路旁的小石子踢开
撕掉自己手指上的翘皮
闻着汽油味
将手插入超市的米袋
突然有一天我发现
原来我们都是穹顶之下的一个个怪胎
是一个个围城中的主宰
是笔记本上组装好的火柴
是内裤外面儿的爱
我们都是撒哈拉里的螃蟹
是马尔代夫的豺
是烧烤摊上的汉堡
是寿司店里的烧麦
是入殓时的I can still try
如厕时阅读手边儿的一切文字
走路时将砖缝儿避开
将好吃的东西留到最后
再把儿时的小被子一盖
在梦里脑补 脑补着轰轰烈烈的恋爱
突然有一天我发现
原来我们都是穹顶之下的一个个怪胎
是自己人生中无时无刻的仲裁
是七巧板里的五角星
是整数中的π
我们都是北冰洋里的树苗
是火山口的冰盖
是西瓜的头破血流
是香蕉的充满期待
是尸骸 是尘埃
不是失败
文/张天逸
看着新闻上我自己的最新事态
那是我在对着我伸手招徕
我轻轻的走过去
吃掉这个我请我吃的米饭
再给那个我也点一份儿菜
给蚊子包上画上十字花
将路旁的小石子踢开
撕掉自己手指上的翘皮
闻着汽油味
将手插入超市的米袋
突然有一天我发现
原来我们都是穹顶之下的一个个怪胎
是一个个围城中的主宰
是笔记本上组装好的火柴
是内裤外面儿的爱
我们都是撒哈拉里的螃蟹
是马尔代夫的豺
是烧烤摊上的汉堡
是寿司店里的烧麦
是入殓时的I can still try
如厕时阅读手边儿的一切文字
走路时将砖缝儿避开
将好吃的东西留到最后
再把儿时的小被子一盖
在梦里脑补 脑补着轰轰烈烈的恋爱
突然有一天我发现
原来我们都是穹顶之下的一个个怪胎
是自己人生中无时无刻的仲裁
是七巧板里的五角星
是整数中的π
我们都是北冰洋里的树苗
是火山口的冰盖
是西瓜的头破血流
是香蕉的充满期待
是尸骸 是尘埃
不是失败
#cayin n8.ii 与它的乐友们#
第一集 N8.II+E5000重温模拟录音年代的精彩
开场白……
在N8的那一季，我曾经写了十篇关于N8的连载短文，另外写了两篇相对详尽的耳塞搭配文章，后来在计划写第二季的连载，在写完第一篇短文的时候，由于诸多原因没有继续下去，这次N8.II还是分为十集，搭配的耳塞尽量和N8的那些搭配塞子分开，尽量不重复，除非是自己非常非常喜欢且常用的，也许会有一到两款重复，文字的篇幅一样是以长微博的形式发表。另外，如果有机会，更希望结合喜欢的音乐唱片，写一辑围绕N8.II这台播放器去展开的音乐唱片分享，但这个得看自己的时间了。
正文：
第一集分享的器材，在上一季的N8专栏曾经以正式文章分享的形式出现过，来到今天年的N8.II专栏，作为第一款分享的搭配耳塞再一次分享给大家，它的名字叫：final E5000，2018年4月上市的一款E系列（目前）最高型号。E系列采用的是单一微动圈喇叭，整个系列一共有六款耳塞，而且即使入门级别的E1000/E500都是调音独到，性价比超高的塞子。E5000非常吃前端，而且潜力很大，推力和素质出众的前端下，E5000会展现出全面而均衡的声音，但音源推力较小的时候，它也不会出恶声，只是高低频延伸相对受限。旗舰国砖下，它会让你感受到明显的变化。这次适逢N8.II的到来，于是E5000又有用武之地了。
N8.II，凯音的新旗舰，最让凯音乐迷惊喜之处，莫过于它把4.4mm平衡输出带上了电子管模式了，从此，你不必再LO给C9去听平衡端的电子管模式输出。块头是真的大，比起N8又有增长了，往“砖”的方向稳步增长。系统终于用上了深度定制安卓了，热了也不卡机，热了也能保持清醒，屏幕对比一代是长足的进步，毕竟，我们还是喜欢“大”的。接口几乎和N8持平，该有的都有了，没缩减。最后一个保持得很好的特点就是它的第二功能：“暖宝宝”，夏天在户外使用，得注意通风散热，尤其时室外温度较高的情况。空调房使用则不需担心。冬季这个第二技能就非常好使了，估计你们都会爱上它的了。声音风格和一代有着较清晰的区别，声场，结像，解析力等硬素质，二代明显更好，可惜这次不会有黄铜版，不锈钢版，黑瞳版等等特俗金属的加持，但搭载双片ROHM BD34301 DAC芯片+两组日本KORG Nutube 6P1电子管组合，硬件搭配和生意你水准已经足够有交代了。
耳塞参数：
型号：E5000（final）
单元：6.4mm微动圈喇叭
腔体：不锈钢
阻抗：14欧姆
感度：93dB
线材：镀银OFC（京线）
端子：MMCX
耳套：E型硅胶套（SS/S/M/L/LL）
线长：1.2米 / 3.5mmL型立体声插头
重量：24克
听音感受：
接下来通过几首简单的音乐试听，分享一些主观听音感受。
音乐：<是否> 苏芮《搭错车原声大碟》
<蓝雨> 张学友《相爱》
《Mozart The Works for Flute》
这是有着模拟味道音色，声音温暖透明的一套组合。听感宽松，细腻，自然。声场表现力出色，空间宽广，舒展。两首流行音乐发挥良好。
第一首音乐，展现出透明细腻的模拟味道，低音有弹性，有力度，量感充足却不轰头，人声属于口型清晰，吐字清楚，层次分明，但同时又不会让你感到刻意突出声音解析力而过分堆砌细节，一切来得自然也听得舒心。
第二首音乐，并不比第一首女声逊色，如果让我选，我觉得男声更好一点，至少这两首歌下来的感觉就是如此。声场是这套组合的一个亮点，谁说流行音乐不能大声场，这套就是一个范本。声场空间宽松，开阔，舒展。高素质的模拟声，乐感与素质兼备了。
第三首选来了一首小编制室内乐与大家分享。录音所展现出来的声场比起前两首流行音乐更加出彩。尤其喜欢长笛独奏之后，与管弦乐组各声部的紧密配合的那一小节。这是一辑优秀的模拟录音，饱满，细腻的声音，很有质感，动态和空间表现力丝毫不会比后期的数码录音逊色。
三首音乐试听完毕，E5000是我非常非常喜欢的一款耳塞，这套组合能让我重温模拟录音年代的精彩，也为我找回小时候聆听磁带和黑胶的乐趣，这也是我喜欢它们并把这套组合放在第一集分享的原因。就如重温模拟器材，儿时给我带来不可忘却的欢乐一般，细腻，宽松，温暖。
第一集 N8.II+E5000重温模拟录音年代的精彩
开场白……
在N8的那一季，我曾经写了十篇关于N8的连载短文，另外写了两篇相对详尽的耳塞搭配文章，后来在计划写第二季的连载，在写完第一篇短文的时候，由于诸多原因没有继续下去，这次N8.II还是分为十集，搭配的耳塞尽量和N8的那些搭配塞子分开，尽量不重复，除非是自己非常非常喜欢且常用的，也许会有一到两款重复，文字的篇幅一样是以长微博的形式发表。另外，如果有机会，更希望结合喜欢的音乐唱片，写一辑围绕N8.II这台播放器去展开的音乐唱片分享，但这个得看自己的时间了。
正文：
第一集分享的器材，在上一季的N8专栏曾经以正式文章分享的形式出现过，来到今天年的N8.II专栏，作为第一款分享的搭配耳塞再一次分享给大家，它的名字叫：final E5000，2018年4月上市的一款E系列（目前）最高型号。E系列采用的是单一微动圈喇叭，整个系列一共有六款耳塞，而且即使入门级别的E1000/E500都是调音独到，性价比超高的塞子。E5000非常吃前端，而且潜力很大，推力和素质出众的前端下，E5000会展现出全面而均衡的声音，但音源推力较小的时候，它也不会出恶声，只是高低频延伸相对受限。旗舰国砖下，它会让你感受到明显的变化。这次适逢N8.II的到来，于是E5000又有用武之地了。
N8.II，凯音的新旗舰，最让凯音乐迷惊喜之处，莫过于它把4.4mm平衡输出带上了电子管模式了，从此，你不必再LO给C9去听平衡端的电子管模式输出。块头是真的大，比起N8又有增长了，往“砖”的方向稳步增长。系统终于用上了深度定制安卓了，热了也不卡机，热了也能保持清醒，屏幕对比一代是长足的进步，毕竟，我们还是喜欢“大”的。接口几乎和N8持平，该有的都有了，没缩减。最后一个保持得很好的特点就是它的第二功能：“暖宝宝”，夏天在户外使用，得注意通风散热，尤其时室外温度较高的情况。空调房使用则不需担心。冬季这个第二技能就非常好使了，估计你们都会爱上它的了。声音风格和一代有着较清晰的区别，声场，结像，解析力等硬素质，二代明显更好，可惜这次不会有黄铜版，不锈钢版，黑瞳版等等特俗金属的加持，但搭载双片ROHM BD34301 DAC芯片+两组日本KORG Nutube 6P1电子管组合，硬件搭配和生意你水准已经足够有交代了。
耳塞参数：
型号：E5000（final）
单元：6.4mm微动圈喇叭
腔体：不锈钢
阻抗：14欧姆
感度：93dB
线材：镀银OFC（京线）
端子：MMCX
耳套：E型硅胶套（SS/S/M/L/LL）
线长：1.2米 / 3.5mmL型立体声插头
重量：24克
听音感受：
接下来通过几首简单的音乐试听，分享一些主观听音感受。
音乐：<是否> 苏芮《搭错车原声大碟》
<蓝雨> 张学友《相爱》
这是有着模拟味道音色，声音温暖透明的一套组合。听感宽松，细腻，自然。声场表现力出色，空间宽广，舒展。两首流行音乐发挥良好。
第一首音乐，展现出透明细腻的模拟味道，低音有弹性，有力度，量感充足却不轰头，人声属于口型清晰，吐字清楚，层次分明，但同时又不会让你感到刻意突出声音解析力而过分堆砌细节，一切来得自然也听得舒心。
第二首音乐，并不比第一首女声逊色，如果让我选，我觉得男声更好一点，至少这两首歌下来的感觉就是如此。声场是这套组合的一个亮点，谁说流行音乐不能大声场，这套就是一个范本。声场空间宽松，开阔，舒展。高素质的模拟声，乐感与素质兼备了。
第三首选来了一首小编制室内乐与大家分享。录音所展现出来的声场比起前两首流行音乐更加出彩。尤其喜欢长笛独奏之后，与管弦乐组各声部的紧密配合的那一小节。这是一辑优秀的模拟录音，饱满，细腻的声音，很有质感，动态和空间表现力丝毫不会比后期的数码录音逊色。
三首音乐试听完毕，E5000是我非常非常喜欢的一款耳塞，这套组合能让我重温模拟录音年代的精彩，也为我找回小时候聆听磁带和黑胶的乐趣，这也是我喜欢它们并把这套组合放在第一集分享的原因。就如重温模拟器材，儿时给我带来不可忘却的欢乐一般，细腻，宽松，温暖。
#三联美食# “四方食事，不过一碗人间烟火”。从高邮到昆明，从沙岭子再到北京，汪曾祺吃了、做了一辈子顺民菜；写食物，他笔下有风土，心里是乡愁。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
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