#三联美食# #马鲛鱼之约# 阳春三月，春光正好，油菜花黄了一地，一行人去咸祥，赶赴一个马鲛鱼之约。
咸祥地处象山港口北岸，三面临海，距宁波城区40余公里，与南岸象山隔海相望。象山港流域汇集了四明山、天台山的源头活水，四季分明，气候温润，饵料丰富，是众多洄游性海洋生物繁衍生息的乐园。
马鲛、白鲳、海鲈、东海尖嘴带鱼、梭子蟹等等，众多在象山港出产的海鲜，肉质、口感、味道普遍优于其他海域渔获。
过了邃道，就到了瞻岐、咸祥海滨滩涂地带，空气中有股浓浓的咸鲜味，那是海的味道，仿佛也是此刻正在洄游途中的象山港蓝点马鲛鱼散发的味道。
吃鱼讲时节，什么时节吃什么时节的鱼，这是海边嗜鱼客的讲究。“正月鳗，二月蟹，三月香螺爬上滩……八月蝤蛑抵只鸡” 等等，说的正是这回事。蝤蛑即青蟹，农历八月是品尝青蟹的最佳时节。
马鲛鱼在宁波、舟山一带，是一味再寻常不过的海鲜，一年四季菜场都有售，价格也很亲民，按个头和鲜度，每斤二三十元不等。家常的吃法是暴腌、清蒸或煮咸齑，上宴席则做成熏鱼片。
马鲛鱼流线型，形似纺锤，跟青鲇鱼、鲭鱼类同，肉质也差不多，厚实，少刺，吃起来畅快。但是，纵然如此，寻常日子，当地人对马鲛鱼依然打不起劲儿来，论肉质其不如带鱼、叉鱼，说口感不及蟹、虾和各种贝类。
然而，外地人对其并不“感冒”。我一川籍同事，来单位后特爱吃青鲇鱼，问他为何不吃马鲛。他反问为啥要吃马鲛？青鲇鱼三元多一斤，一样的口味一样的口感一样，多肉少刺价格却要贵上十倍，我为啥要吃马鲛？理由太充分，我被驳得哑然无言。
但是，每年三四月、清明前夕，马鲛鱼就露出了其不寻常的一面：价格通常情况下要比平常翻上十倍，且一鱼难求；要吃到当天鲜的马鲛，得预约，起早，专程跑到象山港沿岸渔港码头上去等、去抢，也未必能得偿所愿。
外地人又看不明白了：马鲛鱼菜场不多得是吗？干嘛要起早贪黑地赶到海边码头上出大价钱去抢呢？
当地海鲜吃货们会告诉你：象山港马鲛鱼跟外洋马鲛不一样，首先个头没外洋大，最大的七八斤，一般四五斤；其次象山港马鲛鱼的鱼背从鱼头到鱼尾泛着蓝绿色光斑，而其他马鲛鱼的鱼背颜色较深。
此外，象山港马鲛鱼嘴略上翘，肉呈自然的粉红色，外洋马鲛鱼肉色则要白腻得多，就像一张纸，显得纯净而缺乏层次感。外洋即外地，在宁波人看来，非地产海鲜皆是外洋货。
当然两者最主要差异，体现在味觉、口感上。
同样问题在宁波当地人中其实也存在。宁西四明山区人们因距海相对较远，通常很难吃到当天捕捞上岸的海鲜。对于 “象山港川乌（方言，蓝点马鲛鱼另一俗称）多少多少鲜”之类说辞也多有不屑，认为有些“洋火蓝气”（方言，有吹牛、夸耀意）。
这里有个故事，有户人家到鄞东海边咸祥提亲，尝了亲家款待的清明马鲛鱼，这才信服，道：“没吃过清明象山港马鲛鱼，白做许多年宁波人！”如此看来，要吃到正宗象山港马鲛鱼，应时应节还不够，还得讲究应地：离开了鱼出水的地方，把满背蓝光的马鲛鱼冰封冷冻了再吃，就不是那么回事了。
每年清明前夕，背上闪着蓝色光斑的马鲛鱼洄游到象山港交配产卵，此时的马鲛鱼脊泛着绿色光泽，肉质漂、肥、嫩，入口即化，不似外地马鲛那般坚、柴，身价也最为昂贵，当地人昵称为川乌或鰆鯃，以别于其他海域的马鲛鱼。这是相对靠谱的一种说法。
咸祥是鄞东古镇，地处东海之滨象山港北岸，是个品象山港马鲛鱼好去处。挑个海鲜食府进去，老板娘心照不宣：吃马鲛鱼的吧？一鱼三吃。
“早上刚上岸的鱼。还剩一条，挑一条。“但见四尾躺保鲜冰柜上的马鲛鱼三、五斤不等，健硕、挺括、乌油闪亮，背上一溜蓝色斑点似还在泛着蓝绿色曼妙光泽。我们有些被老板娘招呼糊涂了：还剩一条，挑一条……逻辑上似有不通。后来才明白，四条鱼，三条已有人预订，我们拥有先到优势，大小优劣就由我们挑了。
为不辜负这份“优势”，我们挑了条最大的，过称，五斤出头，去零归整，正好一千元。老板娘是个土生土长的渔家女，老爸、老公至今依然以出海捕鱼为生，出没在象山港的风浪里。她原本也偶或随父亲上船捕鱼，婚后不再上船，孩子上学后就独自撑起了这家店铺。
据她介绍，以前象山港马鲛鱼产量高，运输不便，保鲜技术又跟不上，一到清明时节，大批贼骨锃亮马鲛鱼上岸，一时出不完，就变着法子自己吃：做鱼丸、轧鱼面当饭吃，熏鱼做零食，或者用大盐大石头腌了压了。但吃来吃去，总不及传统一鱼三吃地道，有滋味。后来捕捞量逐年减少，吃的人越来越多，价格节节攀升。
如今一条船出海，一天能打到几尾正宗马鲛鱼都难保证。她这家海鲜主打食铺生意却越来越好，尤其清明节前后，食客想吃本港马鲛都得预订。我们一行今天运气好，预订三条，却出水了四尾，不然只能到其他店铺撞运气了。
三道马鲛鱼鲜上桌：马鲛鱼头、鱼尾煮咸齑，不放任何调味料，经大火炖煮，骨酥肉烂，丰富的胶质和不饱和脂肪酸融入汤汁里，在咸齑咸香加持下，变得肥而不腻，鲜而不腥，恰到好处。咸齑在里面起到很好的调和、压阵作用。
马鲛鱼纤维紧致，多肉少刺，最适合做熏鱼。鱼胸腹段从脊背纵向剖开，带鱼骨一半片斜刀片，经酱油、料酒和葱姜腌渍，用来炸熏鱼。另一半切段，抹上粗盐、料酒和葱姜，几分钟后即可下锅蒸制，即为暴腌马鲛鱼。马鲛鱼熏片口感酥脆，浸渍调味汁后，口味甜酸，下酒是一绝，做零食就太奢侈了。
暴腌马鲛鱼肉质紧实，不腥不腻，咸鲜适口，筷尖搛起，肉片呈白菊瓣状，让人味蕾、食欲大动，快感。
阳春时节的马鲛鱼，成就了宁波人对海鲜的独特理解和对大海的崇高礼敬。而对于食客来说，一鱼三吃之后，更应懂得，美味是用来品尝、享用的，同时也需要珍惜。不然，再多的资源也有坐吃山空的一天。
《阳春时节，赶赴一场马鲛鱼之约》作者 | 包德贵
咸祥地处象山港口北岸，三面临海，距宁波城区40余公里，与南岸象山隔海相望。象山港流域汇集了四明山、天台山的源头活水，四季分明，气候温润，饵料丰富，是众多洄游性海洋生物繁衍生息的乐园。
马鲛、白鲳、海鲈、东海尖嘴带鱼、梭子蟹等等，众多在象山港出产的海鲜，肉质、口感、味道普遍优于其他海域渔获。
过了邃道，就到了瞻岐、咸祥海滨滩涂地带，空气中有股浓浓的咸鲜味，那是海的味道，仿佛也是此刻正在洄游途中的象山港蓝点马鲛鱼散发的味道。
吃鱼讲时节，什么时节吃什么时节的鱼，这是海边嗜鱼客的讲究。“正月鳗，二月蟹，三月香螺爬上滩……八月蝤蛑抵只鸡” 等等，说的正是这回事。蝤蛑即青蟹，农历八月是品尝青蟹的最佳时节。
马鲛鱼在宁波、舟山一带，是一味再寻常不过的海鲜，一年四季菜场都有售，价格也很亲民，按个头和鲜度，每斤二三十元不等。家常的吃法是暴腌、清蒸或煮咸齑，上宴席则做成熏鱼片。
马鲛鱼流线型，形似纺锤，跟青鲇鱼、鲭鱼类同，肉质也差不多，厚实，少刺，吃起来畅快。但是，纵然如此，寻常日子，当地人对马鲛鱼依然打不起劲儿来，论肉质其不如带鱼、叉鱼，说口感不及蟹、虾和各种贝类。
然而，外地人对其并不“感冒”。我一川籍同事，来单位后特爱吃青鲇鱼，问他为何不吃马鲛。他反问为啥要吃马鲛？青鲇鱼三元多一斤，一样的口味一样的口感一样，多肉少刺价格却要贵上十倍，我为啥要吃马鲛？理由太充分，我被驳得哑然无言。
但是，每年三四月、清明前夕，马鲛鱼就露出了其不寻常的一面：价格通常情况下要比平常翻上十倍，且一鱼难求；要吃到当天鲜的马鲛，得预约，起早，专程跑到象山港沿岸渔港码头上去等、去抢，也未必能得偿所愿。
外地人又看不明白了：马鲛鱼菜场不多得是吗？干嘛要起早贪黑地赶到海边码头上出大价钱去抢呢？
当地海鲜吃货们会告诉你：象山港马鲛鱼跟外洋马鲛不一样，首先个头没外洋大，最大的七八斤，一般四五斤；其次象山港马鲛鱼的鱼背从鱼头到鱼尾泛着蓝绿色光斑，而其他马鲛鱼的鱼背颜色较深。
此外，象山港马鲛鱼嘴略上翘，肉呈自然的粉红色，外洋马鲛鱼肉色则要白腻得多，就像一张纸，显得纯净而缺乏层次感。外洋即外地，在宁波人看来，非地产海鲜皆是外洋货。
当然两者最主要差异，体现在味觉、口感上。
同样问题在宁波当地人中其实也存在。宁西四明山区人们因距海相对较远，通常很难吃到当天捕捞上岸的海鲜。对于 “象山港川乌（方言，蓝点马鲛鱼另一俗称）多少多少鲜”之类说辞也多有不屑，认为有些“洋火蓝气”（方言，有吹牛、夸耀意）。
这里有个故事，有户人家到鄞东海边咸祥提亲，尝了亲家款待的清明马鲛鱼，这才信服，道：“没吃过清明象山港马鲛鱼，白做许多年宁波人！”如此看来，要吃到正宗象山港马鲛鱼，应时应节还不够，还得讲究应地：离开了鱼出水的地方，把满背蓝光的马鲛鱼冰封冷冻了再吃，就不是那么回事了。
每年清明前夕，背上闪着蓝色光斑的马鲛鱼洄游到象山港交配产卵，此时的马鲛鱼脊泛着绿色光泽，肉质漂、肥、嫩，入口即化，不似外地马鲛那般坚、柴，身价也最为昂贵，当地人昵称为川乌或鰆鯃，以别于其他海域的马鲛鱼。这是相对靠谱的一种说法。
咸祥是鄞东古镇，地处东海之滨象山港北岸，是个品象山港马鲛鱼好去处。挑个海鲜食府进去，老板娘心照不宣：吃马鲛鱼的吧？一鱼三吃。
“早上刚上岸的鱼。还剩一条，挑一条。“但见四尾躺保鲜冰柜上的马鲛鱼三、五斤不等，健硕、挺括、乌油闪亮，背上一溜蓝色斑点似还在泛着蓝绿色曼妙光泽。我们有些被老板娘招呼糊涂了：还剩一条，挑一条……逻辑上似有不通。后来才明白，四条鱼，三条已有人预订，我们拥有先到优势，大小优劣就由我们挑了。
为不辜负这份“优势”，我们挑了条最大的，过称，五斤出头，去零归整，正好一千元。老板娘是个土生土长的渔家女，老爸、老公至今依然以出海捕鱼为生，出没在象山港的风浪里。她原本也偶或随父亲上船捕鱼，婚后不再上船，孩子上学后就独自撑起了这家店铺。
据她介绍，以前象山港马鲛鱼产量高，运输不便，保鲜技术又跟不上，一到清明时节，大批贼骨锃亮马鲛鱼上岸，一时出不完，就变着法子自己吃：做鱼丸、轧鱼面当饭吃，熏鱼做零食，或者用大盐大石头腌了压了。但吃来吃去，总不及传统一鱼三吃地道，有滋味。后来捕捞量逐年减少，吃的人越来越多，价格节节攀升。
如今一条船出海，一天能打到几尾正宗马鲛鱼都难保证。她这家海鲜主打食铺生意却越来越好，尤其清明节前后，食客想吃本港马鲛都得预订。我们一行今天运气好，预订三条，却出水了四尾，不然只能到其他店铺撞运气了。
三道马鲛鱼鲜上桌：马鲛鱼头、鱼尾煮咸齑，不放任何调味料，经大火炖煮，骨酥肉烂，丰富的胶质和不饱和脂肪酸融入汤汁里，在咸齑咸香加持下，变得肥而不腻，鲜而不腥，恰到好处。咸齑在里面起到很好的调和、压阵作用。
马鲛鱼纤维紧致，多肉少刺，最适合做熏鱼。鱼胸腹段从脊背纵向剖开，带鱼骨一半片斜刀片，经酱油、料酒和葱姜腌渍，用来炸熏鱼。另一半切段，抹上粗盐、料酒和葱姜，几分钟后即可下锅蒸制，即为暴腌马鲛鱼。马鲛鱼熏片口感酥脆，浸渍调味汁后，口味甜酸，下酒是一绝，做零食就太奢侈了。
暴腌马鲛鱼肉质紧实，不腥不腻，咸鲜适口，筷尖搛起，肉片呈白菊瓣状，让人味蕾、食欲大动，快感。
阳春时节的马鲛鱼，成就了宁波人对海鲜的独特理解和对大海的崇高礼敬。而对于食客来说，一鱼三吃之后，更应懂得，美味是用来品尝、享用的，同时也需要珍惜。不然，再多的资源也有坐吃山空的一天。
《阳春时节，赶赴一场马鲛鱼之约》作者 | 包德贵
三瓶可乐的美食榜单（一个人的“黑布林”）第四季（下）
可乐是我最喜欢的饮料，严格定义的话，是冰至透心凉的可口可乐，原味为上，无糖请走开，绝不允许百事的出现（唉，凡事都有例外，偶尔也行吧）。
评价一家餐厅某道菜的好坏，完全可以用可乐作为标准。精彩绝伦的，当痛饮三大瓶；出奇制胜的，当豪饮三大瓶（呛出眼泪那种）；天下美味的，当笑饮三大瓶。
当然也有不怎么样的，当苦饮三大瓶。
但苦自己尝，笑与大家分享，这就是三瓶可乐的美食榜单，又称一个人的“黑布林”。
满二十道菜为一季，排名按时间顺序。以下是第四季（下）：
11. 十五年陈皮羊腱子蒸鳗鱼 @ “悦轩”
鱼和羊，得一个鲜字。杨超师傅的这道羊腱子蒸鳗鱼，是将羊腱子剁成臊子，用蛋皮包住，一层蛋皮一层臊子，做成蛋卷，另取河鳗中段，上铺十五年陈皮末，和羊肉蛋卷一起蒸透上桌。
鱼和羊，果然得一个鲜字，加上好陈皮，则鲜上加香，绝味也。此菜当笑饮可乐三大瓶！
12. 八宝葫芦鸽 @ “悦轩”
在鸭腹中塞入八宝，即成八宝鸭，又拆去鸭骨，则进阶为拆骨八宝鸭。更进一步，在鸭身中间扎紧，成葫芦状，那就是八宝葫芦鸭了。
本来到这里已是尽头，充其量把鸭变鸡，小一点罢了。但当今餐饮竞争激烈，无所不用其极，到了杨超师傅手里，做出八宝葫芦鸽的极端品种。
妙在用内蒙古沙葱垫底，比真葱更香。此菜当豪饮可乐三大瓶！
13. 各式小菜主食 @ “楼上荟馆”
你没看错，作为一家火锅店，我推荐的是他家的小菜和主食。
并不是他们的本职工作没有做好，而是我欣喜地看到，被蔡澜先生诟病破坏饮食文化（其实我也有同感）的火锅，正在回归它的本来面目——一道菜，而非一顿饭。
既然是一道菜，哪怕是主菜，也需要各种绿叶的衬托，“楼上荟馆”无疑把这些绿叶发挥到了极致。
无论是椒盐九肚鱼、砂锅花螺蛙腿，还是椒盐豆腐枕、蜇头榨菜，都有水准。尤其白切千祥羊肉一流，那是浙江东阳的小镇，以羊肉闻名。
花胶鸡是我不太喜欢的食物，因为做的人太多，落于俗套，但“楼上荟馆”是最早期的弄潮儿，可以给一面免死金牌。
新开发的冬阴功锅底烫海鲜最佳，石斑和龙虾涮了肉，头尾部分前者剁椒蒸，后者椒盐，又是两道好菜。
主食方面，年糕炒得喷喷香。油条也炸得好，当今叫做“上海头条”，那是和“柿合缘”的“北京头条”别苗头了。
此餐当痛饮可乐三大瓶！
14. 肝油鲍鱼 @ “明路川”
托“携程美食林”旬味会的福，翁总旗下在北外滩来福士的两家大师餐厅、一家“甬府”旗舰店，今天一网打尽。
风光绝境处，投资亦至绝境，以后订座一定也难到绝境。
尚未正式开业，反而有机会将三家餐厅的甬菜、川菜和法菜一网打尽。
鲍鱼的做法出自川菜，上等干鲍，用猪肝和鸡冠油（即猪网油的头部，最肥）为料，慢火熬之。此菜出自四川老菜肝油海参，当笑饮可乐三大瓶！
15. 贝汁盐味拉面 @ “金色不如归”
日本人吃拉面，什么捧碗、饮汤、吸面，一大套可有可无的仪式，我就简单得多，尽量去吃头汤面罢了。
这家“金色不如归”，在东京的本店拿到米其林星星，我没去过，香港的三家分店，我也没去过。大陆的首店，被我赶早抢到当日第一碗面。
招牌的贝汁盐味拉面，汤底由蚬汤、猪骨汤和鱼汤混合而成，配料计有：三种香草泥、白松露油、烟肉碎和牛肝菌酱。至于我们说的浇头，日本人多少年都没什么变化，京葱和叉烧必不可少，近十年又流行溏心蛋。
汤底的蛤蜊鲜味冲击力十足，非得用更重的咸味压住不可。当然在正宗的日本拉面中，这种咸度已算手下留情。
叉烧之外，多加一块三层肉，其实两者差不多，后者更肥一点。
面条很硬，合我的胃口。据说用了五种面粉，我吃得面气攻心，记不得了。
此面当豪饮可乐三大瓶（并不是因为咸）！
16. 一品全家福 @ “品悦酒店”
周元昌大师的场子，路过不能错过。
过年必吃的全家福，很香的鸡汤为底，依足传统铺满蛋饺、鸡肉、猪肚、丸子等等，以香菇盖帽，最好吃的当然是吸满汤汁的肉皮。上海人都知道三林塘肉皮甲于沪上，殊不知三林塘肉皮亦有优劣之分，周大师选用的肉皮厚，发得又透，入口已不像肉皮，而是油发的鱼肚了。
此菜当笑饮可乐三大瓶！
17. 双味软炸花胶 @ “南兴园”
我戒鱼翅花胶的戒法与众不同，已入俗流的做法不碰，但凡有新意者，就会破例尝试。
浅尝辄止，很少有不舍得放下筷子的场合，像邓师傅亲手炮制的软炸花胶这样，令我连吞三块的，更是凤毛麟角。
炸花胶，并非什么创新菜，从粤菜馆做起，效仿者颇众，采用酥炸手法，无一例外，最后还要揿一坨鱼子酱上去。但邓师傅别出心裁，借鉴日本天妇罗的面衣，结合川菜传统的软炸技艺，随菜跟一撮椒盐、一碟鱼香汁。
先吞一块，滚满鱼香汁，再吞一块，点椒盐，风味各异。最后一块两者兼取，不亦乐乎。
此菜当痛饮可乐三大瓶！
18. 豆汤虾仁 @ “南兴园”
老川菜中有翡翠虾仁菜式，是江南菜以外罕见懂得现挤河虾仁的菜系。对，是挤不是剥，如果你自己动过手就明白我的话了。
豆汤，则是街头的家常食物，通常用来煮肥肠，配一碗白饭，就是劳动人民简单而满足的一餐。
邓师傅也深谙豆汤之道，他的厨房中，有的是好汤，豆汤自然精妙。更精妙处，在于用豆汤烩河虾仁，佐以几片松茸增香，最简单咸鲜味做到极致，当豪饮可乐三大瓶！
19. 鲍汁萝卜（素海参） @ “南兴园”
乍一看菜单，以为邓师傅开错了菜，鲍汁萝卜？既不像川菜，也不符合邓师傅一贯的风格。
乍一看餐盘，以为邓师傅上错了菜，明明是一条肥大的海参嘛，还配了刀叉。甚至“南兴园”的另一合伙人在后厨看到，忍不住问邓师傅，“哪桌客人的海参？”
继把萝卜做成燕窝（清汤萝卜燕）和猪肉（素回锅肉）之后，邓师傅再次拿出压箱底的功夫，做出以假乱真的素海参，不过邓师傅仍然朴素地称其为鲍汁萝卜。
一语道破天机，因为只用鲍汁，煨至极入味，但大家都知道，没那么简单。
此菜当笑饮可乐三大瓶！
20. 擂椒皮蛋 @ “芷江饭店”
郴州擂椒皮蛋，做法简单至极，无非是皮蛋切瓣，辣椒成段，用火烤至表面起皮，加蒜末，一起擂碎，下调味即成。
“芷江饭店”所优于他人者，在于使用三百大洋一斤的樟树港辣椒，不知是因香而贵还是因贵而香，总之食客无不赞好。
此菜当痛饮可乐三大瓶！ https://t.cn/RVJk9aF
可乐是我最喜欢的饮料，严格定义的话，是冰至透心凉的可口可乐，原味为上，无糖请走开，绝不允许百事的出现（唉，凡事都有例外，偶尔也行吧）。
评价一家餐厅某道菜的好坏，完全可以用可乐作为标准。精彩绝伦的，当痛饮三大瓶；出奇制胜的，当豪饮三大瓶（呛出眼泪那种）；天下美味的，当笑饮三大瓶。
当然也有不怎么样的，当苦饮三大瓶。
但苦自己尝，笑与大家分享，这就是三瓶可乐的美食榜单，又称一个人的“黑布林”。
满二十道菜为一季，排名按时间顺序。以下是第四季（下）：
11. 十五年陈皮羊腱子蒸鳗鱼 @ “悦轩”
鱼和羊，得一个鲜字。杨超师傅的这道羊腱子蒸鳗鱼，是将羊腱子剁成臊子，用蛋皮包住，一层蛋皮一层臊子，做成蛋卷，另取河鳗中段，上铺十五年陈皮末，和羊肉蛋卷一起蒸透上桌。
鱼和羊，果然得一个鲜字，加上好陈皮，则鲜上加香，绝味也。此菜当笑饮可乐三大瓶！
12. 八宝葫芦鸽 @ “悦轩”
在鸭腹中塞入八宝，即成八宝鸭，又拆去鸭骨，则进阶为拆骨八宝鸭。更进一步，在鸭身中间扎紧，成葫芦状，那就是八宝葫芦鸭了。
本来到这里已是尽头，充其量把鸭变鸡，小一点罢了。但当今餐饮竞争激烈，无所不用其极，到了杨超师傅手里，做出八宝葫芦鸽的极端品种。
妙在用内蒙古沙葱垫底，比真葱更香。此菜当豪饮可乐三大瓶！
13. 各式小菜主食 @ “楼上荟馆”
你没看错，作为一家火锅店，我推荐的是他家的小菜和主食。
并不是他们的本职工作没有做好，而是我欣喜地看到，被蔡澜先生诟病破坏饮食文化（其实我也有同感）的火锅，正在回归它的本来面目——一道菜，而非一顿饭。
既然是一道菜，哪怕是主菜，也需要各种绿叶的衬托，“楼上荟馆”无疑把这些绿叶发挥到了极致。
无论是椒盐九肚鱼、砂锅花螺蛙腿，还是椒盐豆腐枕、蜇头榨菜，都有水准。尤其白切千祥羊肉一流，那是浙江东阳的小镇，以羊肉闻名。
花胶鸡是我不太喜欢的食物，因为做的人太多，落于俗套，但“楼上荟馆”是最早期的弄潮儿，可以给一面免死金牌。
新开发的冬阴功锅底烫海鲜最佳，石斑和龙虾涮了肉，头尾部分前者剁椒蒸，后者椒盐，又是两道好菜。
主食方面，年糕炒得喷喷香。油条也炸得好，当今叫做“上海头条”，那是和“柿合缘”的“北京头条”别苗头了。
此餐当痛饮可乐三大瓶！
14. 肝油鲍鱼 @ “明路川”
托“携程美食林”旬味会的福，翁总旗下在北外滩来福士的两家大师餐厅、一家“甬府”旗舰店，今天一网打尽。
风光绝境处，投资亦至绝境，以后订座一定也难到绝境。
尚未正式开业，反而有机会将三家餐厅的甬菜、川菜和法菜一网打尽。
鲍鱼的做法出自川菜，上等干鲍，用猪肝和鸡冠油（即猪网油的头部，最肥）为料，慢火熬之。此菜出自四川老菜肝油海参，当笑饮可乐三大瓶！
15. 贝汁盐味拉面 @ “金色不如归”
日本人吃拉面，什么捧碗、饮汤、吸面，一大套可有可无的仪式，我就简单得多，尽量去吃头汤面罢了。
这家“金色不如归”，在东京的本店拿到米其林星星，我没去过，香港的三家分店，我也没去过。大陆的首店，被我赶早抢到当日第一碗面。
招牌的贝汁盐味拉面，汤底由蚬汤、猪骨汤和鱼汤混合而成，配料计有：三种香草泥、白松露油、烟肉碎和牛肝菌酱。至于我们说的浇头，日本人多少年都没什么变化，京葱和叉烧必不可少，近十年又流行溏心蛋。
汤底的蛤蜊鲜味冲击力十足，非得用更重的咸味压住不可。当然在正宗的日本拉面中，这种咸度已算手下留情。
叉烧之外，多加一块三层肉，其实两者差不多，后者更肥一点。
面条很硬，合我的胃口。据说用了五种面粉，我吃得面气攻心，记不得了。
此面当豪饮可乐三大瓶（并不是因为咸）！
16. 一品全家福 @ “品悦酒店”
周元昌大师的场子，路过不能错过。
过年必吃的全家福，很香的鸡汤为底，依足传统铺满蛋饺、鸡肉、猪肚、丸子等等，以香菇盖帽，最好吃的当然是吸满汤汁的肉皮。上海人都知道三林塘肉皮甲于沪上，殊不知三林塘肉皮亦有优劣之分，周大师选用的肉皮厚，发得又透，入口已不像肉皮，而是油发的鱼肚了。
此菜当笑饮可乐三大瓶！
17. 双味软炸花胶 @ “南兴园”
我戒鱼翅花胶的戒法与众不同，已入俗流的做法不碰，但凡有新意者，就会破例尝试。
浅尝辄止，很少有不舍得放下筷子的场合，像邓师傅亲手炮制的软炸花胶这样，令我连吞三块的，更是凤毛麟角。
炸花胶，并非什么创新菜，从粤菜馆做起，效仿者颇众，采用酥炸手法，无一例外，最后还要揿一坨鱼子酱上去。但邓师傅别出心裁，借鉴日本天妇罗的面衣，结合川菜传统的软炸技艺，随菜跟一撮椒盐、一碟鱼香汁。
先吞一块，滚满鱼香汁，再吞一块，点椒盐，风味各异。最后一块两者兼取，不亦乐乎。
此菜当痛饮可乐三大瓶！
18. 豆汤虾仁 @ “南兴园”
老川菜中有翡翠虾仁菜式，是江南菜以外罕见懂得现挤河虾仁的菜系。对，是挤不是剥，如果你自己动过手就明白我的话了。
豆汤，则是街头的家常食物，通常用来煮肥肠，配一碗白饭，就是劳动人民简单而满足的一餐。
邓师傅也深谙豆汤之道，他的厨房中，有的是好汤，豆汤自然精妙。更精妙处，在于用豆汤烩河虾仁，佐以几片松茸增香，最简单咸鲜味做到极致，当豪饮可乐三大瓶！
19. 鲍汁萝卜（素海参） @ “南兴园”
乍一看菜单，以为邓师傅开错了菜，鲍汁萝卜？既不像川菜，也不符合邓师傅一贯的风格。
乍一看餐盘，以为邓师傅上错了菜，明明是一条肥大的海参嘛，还配了刀叉。甚至“南兴园”的另一合伙人在后厨看到，忍不住问邓师傅，“哪桌客人的海参？”
继把萝卜做成燕窝（清汤萝卜燕）和猪肉（素回锅肉）之后，邓师傅再次拿出压箱底的功夫，做出以假乱真的素海参，不过邓师傅仍然朴素地称其为鲍汁萝卜。
一语道破天机，因为只用鲍汁，煨至极入味，但大家都知道，没那么简单。
此菜当笑饮可乐三大瓶！
20. 擂椒皮蛋 @ “芷江饭店”
郴州擂椒皮蛋，做法简单至极，无非是皮蛋切瓣，辣椒成段，用火烤至表面起皮，加蒜末，一起擂碎，下调味即成。
“芷江饭店”所优于他人者，在于使用三百大洋一斤的樟树港辣椒，不知是因香而贵还是因贵而香，总之食客无不赞好。
此菜当痛饮可乐三大瓶！ https://t.cn/RVJk9aF
嗐，以后绝对不碰鹏华基金的任何
看到鹏华两个字我就绕道走
什么辣鸡基金
你说你要大涨大跌我还觉得好点
你特么温水煮青蛙一样，
一年多一直大跌小涨慢慢把别人的钱消磨掉
很难不怀疑这基金没猫腻啊
因为就离谱，怎么可能一年多了基本都是小涨大跌。人家基金大涨的时候一天几百，他就几十，几块。
鹏华现在是连评论都不敢开了，你们也知道自己做的多辣鸡咯？？？？
亏得钱我吃点啥不好，再不济我自己买指定都比你们亏得少。。
封闭基金真的不推荐购买，都不怎么样，只不过鹏华封闭基金尤其垃圾，垃圾中的战斗。
封闭就是把你套牢。你心急转场内也要亏打折卖。像我这种没有号不转场内想的看他能不能回一把的，还是亏。。
啧感觉3月底能不能拿回50%本钱都是问题。
嗐， 纯辣鸡，多少盒周黑鸭离我而去了[二哈][二哈][二哈]
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