#三联美食# 石家庄人钟爱的牛肉汤在外地无人复刻，在本地也是一个隐蔽的存在。它太过日常，只是存在于街边巷角的小铺食档，人们觥筹交错、杯来盏往的应酬时刻，通常不会想起它。外地人到石家庄，若无本地人指点，就算自己在林林总总的酒楼饭肆中点上一碗牛肉汤，大抵与石家庄人真正心心念念的牛肉汤没什么关系。漂泊在外地的石家庄人思念家乡味道时也许会有不同心仪的食物，但是最终，总是可以在这碗牛肉汤里找到刻在基因上的、从味蕾到记忆的共识。
石家庄的牛肉汤，需要用直径一米以上的大铸铁锅熬制，牛大骨打底，然后加入至少十几二十斤以上大块的新鲜牛肉、牛油和清水一同煮，辅以全须的大葱大姜，以及十几味的香辛料组合，大火滚开微火慢煮，经过长时间熬煮，牛肉，牛油的精华尽数融入汤中，变成所谓的“肥汤”，此时的汤又醇又厚，肉味浓香，方算大功告成。
但一般外地人不会知道，石家庄人的牛肉汤是必须配着碳水CP来“吃”的而不是“喝”的。石家庄牛肉汤的经典吃法，是配着火烧吃，称之为“牛肉罩火烧”，更准确的描述应该是“牛肉汤煮火烧”。把小麦面粉揉成面团，未经发酵便擀成圆饼状，入炉烘烤，出炉即成火烧（若撒上芝麻，出炉就叫烧饼）。“罩”在这里的本意，是用热汤浇在火烧上，不过，在浇汤之前，火烧是一直在汤锅里煮着的，因为火烧是“死面”饼子，只浇不煮是没法入味的。
上世纪八十年代，石家庄做牛肉罩火烧生意的店开局就是“明厨明灶”：店门口露天盘着一个煤火灶，灶上支着煮着火烧的牛肉汤大铁锅，大铁锅里热气氤氲、浓香扑鼻，大块的牛肉、整颗的大葱和装着香料的布袋在微滚的牛肉汤中沉浮着，沿着锅边荡漾的厚重牛油中煮着圆圆的火烧。锅的外侧，通常横担着一个窄条的木案板，案板上放着一柄切饼刀和一个大号马勺，锅边的架上堆着倒扣的大碗，还有二个搪瓷小盆，一个盆里放着切好的香菜末，另一个盆里放着切的薄薄的熟牛肉片。
所谓的用餐区，也只是路边露天摆几个破旧的小板凳和一个长条桌，桌上放着落满灰尘的醋瓶和二个瓷碗，一个瓷碗里放着大蒜、另一个瓷碗里放着油炸辣椒，供食客按需自取。
吃罩火烧不需要仪式感，那个年代也无所谓环境和卫生，无论是骑自行车还是步行，看到那口大锅，闻到那股香味，按捺不住的就会走到锅前吆喝一声“来碗火烧”。“好嘞——”店家马上用马勺从锅中捞出一个泡得发涨发软的火烧，放到木案板上，手起刀落，横两刀竖两刀切成块放入碗中，然后从锅里舀出一勺热汤浇入，顺手再稍稍撇一点点锅边的牛油做添头，撒上香菜末和二片切得极薄的熟牛肉，热气腾腾的一碗就算出锅。只见碗中汤底清澈，油花荡漾，几根碧绿的香菜点缀其中，白胖的火烧切块顶着二片熟牛肉铺满碗底，扑鼻而至的是满满的牛肉浓香，让人不由得感觉这个世界都变得美好了。
食客们大都是端起碗，吹一下，小口抿一下热汤，牛油的厚重、老汤的鲜醇和香菜混合牛肉香气的瞬间充满口腔和鼻腔，细品味道中还带着一丝鲜甜和料香。当这股热流下肚，一种极大的幸福感便油然而生。闭上眼睛缓一缓，这才放下碗，抄筷子捞起火烧往嘴里塞，饱满大块的火烧劲道有层，入汤软而不烂。趁热大口咬下去，舌齿间绽放出鲜香的牛肉汤，嚼起来外软里弹，层层喷汁，惬意十分。碗里那二片薄薄的牛肉舍不得吃，一定要留到最后一口汤和火烧时，再一同扒入口中大嚼，唇齿间牛肉纤维的口感令人产生刚吃了一碗牛肉的幻觉。放下碗，感觉全身阻滞的气血开始融化流动，愉悦迅速传遍身体的每个神经末梢，即便是冬日寒风凛冽，也是一身白毛汗，让人感觉痛快淋漓，心满意足。
饸饹是北方的传统特色面食之一，饸烙的原料主要是杂粮，荞麦面最多，也有用豆面、山药面和榆树面的，因杂粮的筋性和粘性都不如小麦面粉，必须通过压制才能做成面条形状，所以叫饸烙，或者“河漏”。
石家庄周边的井陉、正定、灵寿、赵县、栾城、无极等地对饸烙的做法都有各自的绝活，浇头或配汤也是五花八门，荤素不限。然而饸烙进入石家庄时，店家们发现，碗里的碳水，从小麦换成杂粮没有问题，但是作为浇头的汤如果不是石家庄人钟爱的牛肉汤则万万不行。所以，石家庄的饸烙有且只有一种主打套餐——“牛肉汤饸烙”，也叫“牛肉饸烙”。
既然是牛肉饸烙，只要在牛肉汤锅旁再支上一口架着木质饸烙床子、热气腾腾煮饸烙的大铁锅就齐活，所以彼时的饸烙铺子毫不犹豫地延续了罩火烧铺子的“明厨明灶”路线。
食客点餐后，店家揪下一把和好的面团塞入饸烙床子上活塞式的圆桶里，用力下压充当活塞连杆的木杠，木杠发出了吱呀吱呀的声响，顷刻，圆桶内的面团被挤压穿过筛孔变成如细雨垂丝般的饸烙，落入滚烫的锅中。待饸烙煮熟，店家手臂微扬，状如细丝的饸饹如飞云腾空，落入碗中，整齐划一，不多不少刚好一碗。随手撒上的牛肉丁、蒜泥及香菜末，店家再转身从牛肉汤锅里用马勺舀出一勺热汤，浇在碗里的饸烙上，瞬间，一股被热汤激发出来的香味迸发开来，似乎整条街都飘着诱人的香气，一碗石家庄的牛肉饸烙就算正式出锅了。
食客端走坐下，挑一箸饸烙入口，筋、柔、光、滑、鲜、香几种口感混合在一起，在舌尖上翻江倒海，而浓香的汤底上厚厚一层牛油又给食客带来“敷嘴”的感觉，寡淡的杂粮饸烙在牛肉汤和牛油的滋润下顿时变得鲜活，吃上一口便停不下来。
其实，相比山西刀削面、陕西臊子面或者兰州牛肉面，石家庄的牛肉饸烙同样是用带着冲击力的香气挑战食客的鼻腔和味蕾。与南方小吃的清淡不同，这种香气霸道且极具侵略性，哪怕寂寞安静的深夜，在小铺点一碗饸饹当夜宵，它也能够凭借一己之力，搅动着四周清冷的空气，于唇齿碰触、大快朵颐间，安抚食客的肠胃与心灵。
如果说驴火是保定的名片、火锅鸡是沧州的代言，那么在现在的石家庄，牛肉板面算是地方美食的王牌了。上世纪九十年代以前，石家庄并无牛肉板面的存在。钟爱牛肉汤的市民，大都伸着筷子在罩火烧和饸烙之间横跳。某一日，牛肉板面横空出世，似乎忽然之间空降到石家庄的街头巷尾。
石家庄牛肉板面的全称是“正宗安徽太和牛肉板面”，别看石家庄牛肉板面全称前面有“正宗”二字，但它其实与正宗没有毛线关系。板面确实起源于安徽太和，但太和人根本不知道牛肉板面这回事，人家太和板面是妥妥的羊肉板面。当板面顺着铁路来到石家庄后，原版的羊肉汤干净利索地被店家换成了石家庄人的牛肉汤。
板面是小麦粉揉成面团后抻出来的，经过“抻”这一灵魂操作，面的粘性、劲道等潜力被彻底激活，宽阔的面身透露出一股倔脾气，散发出纯粹的麦香。店家在案板上把面抻好，下锅煮熟，再把煮好的板面盛在罩着塑料袋的大碗里。
当板面煮好以后，板面的灵魂便粉墨登场——煮面锅旁边的那口小锅里，是一锅早已熬好的、漂浮着大量红彤彤辣椒的牛肉汤。只见老板从小锅里舀出一勺混合着辣椒和牛油的热汤浇在面上，一层红油覆盖的雪白的牛肉板面便热气腾腾地摆放在食客面前。
牛肉板面经过石家庄人的本土化的“调教”，完全变成了“石家庄人喜欢的样子”。除了板面，通常会碗里散放着几块软烂多汁的牛肉，还会有豆皮、丸子或火腿肠，再配上个卤蛋，上面撒上辣椒段，有条件的还可以再加上一份蔬菜、卤五花肉或卤鸭腿。
板面入口，首先感觉是爽弹劲道，然后才是石家庄人熟悉的牛肉汤的香气，一口吸溜下肚，板面像喷火的火箭穿过云层般驶入空荡荡的肚子里，从口腔到鼻腔似乎燃起一团火，好像要顺着食道蔓延进肠胃，一种欲罢不能的感觉让人迫不及待地还想再吃一口。
无论是一碗罩火烧，还是一碗饸烙，抑或是一碗板面，这些流转于小摊上的食物们，更像是石家庄生活的一部部小传，默默记录着变化的同时，也给后来人留下希望。作为石家庄人思乡美食的重大载体，只有牛肉汤才能带给人们一种熟悉的安全感，或者是剥去繁华的日常生活的底色。尤其是对于那些异地漂泊的石家庄人来说，当他们回家端起这碗牛肉汤时，只有那味道与香气才能唤醒他们许多关于青春故事的记忆，也只有那牛肉汤的烟火气，才会让舌尖上的故乡就此有了着落。
《隐藏在最低调省会的美食，只有当地人才能找到》文 | 丹枫
石家庄的牛肉汤，需要用直径一米以上的大铸铁锅熬制，牛大骨打底，然后加入至少十几二十斤以上大块的新鲜牛肉、牛油和清水一同煮，辅以全须的大葱大姜，以及十几味的香辛料组合，大火滚开微火慢煮，经过长时间熬煮，牛肉，牛油的精华尽数融入汤中，变成所谓的“肥汤”，此时的汤又醇又厚，肉味浓香，方算大功告成。
但一般外地人不会知道，石家庄人的牛肉汤是必须配着碳水CP来“吃”的而不是“喝”的。石家庄牛肉汤的经典吃法，是配着火烧吃，称之为“牛肉罩火烧”，更准确的描述应该是“牛肉汤煮火烧”。把小麦面粉揉成面团，未经发酵便擀成圆饼状，入炉烘烤，出炉即成火烧（若撒上芝麻，出炉就叫烧饼）。“罩”在这里的本意，是用热汤浇在火烧上，不过，在浇汤之前，火烧是一直在汤锅里煮着的，因为火烧是“死面”饼子，只浇不煮是没法入味的。
上世纪八十年代，石家庄做牛肉罩火烧生意的店开局就是“明厨明灶”：店门口露天盘着一个煤火灶，灶上支着煮着火烧的牛肉汤大铁锅，大铁锅里热气氤氲、浓香扑鼻，大块的牛肉、整颗的大葱和装着香料的布袋在微滚的牛肉汤中沉浮着，沿着锅边荡漾的厚重牛油中煮着圆圆的火烧。锅的外侧，通常横担着一个窄条的木案板，案板上放着一柄切饼刀和一个大号马勺，锅边的架上堆着倒扣的大碗，还有二个搪瓷小盆，一个盆里放着切好的香菜末，另一个盆里放着切的薄薄的熟牛肉片。
所谓的用餐区，也只是路边露天摆几个破旧的小板凳和一个长条桌，桌上放着落满灰尘的醋瓶和二个瓷碗，一个瓷碗里放着大蒜、另一个瓷碗里放着油炸辣椒，供食客按需自取。
吃罩火烧不需要仪式感，那个年代也无所谓环境和卫生，无论是骑自行车还是步行，看到那口大锅，闻到那股香味，按捺不住的就会走到锅前吆喝一声“来碗火烧”。“好嘞——”店家马上用马勺从锅中捞出一个泡得发涨发软的火烧，放到木案板上，手起刀落，横两刀竖两刀切成块放入碗中，然后从锅里舀出一勺热汤浇入，顺手再稍稍撇一点点锅边的牛油做添头，撒上香菜末和二片切得极薄的熟牛肉，热气腾腾的一碗就算出锅。只见碗中汤底清澈，油花荡漾，几根碧绿的香菜点缀其中，白胖的火烧切块顶着二片熟牛肉铺满碗底，扑鼻而至的是满满的牛肉浓香，让人不由得感觉这个世界都变得美好了。
食客们大都是端起碗，吹一下，小口抿一下热汤，牛油的厚重、老汤的鲜醇和香菜混合牛肉香气的瞬间充满口腔和鼻腔，细品味道中还带着一丝鲜甜和料香。当这股热流下肚，一种极大的幸福感便油然而生。闭上眼睛缓一缓，这才放下碗，抄筷子捞起火烧往嘴里塞，饱满大块的火烧劲道有层，入汤软而不烂。趁热大口咬下去，舌齿间绽放出鲜香的牛肉汤，嚼起来外软里弹，层层喷汁，惬意十分。碗里那二片薄薄的牛肉舍不得吃，一定要留到最后一口汤和火烧时，再一同扒入口中大嚼，唇齿间牛肉纤维的口感令人产生刚吃了一碗牛肉的幻觉。放下碗，感觉全身阻滞的气血开始融化流动，愉悦迅速传遍身体的每个神经末梢，即便是冬日寒风凛冽，也是一身白毛汗，让人感觉痛快淋漓，心满意足。
饸饹是北方的传统特色面食之一，饸烙的原料主要是杂粮，荞麦面最多，也有用豆面、山药面和榆树面的，因杂粮的筋性和粘性都不如小麦面粉，必须通过压制才能做成面条形状，所以叫饸烙，或者“河漏”。
石家庄周边的井陉、正定、灵寿、赵县、栾城、无极等地对饸烙的做法都有各自的绝活，浇头或配汤也是五花八门，荤素不限。然而饸烙进入石家庄时，店家们发现，碗里的碳水，从小麦换成杂粮没有问题，但是作为浇头的汤如果不是石家庄人钟爱的牛肉汤则万万不行。所以，石家庄的饸烙有且只有一种主打套餐——“牛肉汤饸烙”，也叫“牛肉饸烙”。
既然是牛肉饸烙，只要在牛肉汤锅旁再支上一口架着木质饸烙床子、热气腾腾煮饸烙的大铁锅就齐活，所以彼时的饸烙铺子毫不犹豫地延续了罩火烧铺子的“明厨明灶”路线。
食客点餐后，店家揪下一把和好的面团塞入饸烙床子上活塞式的圆桶里，用力下压充当活塞连杆的木杠，木杠发出了吱呀吱呀的声响，顷刻，圆桶内的面团被挤压穿过筛孔变成如细雨垂丝般的饸烙，落入滚烫的锅中。待饸烙煮熟，店家手臂微扬，状如细丝的饸饹如飞云腾空，落入碗中，整齐划一，不多不少刚好一碗。随手撒上的牛肉丁、蒜泥及香菜末，店家再转身从牛肉汤锅里用马勺舀出一勺热汤，浇在碗里的饸烙上，瞬间，一股被热汤激发出来的香味迸发开来，似乎整条街都飘着诱人的香气，一碗石家庄的牛肉饸烙就算正式出锅了。
食客端走坐下，挑一箸饸烙入口，筋、柔、光、滑、鲜、香几种口感混合在一起，在舌尖上翻江倒海，而浓香的汤底上厚厚一层牛油又给食客带来“敷嘴”的感觉，寡淡的杂粮饸烙在牛肉汤和牛油的滋润下顿时变得鲜活，吃上一口便停不下来。
其实，相比山西刀削面、陕西臊子面或者兰州牛肉面，石家庄的牛肉饸烙同样是用带着冲击力的香气挑战食客的鼻腔和味蕾。与南方小吃的清淡不同，这种香气霸道且极具侵略性，哪怕寂寞安静的深夜，在小铺点一碗饸饹当夜宵，它也能够凭借一己之力，搅动着四周清冷的空气，于唇齿碰触、大快朵颐间，安抚食客的肠胃与心灵。
如果说驴火是保定的名片、火锅鸡是沧州的代言，那么在现在的石家庄，牛肉板面算是地方美食的王牌了。上世纪九十年代以前，石家庄并无牛肉板面的存在。钟爱牛肉汤的市民，大都伸着筷子在罩火烧和饸烙之间横跳。某一日，牛肉板面横空出世，似乎忽然之间空降到石家庄的街头巷尾。
石家庄牛肉板面的全称是“正宗安徽太和牛肉板面”，别看石家庄牛肉板面全称前面有“正宗”二字，但它其实与正宗没有毛线关系。板面确实起源于安徽太和，但太和人根本不知道牛肉板面这回事，人家太和板面是妥妥的羊肉板面。当板面顺着铁路来到石家庄后，原版的羊肉汤干净利索地被店家换成了石家庄人的牛肉汤。
板面是小麦粉揉成面团后抻出来的，经过“抻”这一灵魂操作，面的粘性、劲道等潜力被彻底激活，宽阔的面身透露出一股倔脾气，散发出纯粹的麦香。店家在案板上把面抻好，下锅煮熟，再把煮好的板面盛在罩着塑料袋的大碗里。
当板面煮好以后，板面的灵魂便粉墨登场——煮面锅旁边的那口小锅里，是一锅早已熬好的、漂浮着大量红彤彤辣椒的牛肉汤。只见老板从小锅里舀出一勺混合着辣椒和牛油的热汤浇在面上，一层红油覆盖的雪白的牛肉板面便热气腾腾地摆放在食客面前。
牛肉板面经过石家庄人的本土化的“调教”，完全变成了“石家庄人喜欢的样子”。除了板面，通常会碗里散放着几块软烂多汁的牛肉，还会有豆皮、丸子或火腿肠，再配上个卤蛋，上面撒上辣椒段，有条件的还可以再加上一份蔬菜、卤五花肉或卤鸭腿。
板面入口，首先感觉是爽弹劲道，然后才是石家庄人熟悉的牛肉汤的香气，一口吸溜下肚，板面像喷火的火箭穿过云层般驶入空荡荡的肚子里，从口腔到鼻腔似乎燃起一团火，好像要顺着食道蔓延进肠胃，一种欲罢不能的感觉让人迫不及待地还想再吃一口。
无论是一碗罩火烧，还是一碗饸烙，抑或是一碗板面，这些流转于小摊上的食物们，更像是石家庄生活的一部部小传，默默记录着变化的同时，也给后来人留下希望。作为石家庄人思乡美食的重大载体，只有牛肉汤才能带给人们一种熟悉的安全感，或者是剥去繁华的日常生活的底色。尤其是对于那些异地漂泊的石家庄人来说，当他们回家端起这碗牛肉汤时，只有那味道与香气才能唤醒他们许多关于青春故事的记忆，也只有那牛肉汤的烟火气，才会让舌尖上的故乡就此有了着落。
《隐藏在最低调省会的美食，只有当地人才能找到》文 | 丹枫
舌尖上的中外面条史#科普##生活#
最早的面条可能是从青海喇家遗址出土的距今4000年的面条，它是黄色的，形状和今天的拉面一样，直径3毫米，总长超过50厘米，卷曲在一个扣着的陶碗下面。根据检测，其成分是大量的粟与少量的黍。
欧洲人对意大利面的感情，就像中国人对面条的感情。意大利面可以保存很长时间，正因如此，大航海时代的欧洲人把意大利面带到了海上，带到了全世界。最早接触意大利面的广东人，看到它和米粉挺像，就将其翻译成“意粉”。
虽然意大利面是欧洲人仅次于面包的主食，但它出现得却比较晚，来源更是不清楚。谁发明了意大利面，直到现在还是个谜。
关于意面起源的几种猜测
意大利面跟中国面不一样的一点，是它用硬质小麦做成。硬质小麦又叫杜兰特，是小麦中唯一的四倍体品种，面筋含量极高，吃起来很坚硬，没有普通小麦容易消化，因此食用意面后血糖升得也慢一些。
如今有学者认为，意大利面是阿拉伯人带来的。阿拉伯人为了便于沙漠长途旅行，将意大利面干燥成空心圆柱形，就是通心粉。9世纪一位阿拉伯学者在他的食谱中写道，一种常见吃法是面食与扁豆混合，在北非和中东很受欢迎。
但这个说法是有问题的，我们看到北非讲阿拉伯语的部落，传统饮食中不吃意大利面，只吃“库斯库斯”，一种质地有点像意面的粗麦颗粒。
库斯库斯一词可能来自一种上下两件套的蒸锅，下面炖菜，上面蒸粗麦粒，很节约燃料和水。今天在欧洲有很多北非移民，最爱吃的就是北非盖浇饭——把鲜艳浓香的炖菜盖在库斯库斯上面。
最早的库斯库斯可能是粗麦粉加水，再用筛子筛出来的，在面条不容易成型的过去，这样能保证下锅后不散开，有点像是微型的面疙瘩。
虽然库斯库斯和意面有干燥后容易携带的共同点，但在面条成型上，意面工艺要更复杂。意大利面的制作是用脚踩面，一踩就是一天。据推测，西西里岛土语中maccaruni的意思是“用力制作面团”。如此大力，才能将面团和到能做面条的程度。家庭做的鲜意大利面，用鸡蛋和面，就简单很多，但是不耐储存；用水和面还要成型，就得专业的车间去干。
将意大利面晾干也是需要技术的，需要逐渐降低其含水量，慢了会发霉，快了会变脆破碎。西西里岛的温湿度适合干燥意面，这是该地被认为率先发明意面的一个支持理由。
有人发现了一本可以追溯到1154年的书，由一位阿拉伯地理学家撰写。书中提到了一种长长的，像毛线球一样卷曲的面，从当时在阿拉伯人统治下的西西里岛巴勒莫市用木桶出口。所以说，在北非人的启发下，12世纪的西西里人发明了意大利面，似乎比较合理。
1279年，一名热那亚士兵的货品清单上出现了意大利面。而1244年和1316年的档案指出，意大利面已经广泛遍布意大利半岛。随着意大利南部专业店家的出现，以及意大利北部各城市面食行会的成立，意大利面产业才做大了。
碱让面条更具延展性
今天和面已经很容易了，面粉加水揉成团，醒一会儿，再揉……古代可没这么容易，因为面粉质量不同。
最早的面条可能是从青海喇家遗址出土的距今4000年的面条，它是黄色的，形状和今天的拉面一样，直径3毫米，总长超过50厘米，卷曲在一个扣着的陶碗下面。根据检测，其成分是大量的粟与少量的黍。也就是说，是小米面加上一点有黏性的黄米面做成的。研究人员还检测到了少量的油脂及少量动物的骨头碎片，可能是配面吃的，这就很像如今的兰州拉面了。
古人或许发明了面条，但其和我们今天吃的面条仍不相同。
我们今天吃的小麦粉面条，利用了小麦面筋的特殊之处。小麦含至少百分之十的面筋，这种蛋白可以在面粉和水后连接成网络，提供骨架，让面团有极好的延展性。
而古代的面粉普遍比较粗，是带着胚芽和一部分麸皮磨的，质地有点像是今天卖鲜切面的铺子里，为了避免面条黏连而撒上的粗玉米面。
麸皮和胚芽会阻碍面筋网络的生成，所以这种原始面团，制作又细又长的拉面是不可能的。
中国唐宋时吃的面条，也并非今天的拉面条或擀面条。有记载说，高超手艺的制作者和好面，将它搓成粗条，然后在锅边用手把它压成韭叶型，煮熟了很光洁，令人称赞。
今天还有不少地方用手搓捏来增强面的凝聚力，山西一般管这种面食叫圪托，陕西叫麻食，北京叫猫耳朵，意大利也有类似的面食，而且这种做法被认为是最早的意面制作法。
拉面的出现，要感谢中国人发现了碱的用处。今天的各种碱水面，大致是使用了碳酸氢钠和碳酸钾，过去则是用盐碱地出产的天然粉末制作碱水面。盐碱可以帮助面条发育面筋，让面条更有弹性。
过去的西北荒漠地带，冬天会将盐碱旱地上的干枯碱蓬收集在一起，烧成一种灰白色的结块——蓬灰。在这种性能优良的天然碱的帮助下，西北人发明了拉面。
当面团延展性足够好后，中国人还发明了挂面：将小手指一般粗的面绳挂在架子上，下坠一个木头砝码，粗面条被慢慢拉细拉长，自然风干。这应该是元明时期的创新。
白面粉逐渐普及
随着白面粉的普及，面条不再难以制作。但在欧洲中世纪，白面粉还是个奢侈品。白面粉做出来的面包极其轻盈蓬松，对于吃惯了粗面包的欧洲人来说，是异常的美味。
中世纪的欧洲人，伙食已经算不错了，因为他们拥有世界上最多的水磨，水磨极大地节省了磨面的劳力。密集的磨坊，让欧洲穷人也吃得起面包，至少是黑麦和大麦磨粉做的黑面包。
为了给富贵家族供应好面粉，磨出来的粗面粉会用布一次次筛，把胚芽和麸皮较多的部分排除出去。越细的布，筛出来的面粉越白。大约1870年，机器筛发明。人们使用机械筛去除了全谷物中的油脂，避免了酸败，使得面粉制品可以储存更长的时间。
之后20年，钢辊碾磨面粉工艺普及。这种工艺不仅可以方便地分离小麦仁的不同部分，还能高速而充分地碾碎小麦。普通家庭这才吃得起极细的、十分漂亮的白面粉，而且它更耐储存。
引入钢辊磨机不到10年，欧洲和北美的石磨厂纷纷倒闭了。如今每年有3.2亿吨小麦被钢辊碾压成粉。
英文flour和flower一样，源自古法语的“开花”。白面粉是饮食之花，要好好珍惜它。
来源：科技日报
最早的面条可能是从青海喇家遗址出土的距今4000年的面条，它是黄色的，形状和今天的拉面一样，直径3毫米，总长超过50厘米，卷曲在一个扣着的陶碗下面。根据检测，其成分是大量的粟与少量的黍。
欧洲人对意大利面的感情，就像中国人对面条的感情。意大利面可以保存很长时间，正因如此，大航海时代的欧洲人把意大利面带到了海上，带到了全世界。最早接触意大利面的广东人，看到它和米粉挺像，就将其翻译成“意粉”。
虽然意大利面是欧洲人仅次于面包的主食，但它出现得却比较晚，来源更是不清楚。谁发明了意大利面，直到现在还是个谜。
关于意面起源的几种猜测
意大利面跟中国面不一样的一点，是它用硬质小麦做成。硬质小麦又叫杜兰特，是小麦中唯一的四倍体品种，面筋含量极高，吃起来很坚硬，没有普通小麦容易消化，因此食用意面后血糖升得也慢一些。
如今有学者认为，意大利面是阿拉伯人带来的。阿拉伯人为了便于沙漠长途旅行，将意大利面干燥成空心圆柱形，就是通心粉。9世纪一位阿拉伯学者在他的食谱中写道，一种常见吃法是面食与扁豆混合，在北非和中东很受欢迎。
但这个说法是有问题的，我们看到北非讲阿拉伯语的部落，传统饮食中不吃意大利面，只吃“库斯库斯”，一种质地有点像意面的粗麦颗粒。
库斯库斯一词可能来自一种上下两件套的蒸锅，下面炖菜，上面蒸粗麦粒，很节约燃料和水。今天在欧洲有很多北非移民，最爱吃的就是北非盖浇饭——把鲜艳浓香的炖菜盖在库斯库斯上面。
最早的库斯库斯可能是粗麦粉加水，再用筛子筛出来的，在面条不容易成型的过去，这样能保证下锅后不散开，有点像是微型的面疙瘩。
虽然库斯库斯和意面有干燥后容易携带的共同点，但在面条成型上，意面工艺要更复杂。意大利面的制作是用脚踩面，一踩就是一天。据推测，西西里岛土语中maccaruni的意思是“用力制作面团”。如此大力，才能将面团和到能做面条的程度。家庭做的鲜意大利面，用鸡蛋和面，就简单很多，但是不耐储存；用水和面还要成型，就得专业的车间去干。
将意大利面晾干也是需要技术的，需要逐渐降低其含水量，慢了会发霉，快了会变脆破碎。西西里岛的温湿度适合干燥意面，这是该地被认为率先发明意面的一个支持理由。
有人发现了一本可以追溯到1154年的书，由一位阿拉伯地理学家撰写。书中提到了一种长长的，像毛线球一样卷曲的面，从当时在阿拉伯人统治下的西西里岛巴勒莫市用木桶出口。所以说，在北非人的启发下，12世纪的西西里人发明了意大利面，似乎比较合理。
1279年，一名热那亚士兵的货品清单上出现了意大利面。而1244年和1316年的档案指出，意大利面已经广泛遍布意大利半岛。随着意大利南部专业店家的出现，以及意大利北部各城市面食行会的成立，意大利面产业才做大了。
碱让面条更具延展性
今天和面已经很容易了，面粉加水揉成团，醒一会儿，再揉……古代可没这么容易，因为面粉质量不同。
最早的面条可能是从青海喇家遗址出土的距今4000年的面条，它是黄色的，形状和今天的拉面一样，直径3毫米，总长超过50厘米，卷曲在一个扣着的陶碗下面。根据检测，其成分是大量的粟与少量的黍。也就是说，是小米面加上一点有黏性的黄米面做成的。研究人员还检测到了少量的油脂及少量动物的骨头碎片，可能是配面吃的，这就很像如今的兰州拉面了。
古人或许发明了面条，但其和我们今天吃的面条仍不相同。
我们今天吃的小麦粉面条，利用了小麦面筋的特殊之处。小麦含至少百分之十的面筋，这种蛋白可以在面粉和水后连接成网络，提供骨架，让面团有极好的延展性。
而古代的面粉普遍比较粗，是带着胚芽和一部分麸皮磨的，质地有点像是今天卖鲜切面的铺子里，为了避免面条黏连而撒上的粗玉米面。
麸皮和胚芽会阻碍面筋网络的生成，所以这种原始面团，制作又细又长的拉面是不可能的。
中国唐宋时吃的面条，也并非今天的拉面条或擀面条。有记载说，高超手艺的制作者和好面，将它搓成粗条，然后在锅边用手把它压成韭叶型，煮熟了很光洁，令人称赞。
今天还有不少地方用手搓捏来增强面的凝聚力，山西一般管这种面食叫圪托，陕西叫麻食，北京叫猫耳朵，意大利也有类似的面食，而且这种做法被认为是最早的意面制作法。
拉面的出现，要感谢中国人发现了碱的用处。今天的各种碱水面，大致是使用了碳酸氢钠和碳酸钾，过去则是用盐碱地出产的天然粉末制作碱水面。盐碱可以帮助面条发育面筋，让面条更有弹性。
过去的西北荒漠地带，冬天会将盐碱旱地上的干枯碱蓬收集在一起，烧成一种灰白色的结块——蓬灰。在这种性能优良的天然碱的帮助下，西北人发明了拉面。
当面团延展性足够好后，中国人还发明了挂面：将小手指一般粗的面绳挂在架子上，下坠一个木头砝码，粗面条被慢慢拉细拉长，自然风干。这应该是元明时期的创新。
白面粉逐渐普及
随着白面粉的普及，面条不再难以制作。但在欧洲中世纪，白面粉还是个奢侈品。白面粉做出来的面包极其轻盈蓬松，对于吃惯了粗面包的欧洲人来说，是异常的美味。
中世纪的欧洲人，伙食已经算不错了，因为他们拥有世界上最多的水磨，水磨极大地节省了磨面的劳力。密集的磨坊，让欧洲穷人也吃得起面包，至少是黑麦和大麦磨粉做的黑面包。
为了给富贵家族供应好面粉，磨出来的粗面粉会用布一次次筛，把胚芽和麸皮较多的部分排除出去。越细的布，筛出来的面粉越白。大约1870年，机器筛发明。人们使用机械筛去除了全谷物中的油脂，避免了酸败，使得面粉制品可以储存更长的时间。
之后20年，钢辊碾磨面粉工艺普及。这种工艺不仅可以方便地分离小麦仁的不同部分，还能高速而充分地碾碎小麦。普通家庭这才吃得起极细的、十分漂亮的白面粉，而且它更耐储存。
引入钢辊磨机不到10年，欧洲和北美的石磨厂纷纷倒闭了。如今每年有3.2亿吨小麦被钢辊碾压成粉。
英文flour和flower一样，源自古法语的“开花”。白面粉是饮食之花，要好好珍惜它。
来源：科技日报
爱惜粮食！拒绝浪费！光盘行动从我做起！
（全球每5秒就有2个孩子饿死）
一个民族文明的标志不在于它多富有，而在于它的国民珍惜每一粒粮食和每一滴水；当一个民族的很多人都在肆意浪费粮食，这个民族一定深陷道德危机的漩涡。
富裕国家有4成食物被浪费丢掉，如果聚集起来能再养活42亿人。而全球每5秒就有两个孩子饿死，而10亿人因为饥饿而濒临死亡边缘。当我们在追求吃得更好更美味时，他们十天半月能吃一顿饱饭，是最幸福的事情。
全球每年有13亿吨食物被倒掉 据联合国数据显示，全球大约28％的农业用地产出的食物，会被丢弃或浪费。每年这一损失相当于造成气候变化的33亿吨二氧化碳。全球每年浪费食物13亿吨
而饥饿仍然是世界很多贫困地区亟待解决的问题西方国家丢弃将近一半的食物并不是因为那些食物不可食用而是因为它们看起来不够美味
谁知盘中餐，粒粒皆辛苦请珍惜粮食虽然吃饭付的是自己的钱，可你倒掉食物浪费的是全人类的粮食
再不惜福就晚了！如果不爱惜福报，白白浪费，实在是太可惜了。我们一定要爱惜五谷粮食，不能浪费，浪费粮食就是暴殄天物，是最损福报的。即便你是亿万富翁，也没有资格去浪费粮食。在外就餐时，如果菜吃不完，就应该把它打包带回家去继续吃。拒绝“舌尖上的浪费”缔造“舌尖上的文明”不铺张、不浪费光盘行动从我做起！
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