#20210724 三周年推生 自记录其二
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[可乐]本文并非用于指责谁对谁错，请注意不要成为加害者。
提问：经常看到有人说两位不和，请问两位怎么看待这种想法？
1）
zh：好天真（弱いね）怎么可能会不和？
kn：（笑）我曾经在自己的生放说过，我讨厌那些“喜欢我却会去攻击kzh”的人。
zh：（笑）
kn：我知道肯定有喜欢我，但不喜欢kzh的人。可是一旦把（伤人的）话说出口就……我甚至对“被这部分人所喜欢”而感到厌恶（指“会因为讨厌，而去用言语攻击自己讨厌的人”的那类人）根本没有不和，反而是关系好。
zh：关系很好。
kn：当事人都敢说到这份上了，证明关系是真的好。
zh：两周年的时候，我还未能很有自信地说出口，但现在我敢说我们关系很好。
kn：谢谢你（笑）从一周年到两周年，我们是组合搭档之间的关系变好，现在则是连私底下、人与人之间的关系也变好。当然，以前的商业利益上关系好，不代表私下个人关系不好。只是私底下互不干扰地进行组合活动。
zh：所以两周年时，你说我们关系好，我有点难受。虽然是关系好，但是当时的我心中，仍留有为了商业利益的部分（非纯粹的关系好），我就觉得有些对不住你。
kn：我基本上不会掩饰自己的感情，可若对方不愿意说那我也不会勉强。确实我什么都敢说，也有今天第一次说出来的话，但是我不会轻易说出那种程度的话。嗯，你以前为此纠结过。
zh：嗯，其实我……是关系好，但是我没有你那么……对不起，我的关系好并没有你的那么纯粹。当时无法说出“嗯”，因为会与我内心的真实想法相违背，所以我给糊弄过去了（笑）
kn：正是由于我们关系变好了，才敢这样（毫无顾忌地）摊开讲。
zh：现在是真的关系好。
2）
zh：讲真我可以理解有抱怨，到底想我们怎么做才好？最佳的办法是等那部分人离开？
kn：得看那部分人有多舍不得离开。
zh：例如，想看kne却因为现在有kzh在所以看不了，反之同理。我也收到过不少类似的棉花糖。
kn：嗯，多少会看到。
zh：可现在这世界线里，我们进行组合活动已经是无法改变的事实了。假设说这群人属少数，从网/络主播的角度来看，舍弃掉这类粉也并非不可行。不过如果把焦点放在这群人身上，应该……
kn：你想说“我们该改变什么地方才会让这部分人满意”吗？
zh：对。想我们咋办？
kn：简单来讲，就是如何让讨厌吃青椒的人吃青椒。
zh：究竟这问题该如何解决……
kn：我觉得正是因为无法解决，才会像现在这样变成一个难题。
zh：嗯。无论是吃的还是看的，都是一个人可以根据自己的意志进行选择的。意思是这部分人连自己不选择的都要否定。这类人以自我为中心……
kn：可能就是难以忍受吧。
zh：嗯，所以（他们）想改变我们这边，而不是自己努力尝试去接受讨厌的东西。
kn：对，想让讨厌的东西消失。
zh：想将青椒……
kn：希望把青椒赶出自己的世界。
zh：较好的办法是自行离开……你有什么好主意吗？
kn：我觉得（你的）这种想法……kzh的想法更加偏向于体谅粉丝的心情。
zh：哪有。
kn：也不是说我完全不体谅粉丝，可我认为只有对方自行离开这一办法。我始终觉得，讨厌是个人自由，有不看等各种办法。但是，做各种惹人嫌的事情，例如搞个小号去喷，这种行为已经是在对他人进行攻击，已经不再是受害者，而是变成加害者了。我并不想去体谅这部分人的心情，甚至希望这类人消失。我确实能理解讨厌的心情，每个人都有自己的喜好厌恶，可是你“否定我所喜欢的东西”的这份心情你表达出来我也很……我相信这世上无人会为被人否定自己喜欢的东西而高兴。
zh：嗯，除了一些特殊的人……
kn：所以我相信有的人正是自知自己在攻击他人，才会特地用不要的小号来骂吧。
zh：对，把自己当作受害者的想法很强烈，于是……
kn：我能理解会有人讨厌。我们能做的事情就是……像我挺常与女生一起生放，（不喜欢看到我和女孩子玩的人）就不要（勉强去）看我和女生的生放，我单人、くろのわ以及与其他男生的生放我也会搞一大堆，保证能让你满意。
zh：总而言之，请自行避开！
kn：希望讨厌就别勉强自己看，在推时间线上看到讨厌的确实无法控制，但是……
zh：原来不用体谅到那地步啊……
kn：我试过体谅然后很后悔。当然我会感到后悔并不意味着这是粉丝的错。之前我精神状态不好在小号吐槽，我本想尽自己所能去体谅粉丝的想法，解释一大堆，说着“并不是你们想的这样、你们看了就会懂的”。希望对方不要瞎想、听我说，所以我才发了很多文字，包括我的丧气话在内。可是，既然我所说的这些会（在部分粉丝心中）转换成不好的东西，那我就不该说了。消极的话只能讲一些，更深一层的就不可以说。
zh：自己个人的也是？
kn：嗯，包括我个人的想法在内，好意的体谅却变成（恶意的）……虽然也有部分我不会表达的原因。
zh：你的确有点不会表达。
kn：即使我讲得不好，可当时的我还是很想传达出自己真实的想法。
zh：那阵子你确实有些崩溃。
kn：嗯心态崩了，这之后我难受的时候就不会看推，换成看粉丝信。
zh：这我反而做不到。
kn：正因为我体会过失败，当时跟你讲完后，我又想了许多。但自己的思想方式并不会那么轻易改变，可能以后还会忍不住发推说丧气话，考虑到这些因素，（心情不好时）我会害怕而不敢打开推。
zh：你好厉害……
kn：只能我自行避开。希望大家喜欢的时候能尽情喜欢，享受的时候能尽力享受，遇到自己讨厌的就去看看其他人的生放，或者转移注意力。
zh：好难……得出的结论是无法拯救这部分的粉丝。其实我稍微抱有疑问，他们是觉得能以自己的力量改变现状吗？每当看到“请解散”，我就在想，他们到底只是在普通发泄，还是觉得这样做我们真的会解散？
kn：可能只是来表达有这一种思想存在，也可能仅仅为了激起讨厌这些的人的愤怒。还有一种是以为消费者进行反馈，运营就会采取相应的手段，像运营对游戏用户体感不好的地方进行改进。说到底就是看对方在什么地方表达厌恶。
zh：总之，我们没有不和。
kn：对，关系很好。
zh：哎原来没办法体谅全部人的心情……想想也是，只能对方自行避开。
kn：现在我们并没有具体说到某个人，希望大家也不要去说“他们是不是疯了”。
zh：对，假设真的想去弄懂那些想法，实际上仔细思考后最终能想通的情况会比较多。
kn：嗯，即便这样，我们俩关系很好、一起玩很开心这一事实是不会产生改变的。
zh：希望（这部分人）能放弃（去改变）现在这个世界线。
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提问：经常看到有人说两位不和，请问两位怎么看待这种想法？
1）
zh：好天真（弱いね）怎么可能会不和？
kn：（笑）我曾经在自己的生放说过，我讨厌那些“喜欢我却会去攻击kzh”的人。
zh：（笑）
kn：我知道肯定有喜欢我，但不喜欢kzh的人。可是一旦把（伤人的）话说出口就……我甚至对“被这部分人所喜欢”而感到厌恶（指“会因为讨厌，而去用言语攻击自己讨厌的人”的那类人）根本没有不和，反而是关系好。
zh：关系很好。
kn：当事人都敢说到这份上了，证明关系是真的好。
zh：两周年的时候，我还未能很有自信地说出口，但现在我敢说我们关系很好。
kn：谢谢你（笑）从一周年到两周年，我们是组合搭档之间的关系变好，现在则是连私底下、人与人之间的关系也变好。当然，以前的商业利益上关系好，不代表私下个人关系不好。只是私底下互不干扰地进行组合活动。
zh：所以两周年时，你说我们关系好，我有点难受。虽然是关系好，但是当时的我心中，仍留有为了商业利益的部分（非纯粹的关系好），我就觉得有些对不住你。
kn：我基本上不会掩饰自己的感情，可若对方不愿意说那我也不会勉强。确实我什么都敢说，也有今天第一次说出来的话，但是我不会轻易说出那种程度的话。嗯，你以前为此纠结过。
zh：嗯，其实我……是关系好，但是我没有你那么……对不起，我的关系好并没有你的那么纯粹。当时无法说出“嗯”，因为会与我内心的真实想法相违背，所以我给糊弄过去了（笑）
kn：正是由于我们关系变好了，才敢这样（毫无顾忌地）摊开讲。
zh：现在是真的关系好。
2）
zh：讲真我可以理解有抱怨，到底想我们怎么做才好？最佳的办法是等那部分人离开？
kn：得看那部分人有多舍不得离开。
zh：例如，想看kne却因为现在有kzh在所以看不了，反之同理。我也收到过不少类似的棉花糖。
kn：嗯，多少会看到。
zh：可现在这世界线里，我们进行组合活动已经是无法改变的事实了。假设说这群人属少数，从网/络主播的角度来看，舍弃掉这类粉也并非不可行。不过如果把焦点放在这群人身上，应该……
kn：你想说“我们该改变什么地方才会让这部分人满意”吗？
zh：对。想我们咋办？
kn：简单来讲，就是如何让讨厌吃青椒的人吃青椒。
zh：究竟这问题该如何解决……
kn：我觉得正是因为无法解决，才会像现在这样变成一个难题。
zh：嗯。无论是吃的还是看的，都是一个人可以根据自己的意志进行选择的。意思是这部分人连自己不选择的都要否定。这类人以自我为中心……
kn：可能就是难以忍受吧。
zh：嗯，所以（他们）想改变我们这边，而不是自己努力尝试去接受讨厌的东西。
kn：对，想让讨厌的东西消失。
zh：想将青椒……
kn：希望把青椒赶出自己的世界。
zh：较好的办法是自行离开……你有什么好主意吗？
kn：我觉得（你的）这种想法……kzh的想法更加偏向于体谅粉丝的心情。
zh：哪有。
kn：也不是说我完全不体谅粉丝，可我认为只有对方自行离开这一办法。我始终觉得，讨厌是个人自由，有不看等各种办法。但是，做各种惹人嫌的事情，例如搞个小号去喷，这种行为已经是在对他人进行攻击，已经不再是受害者，而是变成加害者了。我并不想去体谅这部分人的心情，甚至希望这类人消失。我确实能理解讨厌的心情，每个人都有自己的喜好厌恶，可是你“否定我所喜欢的东西”的这份心情你表达出来我也很……我相信这世上无人会为被人否定自己喜欢的东西而高兴。
zh：嗯，除了一些特殊的人……
kn：所以我相信有的人正是自知自己在攻击他人，才会特地用不要的小号来骂吧。
zh：对，把自己当作受害者的想法很强烈，于是……
kn：我能理解会有人讨厌。我们能做的事情就是……像我挺常与女生一起生放，（不喜欢看到我和女孩子玩的人）就不要（勉强去）看我和女生的生放，我单人、くろのわ以及与其他男生的生放我也会搞一大堆，保证能让你满意。
zh：总而言之，请自行避开！
kn：希望讨厌就别勉强自己看，在推时间线上看到讨厌的确实无法控制，但是……
zh：原来不用体谅到那地步啊……
kn：我试过体谅然后很后悔。当然我会感到后悔并不意味着这是粉丝的错。之前我精神状态不好在小号吐槽，我本想尽自己所能去体谅粉丝的想法，解释一大堆，说着“并不是你们想的这样、你们看了就会懂的”。希望对方不要瞎想、听我说，所以我才发了很多文字，包括我的丧气话在内。可是，既然我所说的这些会（在部分粉丝心中）转换成不好的东西，那我就不该说了。消极的话只能讲一些，更深一层的就不可以说。
zh：自己个人的也是？
kn：嗯，包括我个人的想法在内，好意的体谅却变成（恶意的）……虽然也有部分我不会表达的原因。
zh：你的确有点不会表达。
kn：即使我讲得不好，可当时的我还是很想传达出自己真实的想法。
zh：那阵子你确实有些崩溃。
kn：嗯心态崩了，这之后我难受的时候就不会看推，换成看粉丝信。
zh：这我反而做不到。
kn：正因为我体会过失败，当时跟你讲完后，我又想了许多。但自己的思想方式并不会那么轻易改变，可能以后还会忍不住发推说丧气话，考虑到这些因素，（心情不好时）我会害怕而不敢打开推。
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zh：好难……得出的结论是无法拯救这部分的粉丝。其实我稍微抱有疑问，他们是觉得能以自己的力量改变现状吗？每当看到“请解散”，我就在想，他们到底只是在普通发泄，还是觉得这样做我们真的会解散？
kn：可能只是来表达有这一种思想存在，也可能仅仅为了激起讨厌这些的人的愤怒。还有一种是以为消费者进行反馈，运营就会采取相应的手段，像运营对游戏用户体感不好的地方进行改进。说到底就是看对方在什么地方表达厌恶。
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kn：对，关系很好。
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zh：对，假设真的想去弄懂那些想法，实际上仔细思考后最终能想通的情况会比较多。
kn：嗯，即便这样，我们俩关系很好、一起玩很开心这一事实是不会产生改变的。
zh：希望（这部分人）能放弃（去改变）现在这个世界线。
#三联美食# 桃似乎一直都深得文人骚客的偏爱，《诗经》里有唯美浪漫的“桃之夭夭，灼灼其华”。陶渊明笔下有“夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷”的世外桃源。四大名著里的几大名场面，也都跟桃子也有不解之缘，譬如《三国演义》中刘关张桃园三结义，《西游记》里孙悟空大闹蟠桃会，都是脍炙人口，妇孺皆知的。虽典故中都涉及桃子，但不能一概而论，因为桃子的类别，实在是太丰富了。
我印象里最深刻的桃，当属黄桃。作为一个东北孩子，从小儿就跟黄桃打交道，但凡是发烧感冒，家长要是问起想吃点儿啥，准保说要吃黄桃罐头，满满一大罐子，汤汤水水，甜口为主，间或有点儿酸味，用勺蒯着吃，连带喝汤，吃完了，感觉病也就好了一半。
到了冬天，还能与黄桃打照面，冻得梆硬的黄桃垒在室外的车斗里，裹着冰霜，散着丰收的意味。这是为数不多的北国越冬水果，回家用凉水缓一缓，冰碴裂开口，黄桃“破壳而出”，入口微凉，吃起来酸甜皆具，在室内温度极高的东北，简直是消热利器。黄桃赏味期短，易腐坏，且身娇体嫩，受不得运输途中的磕碰，所以常常以罐头和冷冻的方式出现，尽管这样，它也有着不少忠实拥趸。
与黄桃一样柔弱的，是水蜜桃。一颗上乘的水蜜桃，是卖相与口感兼得的。外观上，它颜色鲜丽，通身粉白，外皮遍布着细密茸毛。口味上，它讲求的是沁甜与爆汁感的结合，这是自然的鬼斧神工，也是值得拿捏的美食尺度。刚熟透的蜜桃硬而甜，但汁水不够充裕，熟透的则软而多汁，想追求脆实口感，又失了几分意趣。
所以能找到一枚介于二者之间的蜜桃，是件幸事。那种感觉，无需言语赘述，入口便知一二，果肉软但不烂，在唇舌间缠绵，一种软溶质的绵密细致在口腔内尽情释放，令人陶醉。汁水也不甘示弱，也想着锋芒毕露，自从咬下第一口，它就源源不断地从蜜桃体内汨汨而出，征服唇舌。就好似桃子是个泉眼，而汁水是沁人脾胃的甘泉似的，接续不断的清甜，但不教人腻烦，吮一口汁，吃一口肉，二者相融的一瞬间，口中生光辉，心内绽芳菲。
凭心说，好吃的水蜜桃，都在南方。不过北方也有宝地，像河北深州，就能长出品质较高的蜜桃，但其余各地的蜜桃都差了点意味，它们就像个偏科的学生，总有短板之处。而南方，江苏的阳山、浙江的慈溪都是名声在外的水蜜桃产地，再过一段儿，等桃子大规模上市时，如果听到这几处的桃，无需犹豫，品味就是了。
油桃，是桃中的硬汉，也是桃子茸毛过敏的人的夏日福音。之所以它能拥有健朗的皮肉，是因为它对环境的敏感度低，最重要的一点是它抗旱属性强，所以只有“饿其筋骨，劳其体肤”才能对抗育植上的恶劣。不过，过惯了苦日子，冷不丁让它到南方，还真就承接不了充足的雨水，雨一浇灌，它保不齐就“苦其心志”了，丧失掉桃子应有的甜美。所以在它身上，也难以逃遁出“生淮南为橘，生淮北为枳”的规律。
这也就决定了，好吃的油桃，得在北方寻摸。由于油桃的适应性实在太强了，所以想说个绝佳产地，还是很难的，说哪儿都有失公允的，说哪儿都藏匿私心，既然如此，那不就不如随缘吃桃，吃好了夸两句，吃得不大畅意，随口埋怨几句，也都是合情合理。那什么油桃好吃呢？不管它是红心还是黄心，答案都难离两字，脆和甜。
如果这桃脆生生的，咬起来发出嘎嘣声响，那它就符合了第一标准。当咀嚼肌还在不依不饶地和果肉缠斗之时，甜味开始蔓延，起初是一丝丝，到后来，充盈整个口腔，这时，吃油桃的乐趣就生发了。手中攥着光溜溜的油桃，一口接一口，心里的甜美和爽意也就这么累积起来了。
另外一种桃，自从出世，就带着些许神话的意味，每每吃它的时候，就好像必须得有烟雾缭绕和锦衣玉食的陪衬，才得体似的。它是王母娘娘的钟爱——蟠桃。蟠桃，从形貌上看，就像桃中的叛逆者，它像个压缩过的毛桃，扁扁的一只，中间还有个凹陷的小窝窝，比起浑圆的同类，它能一眼被人认出，让人留下深刻的初印象。
蟠桃的优质产地，在新疆。这并不出乎意料，毕竟知道点儿地理知识的，都能张口就来：新疆昼夜温差大，对于水果的好处就是，能够得到足够的糖分积累，所以甜是这儿水果的共性。蟠桃也不例外。但在享用甜美之前，还需历经一番波折，那就是处理蟠桃的茸毛。蟠桃的茸毛威力可不小，粘在身上，能痒痒好长时间。
不过，真正会吃蟠桃的朋友讲，选蟠桃就毛多的，毛多，证明长得好，光多还不行，还得挺立，这样才新鲜。遴选出的蟠桃用活水冲洗，冲洗完毕，方显真容。之后，轻启果皮，吸咬上去，顿觉其肉质细腻，汁液丰美，那简直是人间版的琼浆玉液。入了口，肉化成渣，汁润了喉，二者携带的甜味都浓郁，都霸道地占领味蕾，而味蕾也心甘情愿，钦享每口负载的日光、风霜、莺歌和花香。
空口吃桃，享受其本真滋味，这是吃桃的政治正确，不过作为甜味的输出者，桃子少不了入馔的命运。水蜜桃是饮品和甜点的天选之子，一来，其颜值高，吸引宾客，二来，它芳香甜美，是天然的甜美制造者，蜜桃派、蜜桃果茶等等，哪样都少不了它的踪迹。
黄桃，除了罐头和冷冻，还有个东北味十足的归属，即是黄桃锅包肉。在这里，锅包肉的调味依仗的就是黄桃，黄桃适时地呈奉酸甜口味，助力食客开胃，另一方面，它又逼出果酸，将焦溜的肉片软化，中和后的肉片吃起来饶有新式滋味。油桃也不甘落单，与山药同做，甜软香糯，作为前菜的冷餐，有创意，又好吃。蟠桃么，不着急入馔，先处理完它身上的毛毛再说。
桃的价值不止于果肉的甜美，它浑身上下都找到出用途。譬如树干上析出的桃胶，它与奶是知心伴侣，二者同炖，简直天作之合。就和着奶香，嚼几颗弹牙的桃胶，既有口舌之快，还有营养的摄取，一石二鸟，两全其美。桃子孕育最初阶段所盛开的桃花，更是酿酒的良剂。制备齐全的桃花酒，酒色粉嫩，不艳，不妖，自有一种温婉的气质存于其中，让人垂涎不绝。一杯下肚，更是芳甜润口，清冽醇香，淡淡的果香袭入腔内，酒香在舌尖萦绕不绝，回味时是冰糖的甘香，甜得适度，也不喧宾夺主。一杯一杯下去，说是微醺，其实早就酒不醉人人自醉了。
翘首以待了许久，应季的桃终于要上市了，想问下爱这口的人：吃桃么？甜甜的那种。
我印象里最深刻的桃，当属黄桃。作为一个东北孩子，从小儿就跟黄桃打交道，但凡是发烧感冒，家长要是问起想吃点儿啥，准保说要吃黄桃罐头，满满一大罐子，汤汤水水，甜口为主，间或有点儿酸味，用勺蒯着吃，连带喝汤，吃完了，感觉病也就好了一半。
到了冬天，还能与黄桃打照面，冻得梆硬的黄桃垒在室外的车斗里，裹着冰霜，散着丰收的意味。这是为数不多的北国越冬水果，回家用凉水缓一缓，冰碴裂开口，黄桃“破壳而出”，入口微凉，吃起来酸甜皆具，在室内温度极高的东北，简直是消热利器。黄桃赏味期短，易腐坏，且身娇体嫩，受不得运输途中的磕碰，所以常常以罐头和冷冻的方式出现，尽管这样，它也有着不少忠实拥趸。
与黄桃一样柔弱的，是水蜜桃。一颗上乘的水蜜桃，是卖相与口感兼得的。外观上，它颜色鲜丽，通身粉白，外皮遍布着细密茸毛。口味上，它讲求的是沁甜与爆汁感的结合，这是自然的鬼斧神工，也是值得拿捏的美食尺度。刚熟透的蜜桃硬而甜，但汁水不够充裕，熟透的则软而多汁，想追求脆实口感，又失了几分意趣。
所以能找到一枚介于二者之间的蜜桃，是件幸事。那种感觉，无需言语赘述，入口便知一二，果肉软但不烂，在唇舌间缠绵，一种软溶质的绵密细致在口腔内尽情释放，令人陶醉。汁水也不甘示弱，也想着锋芒毕露，自从咬下第一口，它就源源不断地从蜜桃体内汨汨而出，征服唇舌。就好似桃子是个泉眼，而汁水是沁人脾胃的甘泉似的，接续不断的清甜，但不教人腻烦，吮一口汁，吃一口肉，二者相融的一瞬间，口中生光辉，心内绽芳菲。
凭心说，好吃的水蜜桃，都在南方。不过北方也有宝地，像河北深州，就能长出品质较高的蜜桃，但其余各地的蜜桃都差了点意味，它们就像个偏科的学生，总有短板之处。而南方，江苏的阳山、浙江的慈溪都是名声在外的水蜜桃产地，再过一段儿，等桃子大规模上市时，如果听到这几处的桃，无需犹豫，品味就是了。
油桃，是桃中的硬汉，也是桃子茸毛过敏的人的夏日福音。之所以它能拥有健朗的皮肉，是因为它对环境的敏感度低，最重要的一点是它抗旱属性强，所以只有“饿其筋骨，劳其体肤”才能对抗育植上的恶劣。不过，过惯了苦日子，冷不丁让它到南方，还真就承接不了充足的雨水，雨一浇灌，它保不齐就“苦其心志”了，丧失掉桃子应有的甜美。所以在它身上，也难以逃遁出“生淮南为橘，生淮北为枳”的规律。
这也就决定了，好吃的油桃，得在北方寻摸。由于油桃的适应性实在太强了，所以想说个绝佳产地，还是很难的，说哪儿都有失公允的，说哪儿都藏匿私心，既然如此，那不就不如随缘吃桃，吃好了夸两句，吃得不大畅意，随口埋怨几句，也都是合情合理。那什么油桃好吃呢？不管它是红心还是黄心，答案都难离两字，脆和甜。
如果这桃脆生生的，咬起来发出嘎嘣声响，那它就符合了第一标准。当咀嚼肌还在不依不饶地和果肉缠斗之时，甜味开始蔓延，起初是一丝丝，到后来，充盈整个口腔，这时，吃油桃的乐趣就生发了。手中攥着光溜溜的油桃，一口接一口，心里的甜美和爽意也就这么累积起来了。
另外一种桃，自从出世，就带着些许神话的意味，每每吃它的时候，就好像必须得有烟雾缭绕和锦衣玉食的陪衬，才得体似的。它是王母娘娘的钟爱——蟠桃。蟠桃，从形貌上看，就像桃中的叛逆者，它像个压缩过的毛桃，扁扁的一只，中间还有个凹陷的小窝窝，比起浑圆的同类，它能一眼被人认出，让人留下深刻的初印象。
蟠桃的优质产地，在新疆。这并不出乎意料，毕竟知道点儿地理知识的，都能张口就来：新疆昼夜温差大，对于水果的好处就是，能够得到足够的糖分积累，所以甜是这儿水果的共性。蟠桃也不例外。但在享用甜美之前，还需历经一番波折，那就是处理蟠桃的茸毛。蟠桃的茸毛威力可不小，粘在身上，能痒痒好长时间。
不过，真正会吃蟠桃的朋友讲，选蟠桃就毛多的，毛多，证明长得好，光多还不行，还得挺立，这样才新鲜。遴选出的蟠桃用活水冲洗，冲洗完毕，方显真容。之后，轻启果皮，吸咬上去，顿觉其肉质细腻，汁液丰美，那简直是人间版的琼浆玉液。入了口，肉化成渣，汁润了喉，二者携带的甜味都浓郁，都霸道地占领味蕾，而味蕾也心甘情愿，钦享每口负载的日光、风霜、莺歌和花香。
空口吃桃，享受其本真滋味，这是吃桃的政治正确，不过作为甜味的输出者，桃子少不了入馔的命运。水蜜桃是饮品和甜点的天选之子，一来，其颜值高，吸引宾客，二来，它芳香甜美，是天然的甜美制造者，蜜桃派、蜜桃果茶等等，哪样都少不了它的踪迹。
黄桃，除了罐头和冷冻，还有个东北味十足的归属，即是黄桃锅包肉。在这里，锅包肉的调味依仗的就是黄桃，黄桃适时地呈奉酸甜口味，助力食客开胃，另一方面，它又逼出果酸，将焦溜的肉片软化，中和后的肉片吃起来饶有新式滋味。油桃也不甘落单，与山药同做，甜软香糯，作为前菜的冷餐，有创意，又好吃。蟠桃么，不着急入馔，先处理完它身上的毛毛再说。
桃的价值不止于果肉的甜美，它浑身上下都找到出用途。譬如树干上析出的桃胶，它与奶是知心伴侣，二者同炖，简直天作之合。就和着奶香，嚼几颗弹牙的桃胶，既有口舌之快，还有营养的摄取，一石二鸟，两全其美。桃子孕育最初阶段所盛开的桃花，更是酿酒的良剂。制备齐全的桃花酒，酒色粉嫩，不艳，不妖，自有一种温婉的气质存于其中，让人垂涎不绝。一杯下肚，更是芳甜润口，清冽醇香，淡淡的果香袭入腔内，酒香在舌尖萦绕不绝，回味时是冰糖的甘香，甜得适度，也不喧宾夺主。一杯一杯下去，说是微醺，其实早就酒不醉人人自醉了。
翘首以待了许久，应季的桃终于要上市了，想问下爱这口的人：吃桃么？甜甜的那种。
#三联美食# 《猪蹄：莽汉也有玲珑心》文｜暮易
猪蹄大概不能与时髦的精致主义沾边。向来如粗野大汉，肥油横流皮糙肉厚，却最容易俘获简单原始的口舌之欲。这正是其柔糯的脂肪和颤抖的胶质在蛊惑人心。
能将猪蹄的坦荡张扬发挥到极致的，上海的糟猪蹄算一例。每年夏风吹拂，精细的上海人总爱去熟食店挑上一些糟货回家过老酒。糟货味轻鲜而不轻佻，比酒醇厚，较酱淡柔。鲜爽不腻，清新微甜，尤适合冷吃，于炎炎夏日里是难得的解馋好味。
所谓“取其精华去其糟粕”，酒糟，却是一个例外。它发酵后涌出的丝丝糟香醉人心脾，与黄酒秘制香料清高汤混合，风味交融得到清丽如许的糟卤。一切入了糟卤大门的食物犹如闯入高深密宗的信徒，身心具伏。猪蹄的清腴丰美尽情在卤水的浸润间奔腾游蹿，直至深邃。
一口酒的清冽就着一口肉的鲜香，窗外蝉鸣涓涓。这是属于江南人的别趣。
猪蹄历来敦厚，久煮才能出味，对待这位“莽汉”寻常的做法也不过是酱、烧、卤、炖几种。但只要它一出场，一定是叱咤整个餐桌，风头最盛引人欢呼的硬菜。清炖猪蹄，看似猪蹄界的扫地僧，其实也深藏着秘术内功。
我的家乡，称猪蹄为蹄花，最典型的吃法就是清炖，老饕醉心于那种奶白糊嘴的满满胶质感。有人几十年如一日经营一家蹄花汤店。一堆蜂窝煤，一口大炖锅，任凭街道的风景如何日新月异，好像只有这只锅里的时光依旧岿然不动。每日定时风起云涌，咕嘟作响。
有时路过那家蹄花汤，味至鼻尖惹得心花怒放，是一个人也忍不住要进去点一只吃吃的。
炖蹄花只以豌豆为佐细细熬炖至软烂，颜色是软软的玉白，温润泛光。一筷头戳下去，油水滋滋冒出，皮酥似化，筋肉交缠。神思遁入虚空，忘却所有的挂碍，方能让它纯粹极致的鲜灵在口腔翩跹。吃蹄花必要如此心无旁骛，且不惺惺作态。吃几口蹄花，配着解腻的辣油蘸水，喝一口混有豌豆沙沙质感的肉汤，人间真味不过如此。
爱吃会吃的老成都也对蹄花汤青眼有加。到了成都街头，四处弥散着老妈蹄花的诱惑。成都蹄花汤与重庆的格调如出一辙，只是换成了雪豆入汤，汤鲜皮嫩，肥而不腻。不假任何雕饰，整整一只卧在乳白的浓汤里，当真是玉肌胜雪的尤物。
当地的店多以“老妈”命名，没有花言巧辞，十分平易，倒多了一丝朴素的亲厚感。仿佛游子归家吃饭，在这里嘬上一口熟悉的莹莹的奶汤，肠胃顿时暄软下来，精神为之一振，转头又可以挺进生活的滚滚浪潮里。
时常让我惦念的还有一口卤猪蹄的滋味。暑气萦绕的夏天，卤味摊子就是城市味觉地图上的熠熠群星，散落在各处等待人们的摘取。出门溜达，下班回家，顺路去档口切一盘卤味，优哉游哉提回家，就是一顿好饭。
卤猪蹄并不比卤鹅卤鸭受大众追捧，但真正爱它的人一定是心照不宣，钟情它酣畅的撕咬感。从皮到骨、从筋到肉，层层进阶，起承转合，吞吐之间游刃有余。与炖蹄花的清鲜软嫩不同，卤猪蹄的妙处在于——要保留一点彪悍有度的韧劲，以挑拨口齿的空乏。
卤水的优劣是决定一锅卤味的基底。加了几十味秘制香料的老卤醇和深沉，所有的食材先后入锅，各个鲜味交错补益。肥厚的猪蹄要获得完美的口感，去腥去血水是顶要紧的，再投入锅里与嘶嘶的卤水耳鬓厮磨纠缠一番，在肉质微妙的时刻捞起。猪蹄彻底改头换面，从人淡如菊变成了浓艳佳人。
吃猪蹄一定要上手才过瘾。一手稳妥地擎住一大块，任黏糯的酱汁爬满手指，牙齿只顾埋头“深耕”眼前的这块“肉田”，痛快淋漓，平静的内心也由此掀起了欢愉的波澜。
前些年各处可见人专卖卤猪蹄，他们盘踞在一个方寸之地，大敞锅里，油亮酱红的猪蹄堆叠成山，袒露着赤裸裸的香艳，无不引人侧目。
猪腿的两个部位：猪肘和猪蹄，从来都是各走一方，各自生辉。除了火腿一样。肌红脂白，悠远绵长，凝聚了时间的灵动韵味，火腿的风情万种令南北食客皆是欲罢不能，为之着迷。南有宣威火腿、金华火腿，北有陇西火腿，这些名品在火腿江湖也各有其忠实拥趸。
汪曾祺先生写昆明菜提到金钱片腿：“昆明人吃火腿特重小腿至肘棒的那一部分，谓之‘金钱片腿’，因为切开作圆形，当中是精肉，周围是肥肉，带着一圈薄皮。大西门外有一家本地饭馆，不大，很不整洁，但是菜品不少，金钱片腿是必备的。”
隆江猪脚饭名气尤盛，虽然是广味，但很对我的胃口。“隆江”二字的由来已模糊难考，据传是韩愈被贬潮州时当地名厨为其做了一顿猪脚饭，韩愈当场赞不绝口，即题名“隆江猪脚饭”。
不论历史，只谈味道，大抵没有一个广东人能逃得过它的真香定律。我也不例外。上班时每次午餐拿不定主意，一碗香喷油亮的猪脚饭就会悄然飘至脑海。猪脚饭好吃，围观过程也是一种享受。只见店家从一口深不见底的锅里捞出猪蹄肉，斩切成片，剔除碎骨，码在热乎乎的香米饭上，配以豆干酸豆角，堪称经典的是还要浇上一勺温吞咸鲜的卤汁。
浓香肆意飞腾，如薄纱笼住你的所有感官。趁热吃下，顿感天地一宽。
猪脚饭胜在无脱骨之虞，褪去了刚硬的骨头，丢盔卸甲般在你眼底生出羞怯，俨然又是另一番柔媚风情。猪皮将化未化，入口黏喉，而瘦肉活络不柴，私以为是猪脚美馔里的无上妙品！
我总觉得，好吃的东西是有翅膀的。它会在一个不经意的时刻，在目击你的悲怆之后，勇敢地飞入你的念想当中，让你放下所有无谓的执着，只活在当下，活在一碗热腾腾的饭菜里。（本文节选自《三联美食》）
猪蹄大概不能与时髦的精致主义沾边。向来如粗野大汉，肥油横流皮糙肉厚，却最容易俘获简单原始的口舌之欲。这正是其柔糯的脂肪和颤抖的胶质在蛊惑人心。
能将猪蹄的坦荡张扬发挥到极致的，上海的糟猪蹄算一例。每年夏风吹拂，精细的上海人总爱去熟食店挑上一些糟货回家过老酒。糟货味轻鲜而不轻佻，比酒醇厚，较酱淡柔。鲜爽不腻，清新微甜，尤适合冷吃，于炎炎夏日里是难得的解馋好味。
所谓“取其精华去其糟粕”，酒糟，却是一个例外。它发酵后涌出的丝丝糟香醉人心脾，与黄酒秘制香料清高汤混合，风味交融得到清丽如许的糟卤。一切入了糟卤大门的食物犹如闯入高深密宗的信徒，身心具伏。猪蹄的清腴丰美尽情在卤水的浸润间奔腾游蹿，直至深邃。
一口酒的清冽就着一口肉的鲜香，窗外蝉鸣涓涓。这是属于江南人的别趣。
猪蹄历来敦厚，久煮才能出味，对待这位“莽汉”寻常的做法也不过是酱、烧、卤、炖几种。但只要它一出场，一定是叱咤整个餐桌，风头最盛引人欢呼的硬菜。清炖猪蹄，看似猪蹄界的扫地僧，其实也深藏着秘术内功。
我的家乡，称猪蹄为蹄花，最典型的吃法就是清炖，老饕醉心于那种奶白糊嘴的满满胶质感。有人几十年如一日经营一家蹄花汤店。一堆蜂窝煤，一口大炖锅，任凭街道的风景如何日新月异，好像只有这只锅里的时光依旧岿然不动。每日定时风起云涌，咕嘟作响。
有时路过那家蹄花汤，味至鼻尖惹得心花怒放，是一个人也忍不住要进去点一只吃吃的。
炖蹄花只以豌豆为佐细细熬炖至软烂，颜色是软软的玉白，温润泛光。一筷头戳下去，油水滋滋冒出，皮酥似化，筋肉交缠。神思遁入虚空，忘却所有的挂碍，方能让它纯粹极致的鲜灵在口腔翩跹。吃蹄花必要如此心无旁骛，且不惺惺作态。吃几口蹄花，配着解腻的辣油蘸水，喝一口混有豌豆沙沙质感的肉汤，人间真味不过如此。
爱吃会吃的老成都也对蹄花汤青眼有加。到了成都街头，四处弥散着老妈蹄花的诱惑。成都蹄花汤与重庆的格调如出一辙，只是换成了雪豆入汤，汤鲜皮嫩，肥而不腻。不假任何雕饰，整整一只卧在乳白的浓汤里，当真是玉肌胜雪的尤物。
当地的店多以“老妈”命名，没有花言巧辞，十分平易，倒多了一丝朴素的亲厚感。仿佛游子归家吃饭，在这里嘬上一口熟悉的莹莹的奶汤，肠胃顿时暄软下来，精神为之一振，转头又可以挺进生活的滚滚浪潮里。
时常让我惦念的还有一口卤猪蹄的滋味。暑气萦绕的夏天，卤味摊子就是城市味觉地图上的熠熠群星，散落在各处等待人们的摘取。出门溜达，下班回家，顺路去档口切一盘卤味，优哉游哉提回家，就是一顿好饭。
卤猪蹄并不比卤鹅卤鸭受大众追捧，但真正爱它的人一定是心照不宣，钟情它酣畅的撕咬感。从皮到骨、从筋到肉，层层进阶，起承转合，吞吐之间游刃有余。与炖蹄花的清鲜软嫩不同，卤猪蹄的妙处在于——要保留一点彪悍有度的韧劲，以挑拨口齿的空乏。
卤水的优劣是决定一锅卤味的基底。加了几十味秘制香料的老卤醇和深沉，所有的食材先后入锅，各个鲜味交错补益。肥厚的猪蹄要获得完美的口感，去腥去血水是顶要紧的，再投入锅里与嘶嘶的卤水耳鬓厮磨纠缠一番，在肉质微妙的时刻捞起。猪蹄彻底改头换面，从人淡如菊变成了浓艳佳人。
吃猪蹄一定要上手才过瘾。一手稳妥地擎住一大块，任黏糯的酱汁爬满手指，牙齿只顾埋头“深耕”眼前的这块“肉田”，痛快淋漓，平静的内心也由此掀起了欢愉的波澜。
前些年各处可见人专卖卤猪蹄，他们盘踞在一个方寸之地，大敞锅里，油亮酱红的猪蹄堆叠成山，袒露着赤裸裸的香艳，无不引人侧目。
猪腿的两个部位：猪肘和猪蹄，从来都是各走一方，各自生辉。除了火腿一样。肌红脂白，悠远绵长，凝聚了时间的灵动韵味，火腿的风情万种令南北食客皆是欲罢不能，为之着迷。南有宣威火腿、金华火腿，北有陇西火腿，这些名品在火腿江湖也各有其忠实拥趸。
汪曾祺先生写昆明菜提到金钱片腿：“昆明人吃火腿特重小腿至肘棒的那一部分，谓之‘金钱片腿’，因为切开作圆形，当中是精肉，周围是肥肉，带着一圈薄皮。大西门外有一家本地饭馆，不大，很不整洁，但是菜品不少，金钱片腿是必备的。”
隆江猪脚饭名气尤盛，虽然是广味，但很对我的胃口。“隆江”二字的由来已模糊难考，据传是韩愈被贬潮州时当地名厨为其做了一顿猪脚饭，韩愈当场赞不绝口，即题名“隆江猪脚饭”。
不论历史，只谈味道，大抵没有一个广东人能逃得过它的真香定律。我也不例外。上班时每次午餐拿不定主意，一碗香喷油亮的猪脚饭就会悄然飘至脑海。猪脚饭好吃，围观过程也是一种享受。只见店家从一口深不见底的锅里捞出猪蹄肉，斩切成片，剔除碎骨，码在热乎乎的香米饭上，配以豆干酸豆角，堪称经典的是还要浇上一勺温吞咸鲜的卤汁。
浓香肆意飞腾，如薄纱笼住你的所有感官。趁热吃下，顿感天地一宽。
猪脚饭胜在无脱骨之虞，褪去了刚硬的骨头，丢盔卸甲般在你眼底生出羞怯，俨然又是另一番柔媚风情。猪皮将化未化，入口黏喉，而瘦肉活络不柴，私以为是猪脚美馔里的无上妙品！
我总觉得，好吃的东西是有翅膀的。它会在一个不经意的时刻，在目击你的悲怆之后，勇敢地飞入你的念想当中，让你放下所有无谓的执着，只活在当下，活在一碗热腾腾的饭菜里。（本文节选自《三联美食》）
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