【浅谈赵丽颖对何幸福的角色塑造】
《幸福到万家》是赵丽颖主演的第一部现实主义题材剧，何幸福和她以往塑造的荧幕形象差别较大。开播前，看过一段正片的cut，当时我就觉得稳了，赵丽颖的表演很有灵气，她让一个既怯且勇的农村女性何幸福真实自然地出现在观众面前。
那段表演非常有代表性，我先说一说。何幸福在律所打工，一位男士带着一位外国友人上门，何幸福当时在打扫卫生，男士看办公室空荡荡就顺嘴说了句，这没人，何幸福像被打到一样缩了一下，又回嘴“清洁工也是人啊” 这段赵丽颖的表演非常放松，那一缩一回嘴，完全就是身体的自然反应，让人深信那就是一个刚进城市的打工妹，有着很强的自尊心，对自己的身份敏感，面对陌生人有些害羞胆怯，却又会鼓足勇气清楚明晰说出自己的观点。
怯与勇是贯穿何幸福整个人物的。她外表柔弱、文化层次不高、一直在农村里没见过大世面，面对不熟悉的一切，她始终有一点怯生生；她心中有正义，为了保护家人她必须挺身而出，为了维护她心里的那个理，她又要抛下胆怯，勇气百倍。剧中很多时候，她面对万书记、面对关涛，她会安静倾听，她可能半懂不懂，但努力跟上对方的思维，但一旦触碰到自己的理，她又会毫不犹豫地转入勇的状态。
固执是何幸福另一个主要个性特征。赵丽颖塑造的何幸福有一个标志性动作，把人物的固执和怯与勇的动态变化糅合在一起。何幸福走路通常会双手插兜，一般来说，插兜表明一个人可能既保守又固执，兜一插不用考虑手该怎么摆，不用管别人议论不议论；另外，这也可能是一种孤单的状态——没有同行的伙伴可以牵手；它也可以是一种自我保护的状态，让人感觉放松又舒适安全。
剧中，赵丽颖在不同场景下，插兜还是不插兜，都有区别，插兜的情况下，也有不同的插法，融入到情境中：
何幸福几次去找万传家、万书记，第一次跟着老公登门道歉，她没插兜，庆来磕磕绊绊道歉的时候，她的双手合拢在小腹前，有些紧张的揉搓着手指。谈崩后，与庆来意见相左，两人一路走着。她穿的大红衣服是两个很大的长方形的兜，她的手要插进去实际是很别扭的，手和小臂几乎要成直角，但她就是固执地插着兜，仿佛能从兜中汲取力量一样，这和她平常在家里很舒服放松的插兜形成对照。
第7集她去找万传家说地的事。她站在办公室门口没有直接进去，可能她讨厌万传家并不想看见他，也可能这样的环境让她觉得有一点不知所措。但万传家跟她挑衅，她立刻就进入敌动我不动的状态。万传家各种指手画脚、胡搅蛮缠，她只是偶尔做手势，其他时候手全是放在兜里的，你来一句我挡一句，毫不动摇。饰演万传家的演员曹征提到这段他即兴发挥怼了一句“你贵姓”，没想到赵丽颖同样不动声色稳稳地回了一句“我姓何”，直接把他噎到。可以说，赵丽颖不是演出了人物的坚韧、固执、稳定，而是她就在那种状态里，那一刻，她就是何幸福。
第9集，心疼庆来被踢，何幸福去找万书记，一样是插兜，但状态又不一样。平常她插兜走路会微微低着头，但这回，她心里怒气万千，她要为老公伸张正义，在万家集团办公室的长廊里，她两手插兜、抬头直视前方，那气势换个行头就是女将军。到了万书记办公室，她没犹豫、长驱直入到了他办公桌前，但看着万书记的脸、想到病床上的老公，她一张嘴说话的怒气就下去了，那句“你为啥要踢我家庆来”虽然是质问的语气，却又饱含委屈。她的手还在兜里，但眼睛里含着泪。万书记辩解自己在教育小辈，她说到庆来疼得嗷嗷叫，眼泪刷就下来了；但万书记摆长辈的谱拿她公公出来当挡箭牌，她的眼泪又收回去了。这里面几次情绪的转折，演得让人跟着心情起伏。
第10集，万传家推王家的大棚，何幸福没空插兜了，眼睛里急得冒火，她冲上去拦在铲车前，与大大的铲车相比，她很小，但她的勇气很大，震慑全场。
第11集，她带律师见万书记，这回有关涛的陪同，她也没插兜。万传家继续胡搅蛮缠，让她火冒三丈，但面对万书记，她又是冷静克制的。两个人同样固执，最后的对视，像是两座山的相互凝视。
我平时都是看剧，所以赵丽颖本人是什么个性我不太清楚，但她主演的剧我大部分都看过。既有安静、乖巧克制的一面，又有极刚强的一面，是她许多角色的共性。这次的何幸福也有这种特性，但又更加质朴，更加固执，更加孤独，某种程度上说，赵丽颖演出的是一个在农村的孤勇者——她本身算不上是大能力者，但面对不公，她会迸发出大能量。开播第一篇介绍文里，我形容何幸福瘦小的身体像了内置了一个不会拐弯的火车头，也就是说，赵丽颖对何幸福的塑造，把握住了人物的基本气质。从上文看，她的塑造还更进一步在细节上做到了与情境的交融。用心塑造人物，观众就会体会到。作品好不好，其实就是能不能经得起观众扒细节。我想，赵丽颖的用心，幸福在万家的观众能看到。期待她进一步的精彩演绎，期待何幸福在万家庄开辟出新天地！
#剧综评论人#
《幸福到万家》是赵丽颖主演的第一部现实主义题材剧，何幸福和她以往塑造的荧幕形象差别较大。开播前，看过一段正片的cut，当时我就觉得稳了，赵丽颖的表演很有灵气，她让一个既怯且勇的农村女性何幸福真实自然地出现在观众面前。
那段表演非常有代表性，我先说一说。何幸福在律所打工，一位男士带着一位外国友人上门，何幸福当时在打扫卫生，男士看办公室空荡荡就顺嘴说了句，这没人，何幸福像被打到一样缩了一下，又回嘴“清洁工也是人啊” 这段赵丽颖的表演非常放松，那一缩一回嘴，完全就是身体的自然反应，让人深信那就是一个刚进城市的打工妹，有着很强的自尊心，对自己的身份敏感，面对陌生人有些害羞胆怯，却又会鼓足勇气清楚明晰说出自己的观点。
怯与勇是贯穿何幸福整个人物的。她外表柔弱、文化层次不高、一直在农村里没见过大世面，面对不熟悉的一切，她始终有一点怯生生；她心中有正义，为了保护家人她必须挺身而出，为了维护她心里的那个理，她又要抛下胆怯，勇气百倍。剧中很多时候，她面对万书记、面对关涛，她会安静倾听，她可能半懂不懂，但努力跟上对方的思维，但一旦触碰到自己的理，她又会毫不犹豫地转入勇的状态。
固执是何幸福另一个主要个性特征。赵丽颖塑造的何幸福有一个标志性动作，把人物的固执和怯与勇的动态变化糅合在一起。何幸福走路通常会双手插兜，一般来说，插兜表明一个人可能既保守又固执，兜一插不用考虑手该怎么摆，不用管别人议论不议论；另外，这也可能是一种孤单的状态——没有同行的伙伴可以牵手；它也可以是一种自我保护的状态，让人感觉放松又舒适安全。
剧中，赵丽颖在不同场景下，插兜还是不插兜，都有区别，插兜的情况下，也有不同的插法，融入到情境中：
何幸福几次去找万传家、万书记，第一次跟着老公登门道歉，她没插兜，庆来磕磕绊绊道歉的时候，她的双手合拢在小腹前，有些紧张的揉搓着手指。谈崩后，与庆来意见相左，两人一路走着。她穿的大红衣服是两个很大的长方形的兜，她的手要插进去实际是很别扭的，手和小臂几乎要成直角，但她就是固执地插着兜，仿佛能从兜中汲取力量一样，这和她平常在家里很舒服放松的插兜形成对照。
第7集她去找万传家说地的事。她站在办公室门口没有直接进去，可能她讨厌万传家并不想看见他，也可能这样的环境让她觉得有一点不知所措。但万传家跟她挑衅，她立刻就进入敌动我不动的状态。万传家各种指手画脚、胡搅蛮缠，她只是偶尔做手势，其他时候手全是放在兜里的，你来一句我挡一句，毫不动摇。饰演万传家的演员曹征提到这段他即兴发挥怼了一句“你贵姓”，没想到赵丽颖同样不动声色稳稳地回了一句“我姓何”，直接把他噎到。可以说，赵丽颖不是演出了人物的坚韧、固执、稳定，而是她就在那种状态里，那一刻，她就是何幸福。
第9集，心疼庆来被踢，何幸福去找万书记，一样是插兜，但状态又不一样。平常她插兜走路会微微低着头，但这回，她心里怒气万千，她要为老公伸张正义，在万家集团办公室的长廊里，她两手插兜、抬头直视前方，那气势换个行头就是女将军。到了万书记办公室，她没犹豫、长驱直入到了他办公桌前，但看着万书记的脸、想到病床上的老公，她一张嘴说话的怒气就下去了，那句“你为啥要踢我家庆来”虽然是质问的语气，却又饱含委屈。她的手还在兜里，但眼睛里含着泪。万书记辩解自己在教育小辈，她说到庆来疼得嗷嗷叫，眼泪刷就下来了；但万书记摆长辈的谱拿她公公出来当挡箭牌，她的眼泪又收回去了。这里面几次情绪的转折，演得让人跟着心情起伏。
第10集，万传家推王家的大棚，何幸福没空插兜了，眼睛里急得冒火，她冲上去拦在铲车前，与大大的铲车相比，她很小，但她的勇气很大，震慑全场。
第11集，她带律师见万书记，这回有关涛的陪同，她也没插兜。万传家继续胡搅蛮缠，让她火冒三丈，但面对万书记，她又是冷静克制的。两个人同样固执，最后的对视，像是两座山的相互凝视。
我平时都是看剧，所以赵丽颖本人是什么个性我不太清楚，但她主演的剧我大部分都看过。既有安静、乖巧克制的一面，又有极刚强的一面，是她许多角色的共性。这次的何幸福也有这种特性，但又更加质朴，更加固执，更加孤独，某种程度上说，赵丽颖演出的是一个在农村的孤勇者——她本身算不上是大能力者，但面对不公，她会迸发出大能量。开播第一篇介绍文里，我形容何幸福瘦小的身体像了内置了一个不会拐弯的火车头，也就是说，赵丽颖对何幸福的塑造，把握住了人物的基本气质。从上文看，她的塑造还更进一步在细节上做到了与情境的交融。用心塑造人物，观众就会体会到。作品好不好，其实就是能不能经得起观众扒细节。我想，赵丽颖的用心，幸福在万家的观众能看到。期待她进一步的精彩演绎，期待何幸福在万家庄开辟出新天地！
#剧综评论人#
#三联美食# “不是所有的面加上海鲜就能叫海鲜面。”在浙江，所有面馆老板都会和我强调这句话，至于什么才是海鲜面的精髓，每个地方的摊主说法不一，有人说是海鲜，有人说是汤，还有人说是碗的大小，总之没有人提起面或者粉。
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
【#郑州市花月季代表郑州味道#】如果鼻子有记忆，你闻到的郑州是什么味道？如果以一种香味向世界介绍郑州，会是什么味道？今天，由河南日报社、郑州地铁集团有限公司主办的“初闻绿城 香遇郑州”久闻中原城市印象月季文创香氛发布主题活动在郑州地铁月季公园站举办。据了解，本次活动由顶端新闻、今日消费、河南日报文旅新闻部、郑州地铁集团有限公司资源经营管理部共同承办。文创品牌久闻中原打造的“初闻”城市印象月季文创香氛正式发布。#郑州拥有专属香味名片#
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