高铁钢轨几百公里没有缝，热胀冷缩怎么办？揭晓中国独家黑科技
电话簿☎
从20世纪初，2005年我国的高铁列车开始投入运营，我国就告别了缓慢的绿皮火车和慢车，那些曾经巨大噪音贯穿整个旅程的火车，让乘坐火车的人疲惫不堪，现在的高铁乘坐舒适度大幅提高，不仅静音舒适，而且保温层做得好，冬暖夏凉。
那么现在的高铁没有噪音，主要是因为钢轨发生了变化，现在的高铁轨道不像以前的枕木和石子，而是特种钢材铺设的，高铁钢轨真的是几百公里都没有缝隙吗？热胀冷缩怎么解决呢？
其实高铁钢轨是存在缝隙的，只不过缝隙很小，不同地区的钢轨在气温的冷热变化当中，热胀冷缩，通过中国独家的黑科技是能够解决的，接下来我们就一起看一下。
在加工高铁的铁轨的时候，使用的是一种特殊的钢材，而且已经事先考虑过，经过气温的变化会有热胀冷缩的情况发生，那么钢轨就会被车间里面用高温拉长使它们膨胀，然后等冷却以后再锁定在固定的混凝土做成的轨枕上，用螺丝锁定，坚固的扣件把钢轨严丝合缝地扣上，也控制了钢轨继续热胀冷缩的范围。
也能避免钢轨经过热胀冷缩会发生扭曲，简单来说，经过了膨胀的铁轨钢材，它们之后再经过天气变化，热胀冷缩几乎微不可查。
高铁的钢轨真的几百公里没有缝隙吗？答案没有缝隙是不可能的，因为钢轨每一根的长度最长2公里左右，经过焊接连接而成，每两段之间都有不到一毫米的缝隙。
现在高科技的机械手段已经发展得非常先进，铺设高铁轨道的钢轨，每一根的长度，能加工达到1千米或2千米长，采用焊接方式进行加工连接铺设，焊接包括配轨、调直、探伤等过程，经过严格的质量检查才能够下线，每一根钢轨的强度、韧性、和承重指数都会经过反复的测验，经过焊接好的长钢轨，会暂时存放在存轨站台，然后用专用的货运列车，运送到铺设地点。
所以经过焊接加工的高铁钢轨都会存在缝隙，只不过缝隙实在太小，按毫米计算，给人的印象，是基本上看不到缝隙的。
原来的铁路时期的技术是鱼尾板，现代高科技的加工工艺已经提高太多了，所以现在高铁轨道，简直天衣无缝一般，也被称作“无缝钢轨”。
高铁的钢轨在施工的时候有什么特别高科技的方法呢？主要体现在严格控制施工时的温度，在铺设钢轨和更换钢轨的时候，要参考当地最高的温度和最低的温度，然后计算出最适合施工的天气温度范围。
如果计算不准确。铺设的钢轨和更换的钢轨。就容易在异常的天气，比如特别热的酷暑和百年不遇的寒冬，钢轨就会出现弯曲严重的会出现断裂。钢轨直接决定了高铁运行的安全，为了避免出现这些问题和隐患，避免安全事故的发生，铺设高铁的轨道和更换轨道的工作，都不是随便就能够施工的。
那么高铁的无缝钢轨到底使用了什么？中国黑科技呢？
这个所谓的黑科技指的主要就是高铁钢轨在热胀冷缩之后还是出现微不可察的变化，为了避免这种变化的总和，加起来对高铁的轨道形成一种安全隐患，在施工的时候就需要给钢轨之间留出伸缩缝。
这个主要就是利用单方向伸缩的长轨引向道岔的外方，接触网的原理引向主杆的一方，就像常见的电气化铁路，在线塔上有一堆水泥块当做配重。
热胀冷缩造成的冬天时候高一些，夏天的时候就会低一些，高铁的轨道混凝土土挡也就是尽头线，同样道理，也是为高铁的钢轨热胀冷缩设计的。
这些能够控制高铁钢轨的热胀冷缩范围，伸缩缝是钢铁的热胀冷缩，能够在预留的一毫米左右的范围之内伸缩变化，而不会扭曲和歪斜，以保证无缝钢轨线路，不会因为天气原因出现断裂轨道，和膨胀弯曲俗称“胀轨”，这个办法能够避免了高铁运行的安全隐患，排除了潜在的可能发生的危险。
高铁的无缝钢轨怎样保养呢？
上面我们介绍过高铁的轨道，无论是施工铺设还是维修更换，必须严格按照轨道当天的温度进行作业，只有严格参考气温的前提，才能够保证高铁轨道的道床阻力保持稳定。而且在预留的伸缩区内，才可以更换轨道。
而高铁的所有线路都有划分区域的定期检修和巡查，一旦发现有问题和和隐患出现，铁路部门相关的维修人员就会第一时间去检修和修复，这才能保证高铁任一路段的高品质通行。
无论是多高的加工技术，都需要后期严格的维护和对制度的执行到位，才有了我国高铁的高速发展和安全顺畅运行。喜欢电话簿就关注我吧！欢迎点赞、收藏、评论和转发呀！ https://t.cn/R2WxlNJ
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也能避免钢轨经过热胀冷缩会发生扭曲，简单来说，经过了膨胀的铁轨钢材，它们之后再经过天气变化，热胀冷缩几乎微不可查。
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所以经过焊接加工的高铁钢轨都会存在缝隙，只不过缝隙实在太小，按毫米计算，给人的印象，是基本上看不到缝隙的。
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高铁的钢轨在施工的时候有什么特别高科技的方法呢？主要体现在严格控制施工时的温度，在铺设钢轨和更换钢轨的时候，要参考当地最高的温度和最低的温度，然后计算出最适合施工的天气温度范围。
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#三联美食# 连州有“小广州”之称，乍听以为在这里能吃到铺面的东西与广州大同小异，实际与想象大相径庭。它奇妙的地方在于，它同时容纳了湖南之辣、广西之酸和广州之淡。
连州市位于广东省西北部，我们从北京出发，飞到广州白云机场，下午7点到，竟不得不先坐大巴到清远市，逗留一晚，第二天才有长途大巴到连州。清远市是连州市的代管地级市，实际还相距一百七八十公里，此间国道与高速沿途群山起伏。以此理解连州地理位置所描述的“三面踞险”倒是颇为容易。
被高铁惯坏的都市人看来，得将连州归属到交通不便的范畴里去。返程的大巴上，我前头坐了一位从广州来出差的男孩子说，每次来连州出差都叫苦，近4小时的大巴坐得他屁股痛。山之环绕，高铁之未通，抵达之费时力，使连州地方饮食之隐秘有了可靠性。
我的屁股没有叫痛，头两天吃苦的是胃。连州的酸甚至超过我去年夏天在以吃酸汤鱼闻名的贵州省遭遇的酸。黔东南州凯里市的酸，酸里透着鲜，现在回想起来仿佛小昭，明艳但本质上温柔，连州的酸就像赵敏，是“我偏要勉强”，好比一记直勾拳，直愣愣捶到脸上。
下手最重的是酸浸缸。这味本地特色小吃，从连州市区街道开门营业的专门小店来看，大约是正在走向落寞的。不管向你介绍它的本地人如何强调“我们平常就当小吃在吃”，你尝过之后，就无法再相信，这竟然（曾）是一项广泛受欢迎的小吃。其酸味带给人味蕾的冲击，让正在写下这段的我，口腔生津，狂咽唾沫。
倘若你在连州街头，看到玻璃罐子并列成排，液体浸泡状态下的果蔬，形状完整，色泽鲜亮，那就是酸浸缸。不过我们遇到带着两个娃娃的老板娘说，她做的酸浸缸是加了点醋的，“这样做起来快”。酸浸缸加醋，在才哥眼里，那就不大正宗了。
才哥大名朱致才，是“80后”，在连州土生土长。他曾是厨师，因为对图像与视觉感兴趣，后来转行做自媒体。受《舌尖上的中国》启发，他想法子拍了几集连州美食纪录片。如果不是他带着，外地人很难找到“喜源士酸浸缸店”，因为它太不起眼，路过也只会以为它是个小卖部。
师傅姓成，他从90年代就开始做酸浸缸了，原来生意是很好，全盛时期多达30余种，这么多个玻璃罐子列队在店门口，上门来买的客人能排起长队来。
成师傅还在用老法子制作酸浸缸。水烧开，放凉，加入冰片糖和海盐，再将时蔬放进缸里，除此之外就别无他物，只管让它们自己去发酵。至于糖盐比例，成师傅说他手头有数，大约是一比一。
四月桃，六月梨，夏有刀豆，冬有芥菜，应季出什么就可以做什么。眼下，成师傅还有十余种酸浸缸。最醒目的是黄沙梨，捏在手里，像一颗长肥了的山楂果子，皮也像山楂一样是粗颗粒，泡得那么久，竟还是硬硬实实。维持果蔬原形是挺考究功夫的，最主要是选品。成师傅最开始买的黄沙梨，发酵没几天就慢慢烂掉，原因是梨在成长过程中，表面有被偷偷破坏过。破坏者是蜜蜂，蜂针扎过，梨子会慢慢自愈，只在表面形成一个几不可见的小小黑点。就是这种黑点坏的事儿，成师傅早几年因为不懂行，在黄沙梨上栽过跟头，到现在还耿耿于怀。
我拿起这经历坎坷的梨子，咬一口，之酸，舌头困在那里，不敢动弹。我心想，到底什么人会馋梨馋到这份儿上，不应季的时候还非得吃这个。奇怪的是，稍作休整，边聊着天，我还是边将这颗梨吃光了。当然，从此后，“望梅止渴”在我的词典里不复存在，哪天口渴难耐，就想一想这枚黄沙梨。
连州人又爱吃辣，发酵到差不多的时候，成师傅会再往里丢一些干辣椒，仅作调味。下午时分以此作点心的吃法虽然无法说服我，但切点辣味酸浸刀豆作开胃菜，在酷暑天里的确使得。
酸而次之的，是酸笋。
酸笋倒常在菜品里出现，与牛肉组合，是连州人最爱吃的经典搭配。有家名叫“长盛”的快餐厅，多年前发明一味“酸笋牛肉竹筒饭”，大受欢迎。餐厅老板姓谢，“80后”，20多年前是他父母在街市摆夜摊，后来租了个店面，开出“长盛”。谢老板诚恳，他说自己做的是快餐厅，要想活下去，就要做性价比高的平民餐厅，连州也不是旅游城市，最要紧就是符合本地口味。说是竹筒饭，米饭也的确在竹筒里蒸，但竹筒都是重复使用，要说米饭里有竹子的清香，那是夸大其词，酸笋牛肉也是炒好后浇在上面。说白了，这是连州人的鱼香肉丝盖饭，它胜在开胃、下饭，屡吃不厌。
当然你也可以点炒菜，通常，酸笋总是加得多多的。这酸笋实际上是有点“馊臭”的，厨房里处理酸笋的厨子，身上的味道长年不散。酸笋牛肉这道菜端到眼前，其味不像柳州螺蛳粉之先声夺人，吃起来臭可能也不相及，但酸似乎有过之。
连州人吃酸豆角、酸辣椒、酸萝卜、酸姜、酸笋，空心菜梗、野生山芋梗都能做成酸菜。当地很多人家里都备有酸笋坛子，在星子镇长大的小唐说，在她的童年回忆里，从爸爸去菜市场回来后的快乐呼喊声中几乎可以断定，他今天这是碰到鲜嫩粗壮的好笋了。通常，洗一洗就丢进坛子里。在小孩子眼里，这坛子里似乎有取之不尽的酸笋。
文章节选自《粤北连州，广东最酸最辣的地界》 记者 | 驳静 摄影 | 蔡小川
连州市位于广东省西北部，我们从北京出发，飞到广州白云机场，下午7点到，竟不得不先坐大巴到清远市，逗留一晚，第二天才有长途大巴到连州。清远市是连州市的代管地级市，实际还相距一百七八十公里，此间国道与高速沿途群山起伏。以此理解连州地理位置所描述的“三面踞险”倒是颇为容易。
被高铁惯坏的都市人看来，得将连州归属到交通不便的范畴里去。返程的大巴上，我前头坐了一位从广州来出差的男孩子说，每次来连州出差都叫苦，近4小时的大巴坐得他屁股痛。山之环绕，高铁之未通，抵达之费时力，使连州地方饮食之隐秘有了可靠性。
我的屁股没有叫痛，头两天吃苦的是胃。连州的酸甚至超过我去年夏天在以吃酸汤鱼闻名的贵州省遭遇的酸。黔东南州凯里市的酸，酸里透着鲜，现在回想起来仿佛小昭，明艳但本质上温柔，连州的酸就像赵敏，是“我偏要勉强”，好比一记直勾拳，直愣愣捶到脸上。
下手最重的是酸浸缸。这味本地特色小吃，从连州市区街道开门营业的专门小店来看，大约是正在走向落寞的。不管向你介绍它的本地人如何强调“我们平常就当小吃在吃”，你尝过之后，就无法再相信，这竟然（曾）是一项广泛受欢迎的小吃。其酸味带给人味蕾的冲击，让正在写下这段的我，口腔生津，狂咽唾沫。
倘若你在连州街头，看到玻璃罐子并列成排，液体浸泡状态下的果蔬，形状完整，色泽鲜亮，那就是酸浸缸。不过我们遇到带着两个娃娃的老板娘说，她做的酸浸缸是加了点醋的，“这样做起来快”。酸浸缸加醋，在才哥眼里，那就不大正宗了。
才哥大名朱致才，是“80后”，在连州土生土长。他曾是厨师，因为对图像与视觉感兴趣，后来转行做自媒体。受《舌尖上的中国》启发，他想法子拍了几集连州美食纪录片。如果不是他带着，外地人很难找到“喜源士酸浸缸店”，因为它太不起眼，路过也只会以为它是个小卖部。
师傅姓成，他从90年代就开始做酸浸缸了，原来生意是很好，全盛时期多达30余种，这么多个玻璃罐子列队在店门口，上门来买的客人能排起长队来。
成师傅还在用老法子制作酸浸缸。水烧开，放凉，加入冰片糖和海盐，再将时蔬放进缸里，除此之外就别无他物，只管让它们自己去发酵。至于糖盐比例，成师傅说他手头有数，大约是一比一。
四月桃，六月梨，夏有刀豆，冬有芥菜，应季出什么就可以做什么。眼下，成师傅还有十余种酸浸缸。最醒目的是黄沙梨，捏在手里，像一颗长肥了的山楂果子，皮也像山楂一样是粗颗粒，泡得那么久，竟还是硬硬实实。维持果蔬原形是挺考究功夫的，最主要是选品。成师傅最开始买的黄沙梨，发酵没几天就慢慢烂掉，原因是梨在成长过程中，表面有被偷偷破坏过。破坏者是蜜蜂，蜂针扎过，梨子会慢慢自愈，只在表面形成一个几不可见的小小黑点。就是这种黑点坏的事儿，成师傅早几年因为不懂行，在黄沙梨上栽过跟头，到现在还耿耿于怀。
我拿起这经历坎坷的梨子，咬一口，之酸，舌头困在那里，不敢动弹。我心想，到底什么人会馋梨馋到这份儿上，不应季的时候还非得吃这个。奇怪的是，稍作休整，边聊着天，我还是边将这颗梨吃光了。当然，从此后，“望梅止渴”在我的词典里不复存在，哪天口渴难耐，就想一想这枚黄沙梨。
连州人又爱吃辣，发酵到差不多的时候，成师傅会再往里丢一些干辣椒，仅作调味。下午时分以此作点心的吃法虽然无法说服我，但切点辣味酸浸刀豆作开胃菜，在酷暑天里的确使得。
酸而次之的，是酸笋。
酸笋倒常在菜品里出现，与牛肉组合，是连州人最爱吃的经典搭配。有家名叫“长盛”的快餐厅，多年前发明一味“酸笋牛肉竹筒饭”，大受欢迎。餐厅老板姓谢，“80后”，20多年前是他父母在街市摆夜摊，后来租了个店面，开出“长盛”。谢老板诚恳，他说自己做的是快餐厅，要想活下去，就要做性价比高的平民餐厅，连州也不是旅游城市，最要紧就是符合本地口味。说是竹筒饭，米饭也的确在竹筒里蒸，但竹筒都是重复使用，要说米饭里有竹子的清香，那是夸大其词，酸笋牛肉也是炒好后浇在上面。说白了，这是连州人的鱼香肉丝盖饭，它胜在开胃、下饭，屡吃不厌。
当然你也可以点炒菜，通常，酸笋总是加得多多的。这酸笋实际上是有点“馊臭”的，厨房里处理酸笋的厨子，身上的味道长年不散。酸笋牛肉这道菜端到眼前，其味不像柳州螺蛳粉之先声夺人，吃起来臭可能也不相及，但酸似乎有过之。
连州人吃酸豆角、酸辣椒、酸萝卜、酸姜、酸笋，空心菜梗、野生山芋梗都能做成酸菜。当地很多人家里都备有酸笋坛子，在星子镇长大的小唐说，在她的童年回忆里，从爸爸去菜市场回来后的快乐呼喊声中几乎可以断定，他今天这是碰到鲜嫩粗壮的好笋了。通常，洗一洗就丢进坛子里。在小孩子眼里，这坛子里似乎有取之不尽的酸笋。
文章节选自《粤北连州，广东最酸最辣的地界》 记者 | 驳静 摄影 | 蔡小川
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