不要随便相信一个陌生人说的话
作为一个第马，最先经受的考验通常都是运气走到低谷，往往大多数第马都有相似的经历，一般分为两种情况，一种是身体的苦难，一种是事业的磨难。每个人根据自己缘分的不同，一般都会发生其中的一种情况，个别的朋友也许两样都会同时经历。一般在出马之前几年、十几年甚至几十年，根据每个人的缘分不同，所经历的时间也是不同的。
只有在你找到了一个真正有能力而且有缘分的引领师傅的时候，也就是你的磨难将要结束了，因为老天既然给你安排了一系列的磨难的同时也给你安排了可以帮你解除磨难的师傅在等你。这就看你的缘分了，就是心态好的人，经历的磨难的难度和时间就会相对的少一些也轻一些，而心态不稳定的人，特别是有欲望的人经历的磨难就会重一些而且时间就会长一些。
在出头这段时间，很多朋友都有同样的经历，那就是受骗上当，遇到一些说大话，收大钱而没有能力办事情的所谓大仙，会吃很多亏，受很多骗，损失了不少的钱财不说，还有的会给自己增加了更多的麻烦。这里面有很多原因，最主要的原因是仙家故意让你上当的，通过你多次的受骗上当，让你知道人世间的险恶和阴暗，了解这个世界并不是什么都是美好的，也有丑陋的一面。
通过你多次的吃亏上当让你逐渐增加辨别是非的能力。同时也是让你深深的感受到被人欺骗的感觉和痛苦。当你自己出来的时候，你对这样的人就会深恶痛绝，所以你去骗人的机会就相对的减少了很多。
因为你深刻的教训让你懂得，骗人的人是可耻的，随时提醒你不要去做，所以上当受骗的同时，也是对你进行一次真正的思想品德的教育。即使你看文章可以知道一些事情，但是多数人不一定会记得很清楚，可是一旦这些事情发生在自己的身上，就会像烙印一样永远刻在你的脑海了，不会忘记的。
世界上没有免费的午餐，但是这句话非常有道理，上天赋予你们一定的能力，就要让你们付出同样的辛苦和磨难，因为不经历过痛苦和磨难的人不会善用这些能力，上天不会随意的将一些常人没有的能力轻易的交给一个普通的人，当然，受骗上当的人都有一个通病，就是迷信，这里说的迷信是指轻易的相信了一个表面的现象，往往会骗人的都是会说话的人，而那些有能力的人往往不善于言讲，话语比较少，特别是那些有能力出堂口的人往往比较低调，外界知道的人不多，自己有不会也不想去宣传自己，即使你和他们见面了，第一印象也许会有些失望，因为这样的人，不一定会和你说多少你过去的事情，如果你只以看事作为标准，很有可能失去最好的机会。
现在有些朋友普遍犯着同一个毛病，找到缘分以后，想让人家先看，然后和以前看过的去对照，如果对上了就认为看对了，如果对不上或者是和自己认为的不一致，就以为对方没有能力，实际他们根本不知道看事情和解决堂口的问题不一定是一致的，如果你到时候了，同时遇到的人也是有缘人，你的仙家就会主动的上身的，这是最好的证明，所以即使对方没有给你看事，没有说出以前发生的事情，不代表这个人就是没有能力。最好的辨别方法就是对方说话的时候，你感觉心里很敞亮，喜欢听，这样就有可能是你的缘分，如果反感、不相信或者有瞧不起的感觉就放弃好了。
出堂口的时候，往往都是最容易出问题的时候，这个时候一定要相信自己的感觉，真正的出堂口的师傅，是不会诱导你的，他们会静静的等待，让仙家自己上身说话，如果仙家到时候了，师傅也是你的缘分，他们一定会自己说话的。现在的朋友普遍犯着同一个毛病，喜欢让师傅帮忙点化、提醒，实际上你不知道这对你将来是没有好处的，仙家不能和你完全融合，将来行道的时候怎么办？难道都等着师傅点你吗？
一些朋友在出堂口的前后，会出现夫妻之间不合、斗口，这些事情的发生并不是仙家让你们离婚，只是出堂口前这一段时间，他们会让你不正常，一般比较常见的是脾气比较暴躁，一些过去脾气很好的朋友也许会忽然变的很不正常，总喜欢吵架，喜欢生气，实际这是仙家着急出头，他们的心情和举动影响了弟子的心态，他们的本意没有破坏你的家庭的想法。
而发生这种情况的多数是那些配偶不支持仙家出头甚至是反对供奉仙家的家庭当中，有一部分原因就是仙家看到对方阻止或不支持弟子供奉他们，看到他就生气，结果就影响了弟子的心态，使弟子很容易发火，将仙家的不满发泄出来。通常这个时候对方会很不理解，甚至认为你的种种不正常都是因为你接触仙道而引起的，根本不会想到是因为自己的不相信甚至是阻拦而造成的。
这样一来，双方都不知道克制自己，矛盾就会逐步升级，最后，一些出马弟子婚姻破裂了。如果大家都理智一些，或者互相关怀一些这样的事情就不会发生了。因此，婚姻不好的原因主要还是在弟子和弟子的家人身上。那些配偶体谅爱人的，即使自己不相信，但为了爱人的身体不受伤害而去支持的家庭，就不会发生这种情况，一旦仙家的事情解决了，过去的种种不快也就消失了。
特别需要说的是，很多朋友出头以后，也许身体某个部位会出现不适，希望出现这种情况的时候，不要急于找人去看，很多的情况是仙家在给你增加或改变什么功能，特别不要在网络中找人看，现在好多自己都没有弄明白的弟子，却很不负责任的给你说出很多事情来，实际上他们自己心里都知道自己根本没有能力给人看事情，就是一个虚荣心作怪，不管谁找自己，就根据人家身上的症状胡说一通，不是说你招东西了，就是说你堂口弄错了，甚至也许有人告诉你，你的仙家被扣了或者说你的出堂师傅做了手脚一类的话。
如果你真的发生了这些事情就不单单是一个部位难受的事情了，也许你整个家庭都会受到影响的。特别要防备一些别有用心的人利用这个机会做文章，多想想，多问问，不要轻易的听一个你自己都不了解的人的话而盲目的运作。建议遇到这种情况的朋友，多一点耐心等几天看看，如果是调整功能一般几天就会过去了。如果时间长了还没有变化再找人看不迟。找人也要找那些口碑好的人看，不要随便相信一个陌生人。
作为一个第马，最先经受的考验通常都是运气走到低谷，往往大多数第马都有相似的经历，一般分为两种情况，一种是身体的苦难，一种是事业的磨难。每个人根据自己缘分的不同，一般都会发生其中的一种情况，个别的朋友也许两样都会同时经历。一般在出马之前几年、十几年甚至几十年，根据每个人的缘分不同，所经历的时间也是不同的。
只有在你找到了一个真正有能力而且有缘分的引领师傅的时候，也就是你的磨难将要结束了，因为老天既然给你安排了一系列的磨难的同时也给你安排了可以帮你解除磨难的师傅在等你。这就看你的缘分了，就是心态好的人，经历的磨难的难度和时间就会相对的少一些也轻一些，而心态不稳定的人，特别是有欲望的人经历的磨难就会重一些而且时间就会长一些。
在出头这段时间，很多朋友都有同样的经历，那就是受骗上当，遇到一些说大话，收大钱而没有能力办事情的所谓大仙，会吃很多亏，受很多骗，损失了不少的钱财不说，还有的会给自己增加了更多的麻烦。这里面有很多原因，最主要的原因是仙家故意让你上当的，通过你多次的受骗上当，让你知道人世间的险恶和阴暗，了解这个世界并不是什么都是美好的，也有丑陋的一面。
通过你多次的吃亏上当让你逐渐增加辨别是非的能力。同时也是让你深深的感受到被人欺骗的感觉和痛苦。当你自己出来的时候，你对这样的人就会深恶痛绝，所以你去骗人的机会就相对的减少了很多。
因为你深刻的教训让你懂得，骗人的人是可耻的，随时提醒你不要去做，所以上当受骗的同时，也是对你进行一次真正的思想品德的教育。即使你看文章可以知道一些事情，但是多数人不一定会记得很清楚，可是一旦这些事情发生在自己的身上，就会像烙印一样永远刻在你的脑海了，不会忘记的。
世界上没有免费的午餐，但是这句话非常有道理，上天赋予你们一定的能力，就要让你们付出同样的辛苦和磨难，因为不经历过痛苦和磨难的人不会善用这些能力，上天不会随意的将一些常人没有的能力轻易的交给一个普通的人，当然，受骗上当的人都有一个通病，就是迷信，这里说的迷信是指轻易的相信了一个表面的现象，往往会骗人的都是会说话的人，而那些有能力的人往往不善于言讲，话语比较少，特别是那些有能力出堂口的人往往比较低调，外界知道的人不多，自己有不会也不想去宣传自己，即使你和他们见面了，第一印象也许会有些失望，因为这样的人，不一定会和你说多少你过去的事情，如果你只以看事作为标准，很有可能失去最好的机会。
现在有些朋友普遍犯着同一个毛病，找到缘分以后，想让人家先看，然后和以前看过的去对照，如果对上了就认为看对了，如果对不上或者是和自己认为的不一致，就以为对方没有能力，实际他们根本不知道看事情和解决堂口的问题不一定是一致的，如果你到时候了，同时遇到的人也是有缘人，你的仙家就会主动的上身的，这是最好的证明，所以即使对方没有给你看事，没有说出以前发生的事情，不代表这个人就是没有能力。最好的辨别方法就是对方说话的时候，你感觉心里很敞亮，喜欢听，这样就有可能是你的缘分，如果反感、不相信或者有瞧不起的感觉就放弃好了。
出堂口的时候，往往都是最容易出问题的时候，这个时候一定要相信自己的感觉，真正的出堂口的师傅，是不会诱导你的，他们会静静的等待，让仙家自己上身说话，如果仙家到时候了，师傅也是你的缘分，他们一定会自己说话的。现在的朋友普遍犯着同一个毛病，喜欢让师傅帮忙点化、提醒，实际上你不知道这对你将来是没有好处的，仙家不能和你完全融合，将来行道的时候怎么办？难道都等着师傅点你吗？
一些朋友在出堂口的前后，会出现夫妻之间不合、斗口，这些事情的发生并不是仙家让你们离婚，只是出堂口前这一段时间，他们会让你不正常，一般比较常见的是脾气比较暴躁，一些过去脾气很好的朋友也许会忽然变的很不正常，总喜欢吵架，喜欢生气，实际这是仙家着急出头，他们的心情和举动影响了弟子的心态，他们的本意没有破坏你的家庭的想法。
而发生这种情况的多数是那些配偶不支持仙家出头甚至是反对供奉仙家的家庭当中，有一部分原因就是仙家看到对方阻止或不支持弟子供奉他们，看到他就生气，结果就影响了弟子的心态，使弟子很容易发火，将仙家的不满发泄出来。通常这个时候对方会很不理解，甚至认为你的种种不正常都是因为你接触仙道而引起的，根本不会想到是因为自己的不相信甚至是阻拦而造成的。
这样一来，双方都不知道克制自己，矛盾就会逐步升级，最后，一些出马弟子婚姻破裂了。如果大家都理智一些，或者互相关怀一些这样的事情就不会发生了。因此，婚姻不好的原因主要还是在弟子和弟子的家人身上。那些配偶体谅爱人的，即使自己不相信，但为了爱人的身体不受伤害而去支持的家庭，就不会发生这种情况，一旦仙家的事情解决了，过去的种种不快也就消失了。
特别需要说的是，很多朋友出头以后，也许身体某个部位会出现不适，希望出现这种情况的时候，不要急于找人去看，很多的情况是仙家在给你增加或改变什么功能，特别不要在网络中找人看，现在好多自己都没有弄明白的弟子，却很不负责任的给你说出很多事情来，实际上他们自己心里都知道自己根本没有能力给人看事情，就是一个虚荣心作怪，不管谁找自己，就根据人家身上的症状胡说一通，不是说你招东西了，就是说你堂口弄错了，甚至也许有人告诉你，你的仙家被扣了或者说你的出堂师傅做了手脚一类的话。
如果你真的发生了这些事情就不单单是一个部位难受的事情了，也许你整个家庭都会受到影响的。特别要防备一些别有用心的人利用这个机会做文章，多想想，多问问，不要轻易的听一个你自己都不了解的人的话而盲目的运作。建议遇到这种情况的朋友，多一点耐心等几天看看，如果是调整功能一般几天就会过去了。如果时间长了还没有变化再找人看不迟。找人也要找那些口碑好的人看，不要随便相信一个陌生人。
今天花了半天的时间，在近4000家A股上市公司中，挑选出7家每年高分红，有现金流，就和收房租一样，可以养老的公司，单单每年的股息率比要银行定期存款要高得多，不管稳健的投资者还是激进的投资者，都值得拥有！建议收藏。
这些公司都是G企的龙头企业，业绩增长稳定持续，长期来看，长期走势都是震荡上行的。
随着A股推行全面注册制，有不少公司有可能在不久的将来会退市，会不复存在。不过这7家公司可以放心的持有，拿着养老。
假如你是遵循价值投资的投资者，不要贪婪，以下7家公司是不错的好标的，长期持有，你能成为股市大赢家！建议逢低买入，长期持有。
这些公司都是G企的龙头企业，业绩增长稳定持续，长期来看，长期走势都是震荡上行的。
随着A股推行全面注册制，有不少公司有可能在不久的将来会退市，会不复存在。不过这7家公司可以放心的持有，拿着养老。
假如你是遵循价值投资的投资者，不要贪婪，以下7家公司是不错的好标的，长期持有，你能成为股市大赢家！建议逢低买入，长期持有。
#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
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