看了#残疾小伙用10年逆袭成数据工程师#的经历，深感敬佩，无论我们处在什么样的境遇，都愿意接纳现实，珍惜已有，珍惜时间，不在意他人的看法和评价，是深深的“自我尊重和“自爱的表现”，也是“尊'重'生'命”的表现。
无条件的“自爱”并不是“自己满足很多条件才值得被爱”，而是“我是什么样，我就原地喜欢和支持什么样”的勇敢。
“实现自我”从来和他人过得如何无关，专注属于自己的人'生'体'验和实现方式，接纳自身的现实，达成自己的目标，该花的时间该做的事都认真做好，内卷自消。
也给更多像阿里这样，对残疾人平'等'友善，提供工作岗位并具备“公益之心”和“社'会'责'任'感”的企'业点赞！
#微博新知博主##盛夏情感派对# https://t.cn/Rxdg3hW
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#居家期间为什么可乐成为硬通货# 为什么可乐被称为“快乐水”？为什么喝可乐会让人感觉爽？为什么可乐放久了感觉就没那么好喝了？相信这是很多人的疑惑。
看到解释说，这是因为汽水中含有二氧化碳，而放久了二氧化碳消散了，所以就没有爽的感觉了。那么，刨根问底，为什么二氧化碳没了就没那么爽了？为什么很多汽水都愿意加二氧化碳呢？
有的论文解释是二氧化碳带来的酸会引发痛感，不过，这依然有一种争议，就是，为什么其他的刺痛感就不会让人爽，二氧化碳却可以？更别提同为痛感，为什么烧烤和汽水带来的感觉却并不完全一致。
看来，应该不单单是痛感，还有其他的因素。
有篇论文就是为了解决这个问题的。
很早的时候，科学家们就发现生物中的确存在可以感受二氧化碳的受体，比如果蝇可以通过触角上的味觉感受器感受二氧化碳。而小鼠则是由口腔中的味觉感受器来感受的，尤其是鸟苷酸环化酶（GC-D），则是一种在嗅觉神经中广泛表达的成分。但是在灵长类中，这类感受器却变异成了假基因，换句话，失效了。因此，人能不能感受到二氧化碳，是个有争议的事情，以至于相当比例的人们认为所谓的汽水带来的“爽”的感觉更多是一种心理作用。
不过，对于这一点，不少人不认可，毕竟二氧化碳带来的爽感是很多人都有体验过的，总不能大家都是错觉吧？
于是科学家们就决定去探索，人体到底有没有二氧化碳的感受器，由于二氧化碳是气体，因此和它有关的感受器必然存在于鼻腔和口腔中，或者，确切的说，是和这二者中的三叉神经有关，于是科学家就开始寻找三叉神经中和二氧化碳有关的感受器。
首先用科学家们用二氧化碳去刺激三叉神经细胞，发现，神经果然是有反应的，如下图，出现了明显的差异。
这意味着神经元是对二氧化碳有反应的，而不是部分人认为的纯粹心理作用。
接下来作者重点关注了一个受体，那就是TRPA1,之所以关注这个，是因为这个受体是三叉神经中感受刺激的一个受体，另一个GC-D已经在灵长类中失活了，所以就不用考虑了。
结果发现，这个受体明显和二氧化碳的感受有关。
TRPA1完整的神经（B图，wild type）和TRPA1缺失的神经（D图，TRPA1-/-）对二氧化碳的反应明显呈现差异。
虽然人体的GC-D通路失活了，但是科学家们还是发现了另外一个可能的受体，那就是，这个基因
这意味着，二氧化碳极有可能是通过TRPA1来发挥作用的。
接下来，为了排除其他干扰，作者决定将TRPA1转染到和神经毫不相关的肾细胞HEK293中，结果发现，肾细胞也对二氧化碳有了反应。
当然了，为了排除一个很常见的假设，那就是二氧化碳引发的感觉是“酸”，毕竟二氧化碳溶解后会形成碳酸，酸嘛，对于人体来说是一种伤害刺激，所以人体会有反应。这也是很多人对二氧化碳爽的解释。
于是作者就决定研究一下，单纯的酸会引发这种神经活动么？
答案是否定的。左边是单纯的ph5.3的溶液，无反应，右边是加了二氧化碳后，起了反应。
可见，二氧化碳的确是引发这种刺激的关键因素。
到此，作者破解了二氧化碳引发刺激的因素，在于二氧化碳可以特异性的激活表达TRPA1的三叉神经元亚群，从而引发神经活动，给人带来“爽”的感觉。
有意思的是，TRPA1通道，其实还有一些物质可以激活，那就是大家熟悉的芥末。
到了这里，我们差不多就明白了为什么喝汽水/碳酸饮料能给人带来“幸福感”，因为汽水或者其他碳酸饮料中包含的二氧化碳，会刺激口腔和鼻腔中的三叉神经细胞，激活他们的TRPA1通道，引发神经兴奋，那自然就是“爽”了。
大部分汽水直接会在配料表中注明二氧化碳，这东西就是引发爽感的主要因素。
那么自然也可以理解为什么放久了的汽水就感觉没那么爽了，因为二氧化碳在开瓶后就会不断释放，最后汽水中基本没有二氧化碳了。
而各种汽水喷发的情况，本质上也是二氧化碳快速释放造成的。
当然，除了二氧化碳，汽水中的甜味本身也是幸福感的来源之一。
其实这本来是个间接的关系。人类的幸福感之一是来自于能量，而糖类是能量最高的食物之一，也是生物的基本能源物质，于是人们对糖类自然也有喜悦感。
#微博新知博主# #微博公开课#
看到解释说，这是因为汽水中含有二氧化碳，而放久了二氧化碳消散了，所以就没有爽的感觉了。那么，刨根问底，为什么二氧化碳没了就没那么爽了？为什么很多汽水都愿意加二氧化碳呢？
有的论文解释是二氧化碳带来的酸会引发痛感，不过，这依然有一种争议，就是，为什么其他的刺痛感就不会让人爽，二氧化碳却可以？更别提同为痛感，为什么烧烤和汽水带来的感觉却并不完全一致。
看来，应该不单单是痛感，还有其他的因素。
有篇论文就是为了解决这个问题的。
很早的时候，科学家们就发现生物中的确存在可以感受二氧化碳的受体，比如果蝇可以通过触角上的味觉感受器感受二氧化碳。而小鼠则是由口腔中的味觉感受器来感受的，尤其是鸟苷酸环化酶（GC-D），则是一种在嗅觉神经中广泛表达的成分。但是在灵长类中，这类感受器却变异成了假基因，换句话，失效了。因此，人能不能感受到二氧化碳，是个有争议的事情，以至于相当比例的人们认为所谓的汽水带来的“爽”的感觉更多是一种心理作用。
不过，对于这一点，不少人不认可，毕竟二氧化碳带来的爽感是很多人都有体验过的，总不能大家都是错觉吧？
于是科学家们就决定去探索，人体到底有没有二氧化碳的感受器，由于二氧化碳是气体，因此和它有关的感受器必然存在于鼻腔和口腔中，或者，确切的说，是和这二者中的三叉神经有关，于是科学家就开始寻找三叉神经中和二氧化碳有关的感受器。
首先用科学家们用二氧化碳去刺激三叉神经细胞，发现，神经果然是有反应的，如下图，出现了明显的差异。
这意味着神经元是对二氧化碳有反应的，而不是部分人认为的纯粹心理作用。
接下来作者重点关注了一个受体，那就是TRPA1,之所以关注这个，是因为这个受体是三叉神经中感受刺激的一个受体，另一个GC-D已经在灵长类中失活了，所以就不用考虑了。
结果发现，这个受体明显和二氧化碳的感受有关。
TRPA1完整的神经（B图，wild type）和TRPA1缺失的神经（D图，TRPA1-/-）对二氧化碳的反应明显呈现差异。
虽然人体的GC-D通路失活了，但是科学家们还是发现了另外一个可能的受体，那就是，这个基因
这意味着，二氧化碳极有可能是通过TRPA1来发挥作用的。
接下来，为了排除其他干扰，作者决定将TRPA1转染到和神经毫不相关的肾细胞HEK293中，结果发现，肾细胞也对二氧化碳有了反应。
当然了，为了排除一个很常见的假设，那就是二氧化碳引发的感觉是“酸”，毕竟二氧化碳溶解后会形成碳酸，酸嘛，对于人体来说是一种伤害刺激，所以人体会有反应。这也是很多人对二氧化碳爽的解释。
于是作者就决定研究一下，单纯的酸会引发这种神经活动么？
答案是否定的。左边是单纯的ph5.3的溶液，无反应，右边是加了二氧化碳后，起了反应。
可见，二氧化碳的确是引发这种刺激的关键因素。
到此，作者破解了二氧化碳引发刺激的因素，在于二氧化碳可以特异性的激活表达TRPA1的三叉神经元亚群，从而引发神经活动，给人带来“爽”的感觉。
有意思的是，TRPA1通道，其实还有一些物质可以激活，那就是大家熟悉的芥末。
到了这里，我们差不多就明白了为什么喝汽水/碳酸饮料能给人带来“幸福感”，因为汽水或者其他碳酸饮料中包含的二氧化碳，会刺激口腔和鼻腔中的三叉神经细胞，激活他们的TRPA1通道，引发神经兴奋，那自然就是“爽”了。
大部分汽水直接会在配料表中注明二氧化碳，这东西就是引发爽感的主要因素。
那么自然也可以理解为什么放久了的汽水就感觉没那么爽了，因为二氧化碳在开瓶后就会不断释放，最后汽水中基本没有二氧化碳了。
而各种汽水喷发的情况，本质上也是二氧化碳快速释放造成的。
当然，除了二氧化碳，汽水中的甜味本身也是幸福感的来源之一。
其实这本来是个间接的关系。人类的幸福感之一是来自于能量，而糖类是能量最高的食物之一，也是生物的基本能源物质，于是人们对糖类自然也有喜悦感。
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耕而陶聊茶：三十四．三红七绿为青茶 （8.工夫茶始闵老子）
总体来说，泡茶的器具是随着泡茶的形式而演变的。唐煎、宋点时期，饮茶器通常是容量较大的碗、盏。从实物上看，在唐代茶碗的口径一般在14厘米-17厘米。陆羽《茶经•四之器》说：“瓯，越州上，口唇不卷，底卷而浅，受半升已下。”。唐代的一升约合咱们现在的600毫升，半升，就是300毫升，比现在用的茶杯大太多了。宋代，茶盏的口径通常在10厘米-16厘米。元代，揉捻工艺的出现，加快了散茶瀹泡的历史进程。明、清散茶瀹泡，客观上就会要求不必使用容量较大的茶器。到了明代中晚期，茶壶、茶杯成了茶桌上的主要器皿。
1595年前后成书的明代张源《茶录》里已经明确记载了壶泡的方法：“泡法，探汤纯熟便取起，先注少许壶中，祛荡冷气，倾出，然后投茶。茶多寡宜酌，不可过中失正。茶重则味苦香沉，水胜则色清气寡。两壶后，又用冷水荡涤，使壶凉洁。不则减茶香矣。确熟，则茶神不健，壶清，则水性常灵。稍俟茶水冲和，然后分酾布饮。酾不宜早，饮不宜迟。早则茶神未发，迟则妙馥先消。”。张源记载的这个壶泡法已经跟咱们现在的壶泡法没啥区别了，就是洗壶、投茶、注水、分茶、品饮。
1623年前后，明人冯可宾在他的《岕茶笺.论茶具》里说:“…或问茶壶毕竟宜大宜小，茶壶以小为贵。每一客，壶一把，任其自斟自饮，方为得趣。何也?壶小则香不涣散，味不耽阁；况茶中香味，不先不后，只有一时。太早则未足，太迟则已过，的见得恰好，一泻而尽。”。可见，当时的小茶壶已经在文人的茶桌上居于了主要地位。
茶壶变小，饮茶器相应的也会变小。对于饮茶器皿的选用，1609年明代罗廪在其《茶解》中说：“瓯，以小为佳，不必求古，只宣、成、靖窑足矣。”
有明一朝，纵观许多茶画，如具代表性的明代画家丁云鹏 （1547年—1628年）的《卢仝煮茶图》、《煮茶图》，常可见到一些撇口、弧体、圈足或高足的饮茶器。这些茶器在清代宫廷器型制度上，口径9-10厘米的称为“茶钟”，口径12厘米的叫“茶碗”。另外清宫还把口径13.5厘米的叫“汤碗”，口径15厘米的叫“膳碗”。明代茶事绘画中的饮茶生活场景，使我们知道其时饮茶所用器具的体型虽然较现代的茶杯大，但是对比唐、宋器具还是小了不少。
从文字资料上看，历史上第一个把“茶杯”两个字写到茶书里边的人，就是前面提到的明朝人冯可宾。在他的《岕茶笺.论茶具》里还有如下文字:“茶壶，窑器为上，锡次之。茶杯，汝、官、哥、定如未可多得，则适意者为佳耳。”。1623年前后，冯可宾的茶书中出现了“茶杯”二字，这个字眼决不是偶然的出现。要知道，任何新鲜事物的出现都会有它的底层逻辑来做支点。那么“茶杯”出现的底层逻辑支点在哪儿呢？
支点有二。
其一，高度蒸馏白酒的出现。我们先来明确一个常识，高度蒸馏白酒的出现是在元朝。在这之前，人们所饮用的酒度数低，使的那些酒杯或者酒盏，都是体型较大的东西。妇孺皆知的山东好汉武松“三碗不过岗”的故事就很能说明问题。在景阳冈前的酒肆里，武二郎连喝十八碗，要是二锅头的话，早成醉猫了，施耐庵老先生的《水浒传》里也就不会有“景阳冈武松打虎”这样精彩的章节。
元朝末年，李昱的《戏柬池莘仲》诗写道：“少年一饮轻千钟，力微难染桃花容。年深始作汗酒法，以一当十味且浓。王君亲传坎离鼎，出瓮鹅黄煮秋影。檀心味烈九酝同，醉倒伯伦呼不醒。”。一句“以一当十”明确地点出了蒸馏酒的度数要远远高于其它类型的酒。高度白酒的出现与普及在客观上必然会促使饮酒所用器皿的体型变小即容积减小。
其二，茶人的倡导。在明代，周亮工跟张岱都把“茶杯”的另一底层逻辑支点直接指向了“瞿瞿一老”闵汶水。从文字资料上看，正是明末的闵汶水首开把酒杯当做茶杯使用的先河。作为统御明末饮茶风流的闵汶水不可能不知“茶壶以小为贵…方为得趣”、“瓯，以小为佳，不必求古，只宣、成、靖窑足矣”的道理。桃叶渡斗法时，他给张岱沏茶用的是皆精绝的成宣小酒盏且“持一壶满斟”。周亮工去桃叶渡拜访闵汶水品尝“闵茶”的时候，周记录说：“歙人闵汶水居桃叶渡上，予往品茶其家，见水火皆自任，以小酒盏酌客，颇极烹饮态。”。
明窗净几、荆溪壶、成宣小酒盏、刚柔燥湿必亲身、水火皆自任、颇极烹饮态，在周亮工跟张岱的笔下，一副活脱的沏茶画面越纸而出，老天，这不就是历史上最早的工夫茶泡法吗?
有关工夫茶，能见到最早的文字资料是《梦厂杂著·潮嘉风月》，作者是清乾嘉时的俞蛟。他说：“工夫茶，烹治之法，本诸陆羽《茶经》，而器具更为精致。炉形如截筒，高经一尺二三寸，以细白泥为之。壶出宜兴窑者最佳，圆体扁腹，努咀曲柄，大者可受半升许。杯盘则花瓷居多，内外写山水人物，极工致。类非近代物，然无款志，制自何年，不能考也。炉及壶、盘各一，惟杯之数，则视客之多寡，杯小而盘如满月。此外尚有瓦铛、棕垫、纸扇、竹夹，制皆朴雅。壶、盘与杯，旧而佳者，贵如拱璧，寻常舟中，不易得也。先将泉水贮铛，用细炭煎至初沸，投闽茶于壶内冲之，盖定，复遍浇其上，然后斟而细呷之。气味芳烈，较嚼梅花更为清绝。”。
闵汶水这位“细细钻研七十年”的“水厄”在茶史上首开把小酒盏当做茶杯的用法，于无声中创立了后世的工夫茶雏形。自此，作为品茶的器具盏、瓯开始朝着小型化演进，其后诞生了真正意义上的工夫茶杯-若琛杯。
后文我们就要聊到清初的武夷茶正是借鉴了松萝茶的制法而使得一个崭新茶类-青茶诞生。那么，左右明末茶界风流的闵汶水首创的松萝茶的工夫茶泡法，必然会对因松萝技法而生的武夷乌龙茶的品饮产生深刻影响。这也导致了后世“茗必武夷，壶必孟臣，杯必若琛”的工夫茶在福建、广东、台湾等乌龙茶生产地区相继传播。
版权声明：本文为新浪微博认证美食博主"耕而陶一茶"原创撰写，欢迎博友在微博上转发，交流茶知识。但，任何单位、媒体、个人未经允许不得复制转载，违者必究。
总体来说，泡茶的器具是随着泡茶的形式而演变的。唐煎、宋点时期，饮茶器通常是容量较大的碗、盏。从实物上看，在唐代茶碗的口径一般在14厘米-17厘米。陆羽《茶经•四之器》说：“瓯，越州上，口唇不卷，底卷而浅，受半升已下。”。唐代的一升约合咱们现在的600毫升，半升，就是300毫升，比现在用的茶杯大太多了。宋代，茶盏的口径通常在10厘米-16厘米。元代，揉捻工艺的出现，加快了散茶瀹泡的历史进程。明、清散茶瀹泡，客观上就会要求不必使用容量较大的茶器。到了明代中晚期，茶壶、茶杯成了茶桌上的主要器皿。
1595年前后成书的明代张源《茶录》里已经明确记载了壶泡的方法：“泡法，探汤纯熟便取起，先注少许壶中，祛荡冷气，倾出，然后投茶。茶多寡宜酌，不可过中失正。茶重则味苦香沉，水胜则色清气寡。两壶后，又用冷水荡涤，使壶凉洁。不则减茶香矣。确熟，则茶神不健，壶清，则水性常灵。稍俟茶水冲和，然后分酾布饮。酾不宜早，饮不宜迟。早则茶神未发，迟则妙馥先消。”。张源记载的这个壶泡法已经跟咱们现在的壶泡法没啥区别了，就是洗壶、投茶、注水、分茶、品饮。
1623年前后，明人冯可宾在他的《岕茶笺.论茶具》里说:“…或问茶壶毕竟宜大宜小，茶壶以小为贵。每一客，壶一把，任其自斟自饮，方为得趣。何也?壶小则香不涣散，味不耽阁；况茶中香味，不先不后，只有一时。太早则未足，太迟则已过，的见得恰好，一泻而尽。”。可见，当时的小茶壶已经在文人的茶桌上居于了主要地位。
茶壶变小，饮茶器相应的也会变小。对于饮茶器皿的选用，1609年明代罗廪在其《茶解》中说：“瓯，以小为佳，不必求古，只宣、成、靖窑足矣。”
有明一朝，纵观许多茶画，如具代表性的明代画家丁云鹏 （1547年—1628年）的《卢仝煮茶图》、《煮茶图》，常可见到一些撇口、弧体、圈足或高足的饮茶器。这些茶器在清代宫廷器型制度上，口径9-10厘米的称为“茶钟”，口径12厘米的叫“茶碗”。另外清宫还把口径13.5厘米的叫“汤碗”，口径15厘米的叫“膳碗”。明代茶事绘画中的饮茶生活场景，使我们知道其时饮茶所用器具的体型虽然较现代的茶杯大，但是对比唐、宋器具还是小了不少。
从文字资料上看，历史上第一个把“茶杯”两个字写到茶书里边的人，就是前面提到的明朝人冯可宾。在他的《岕茶笺.论茶具》里还有如下文字:“茶壶，窑器为上，锡次之。茶杯，汝、官、哥、定如未可多得，则适意者为佳耳。”。1623年前后，冯可宾的茶书中出现了“茶杯”二字，这个字眼决不是偶然的出现。要知道，任何新鲜事物的出现都会有它的底层逻辑来做支点。那么“茶杯”出现的底层逻辑支点在哪儿呢？
支点有二。
其一，高度蒸馏白酒的出现。我们先来明确一个常识，高度蒸馏白酒的出现是在元朝。在这之前，人们所饮用的酒度数低，使的那些酒杯或者酒盏，都是体型较大的东西。妇孺皆知的山东好汉武松“三碗不过岗”的故事就很能说明问题。在景阳冈前的酒肆里，武二郎连喝十八碗，要是二锅头的话，早成醉猫了，施耐庵老先生的《水浒传》里也就不会有“景阳冈武松打虎”这样精彩的章节。
元朝末年，李昱的《戏柬池莘仲》诗写道：“少年一饮轻千钟，力微难染桃花容。年深始作汗酒法，以一当十味且浓。王君亲传坎离鼎，出瓮鹅黄煮秋影。檀心味烈九酝同，醉倒伯伦呼不醒。”。一句“以一当十”明确地点出了蒸馏酒的度数要远远高于其它类型的酒。高度白酒的出现与普及在客观上必然会促使饮酒所用器皿的体型变小即容积减小。
其二，茶人的倡导。在明代，周亮工跟张岱都把“茶杯”的另一底层逻辑支点直接指向了“瞿瞿一老”闵汶水。从文字资料上看，正是明末的闵汶水首开把酒杯当做茶杯使用的先河。作为统御明末饮茶风流的闵汶水不可能不知“茶壶以小为贵…方为得趣”、“瓯，以小为佳，不必求古，只宣、成、靖窑足矣”的道理。桃叶渡斗法时，他给张岱沏茶用的是皆精绝的成宣小酒盏且“持一壶满斟”。周亮工去桃叶渡拜访闵汶水品尝“闵茶”的时候，周记录说：“歙人闵汶水居桃叶渡上，予往品茶其家，见水火皆自任，以小酒盏酌客，颇极烹饮态。”。
明窗净几、荆溪壶、成宣小酒盏、刚柔燥湿必亲身、水火皆自任、颇极烹饮态，在周亮工跟张岱的笔下，一副活脱的沏茶画面越纸而出，老天，这不就是历史上最早的工夫茶泡法吗?
有关工夫茶，能见到最早的文字资料是《梦厂杂著·潮嘉风月》，作者是清乾嘉时的俞蛟。他说：“工夫茶，烹治之法，本诸陆羽《茶经》，而器具更为精致。炉形如截筒，高经一尺二三寸，以细白泥为之。壶出宜兴窑者最佳，圆体扁腹，努咀曲柄，大者可受半升许。杯盘则花瓷居多，内外写山水人物，极工致。类非近代物，然无款志，制自何年，不能考也。炉及壶、盘各一，惟杯之数，则视客之多寡，杯小而盘如满月。此外尚有瓦铛、棕垫、纸扇、竹夹，制皆朴雅。壶、盘与杯，旧而佳者，贵如拱璧，寻常舟中，不易得也。先将泉水贮铛，用细炭煎至初沸，投闽茶于壶内冲之，盖定，复遍浇其上，然后斟而细呷之。气味芳烈，较嚼梅花更为清绝。”。
闵汶水这位“细细钻研七十年”的“水厄”在茶史上首开把小酒盏当做茶杯的用法，于无声中创立了后世的工夫茶雏形。自此，作为品茶的器具盏、瓯开始朝着小型化演进，其后诞生了真正意义上的工夫茶杯-若琛杯。
后文我们就要聊到清初的武夷茶正是借鉴了松萝茶的制法而使得一个崭新茶类-青茶诞生。那么，左右明末茶界风流的闵汶水首创的松萝茶的工夫茶泡法，必然会对因松萝技法而生的武夷乌龙茶的品饮产生深刻影响。这也导致了后世“茗必武夷，壶必孟臣，杯必若琛”的工夫茶在福建、广东、台湾等乌龙茶生产地区相继传播。
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