人间至味 且食河豚
河豚与刀鱼、鲥鱼并称“长江三鲜”，素以其味美肉香，令无数人馋涎欲滴，欲罢不能。再加上自带毒性的热搜体质，妥妥成为三鲜中的焦点所在。
两宋时期，吃河豚成为了一种时尚。名士梅圣俞，就喜欢邀朋呼友来家里吃河豚。而据《东京梦华录》记载，在没有真河豚的情况下，人们甚至还创造出了“假河豚”——有河豚的样子和味道，聊以过瘾。
在山东、江苏、福建、潮汕一带，河豚一直是当地的传统美食。在河豚之乡的“老法师”手里，河豚可以制作成150多道各式菜肴——炸、炖、烩、蒸、炒，样样都不少。
而吃河豚最经典的顺序，莫过于“一白、二皮、三汤、四肉”。首当其冲的“白”，即河豚的精巢，日本人称其为“河豚白子”，在中国则美其名曰“西施乳”，是河豚鱼最值得品尝的部分。
其次是软糯的鱼皮。河豚皮被切成细丝，佐以由柚子汁制成的调料，凉拌食用。鱼皮松脆有韧性，调料酸酸甜甜、去腥提鲜，往舌尖上溜一遍，一口吞下，滑嫩无比。
河豚汤也受到了许多人的热烈欢迎。白汁河豚，是扬中、江阴、崇明一带常见的做法。汤汁浓郁，白皙如乳，鲜美无比，丰腴的香味在口腔里瞬间爆炸。
河豚鱼肉的做法颇多。红烧河豚是全国最为主流做法。肥而不腻、鲜嫩香醇、浓油赤酱的样子令人食欲大开。咀嚼吞咽，顿时沉浸在被高蛋白围绕的幸福感中。
前几日在北京肆月河豚吃到一桌河豚宴，一席全河豚宴，每一道菜用的都是不同品种的河豚的不同部位，茶配的是红鳍东方豚鱼鳍泡制的白茶，酒是红鳍东方豚骨烧制的黄酒，前菜是凉拌的红旗东方鲀外皮，温拌的红鳍东方豚内皮，还有用红鳍东方豚鱼皮熬制的河豚鱼皮冻。
泡椒口味的红鳍东方豚鱼唇，手撕暗纹东方豚熏干，鱼脍选的是红鳍东方豚背部的肉，主菜全家福选的则是暗纹东方鲀的鱼腩，水煮河豚是用暗纹东方豚切片，臭河豚则由暗纹东方豚整条腌制，冲浪河豚是将红鳍东方豚切片上浆，拨云供则不仅涮鱼片，更涮有红鳍东方豚制成的鱼丸……在肆月河豚，河豚的每一个部位都是一道美味。
河豚鱼翅茶
选用的是最适合夏天饮用的白茶，白茶“绿妆素裹”性清凉，河豚鱼翅去腥烘烤富含氨基酸，两者相得益彰，滋味鲜醇。
河豚鱼骨酒
会稽山十年黄酒配上具有虎骨功效的河豚鱼骨，养心又滋补。鲁迅有诗曰：岁暮何堪再惆怅，且持卮酒食河豚。一边品河豚酒一边吃河豚，别有一番风味。
孔雀东南飞
南宋杨万里有诗曰：云翻孔雀金花碧，日射鸳鸯玉瓦红。取红鳍东方鲀背部的肉腌制成胭脂般的颜色，摆成百鸟之王孔雀之状，蘸特制的黄酱，不仅颜值令人印象深刻，口感更是品之难忘。
肆月河豚全家福
北宋诗人苏东坡是个著名的吃货，最喜欢吃河豚，曾有诗曰：似闻江鳐斫玉柱，更洗河豚烹腹腴。河豚全家福选用的就是最肥美的河豚鱼腩，与花胶同烹，满满的胶质感。
蟹粉豆腐慕斯西施乳
西施乳即河豚白子。西施乳之名来自吴越时期，吴王夫差觉得河豚白子味美堪比西施。宋朝诗人洪刍有诗曰：蒌蒿短短狄芽肥，正是河豚欲上时。甘美远胜西子乳，吴王当日未曾知。白子洁白如玉，柔润细滑。这道菜乃是今日私宴特供，十分难得。
河豚龙虾拨云供
在宋朝，人们吃火锅时，因为肉片在热汤中翻滚仿若灿烂的云霞，而把火锅雅称为拨霞供。今天涮的是雪白如玉的河豚和龙虾，就像白云翻滚，所以雅称为拨云供。河豚鱼片在用河豚底汤调制的酸汤中划拉几秒即可食用，口感脆嫩，又是一番不同感受。
冲浪河豚
洁白的鱼片置于碗底，以沸腾的河豚鱼汤冲泡，3秒即食，鱼肉滑脆，汤鲜味美，无愧于天下第一鲜的美誉。
自2016年养殖河豚开放以来，肆月河豚一直引领着河豚产业的前进，从养殖、加工到餐饮、供应链，形成了河豚的全产业链体系。肆月河豚打造的全河豚宴更是推陈出新，把这千古食材做出了耳目一新的排面，确实值得一品！ https://t.cn/A6J4bUOs
河豚与刀鱼、鲥鱼并称“长江三鲜”，素以其味美肉香，令无数人馋涎欲滴，欲罢不能。再加上自带毒性的热搜体质，妥妥成为三鲜中的焦点所在。
两宋时期，吃河豚成为了一种时尚。名士梅圣俞，就喜欢邀朋呼友来家里吃河豚。而据《东京梦华录》记载，在没有真河豚的情况下，人们甚至还创造出了“假河豚”——有河豚的样子和味道，聊以过瘾。
在山东、江苏、福建、潮汕一带，河豚一直是当地的传统美食。在河豚之乡的“老法师”手里，河豚可以制作成150多道各式菜肴——炸、炖、烩、蒸、炒，样样都不少。
而吃河豚最经典的顺序，莫过于“一白、二皮、三汤、四肉”。首当其冲的“白”，即河豚的精巢，日本人称其为“河豚白子”，在中国则美其名曰“西施乳”，是河豚鱼最值得品尝的部分。
其次是软糯的鱼皮。河豚皮被切成细丝，佐以由柚子汁制成的调料，凉拌食用。鱼皮松脆有韧性，调料酸酸甜甜、去腥提鲜，往舌尖上溜一遍，一口吞下，滑嫩无比。
河豚汤也受到了许多人的热烈欢迎。白汁河豚，是扬中、江阴、崇明一带常见的做法。汤汁浓郁，白皙如乳，鲜美无比，丰腴的香味在口腔里瞬间爆炸。
河豚鱼肉的做法颇多。红烧河豚是全国最为主流做法。肥而不腻、鲜嫩香醇、浓油赤酱的样子令人食欲大开。咀嚼吞咽，顿时沉浸在被高蛋白围绕的幸福感中。
前几日在北京肆月河豚吃到一桌河豚宴，一席全河豚宴，每一道菜用的都是不同品种的河豚的不同部位，茶配的是红鳍东方豚鱼鳍泡制的白茶，酒是红鳍东方豚骨烧制的黄酒，前菜是凉拌的红旗东方鲀外皮，温拌的红鳍东方豚内皮，还有用红鳍东方豚鱼皮熬制的河豚鱼皮冻。
泡椒口味的红鳍东方豚鱼唇，手撕暗纹东方豚熏干，鱼脍选的是红鳍东方豚背部的肉，主菜全家福选的则是暗纹东方鲀的鱼腩，水煮河豚是用暗纹东方豚切片，臭河豚则由暗纹东方豚整条腌制，冲浪河豚是将红鳍东方豚切片上浆，拨云供则不仅涮鱼片，更涮有红鳍东方豚制成的鱼丸……在肆月河豚，河豚的每一个部位都是一道美味。
河豚鱼翅茶
选用的是最适合夏天饮用的白茶，白茶“绿妆素裹”性清凉，河豚鱼翅去腥烘烤富含氨基酸，两者相得益彰，滋味鲜醇。
河豚鱼骨酒
会稽山十年黄酒配上具有虎骨功效的河豚鱼骨，养心又滋补。鲁迅有诗曰：岁暮何堪再惆怅，且持卮酒食河豚。一边品河豚酒一边吃河豚，别有一番风味。
孔雀东南飞
南宋杨万里有诗曰：云翻孔雀金花碧，日射鸳鸯玉瓦红。取红鳍东方鲀背部的肉腌制成胭脂般的颜色，摆成百鸟之王孔雀之状，蘸特制的黄酱，不仅颜值令人印象深刻，口感更是品之难忘。
肆月河豚全家福
北宋诗人苏东坡是个著名的吃货，最喜欢吃河豚，曾有诗曰：似闻江鳐斫玉柱，更洗河豚烹腹腴。河豚全家福选用的就是最肥美的河豚鱼腩，与花胶同烹，满满的胶质感。
蟹粉豆腐慕斯西施乳
西施乳即河豚白子。西施乳之名来自吴越时期，吴王夫差觉得河豚白子味美堪比西施。宋朝诗人洪刍有诗曰：蒌蒿短短狄芽肥，正是河豚欲上时。甘美远胜西子乳，吴王当日未曾知。白子洁白如玉，柔润细滑。这道菜乃是今日私宴特供，十分难得。
河豚龙虾拨云供
在宋朝，人们吃火锅时，因为肉片在热汤中翻滚仿若灿烂的云霞，而把火锅雅称为拨霞供。今天涮的是雪白如玉的河豚和龙虾，就像白云翻滚，所以雅称为拨云供。河豚鱼片在用河豚底汤调制的酸汤中划拉几秒即可食用，口感脆嫩，又是一番不同感受。
冲浪河豚
洁白的鱼片置于碗底，以沸腾的河豚鱼汤冲泡，3秒即食，鱼肉滑脆，汤鲜味美，无愧于天下第一鲜的美誉。
自2016年养殖河豚开放以来，肆月河豚一直引领着河豚产业的前进，从养殖、加工到餐饮、供应链，形成了河豚的全产业链体系。肆月河豚打造的全河豚宴更是推陈出新，把这千古食材做出了耳目一新的排面，确实值得一品！ https://t.cn/A6J4bUOs
#三联美食# “四方食事，不过一碗人间烟火”。从高邮到昆明，从沙岭子再到北京，汪曾祺吃了、做了一辈子顺民菜；写食物，他笔下有风土，心里是乡愁。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
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