#读书打卡##止庵受命# 开篇并没有很吸引我，但读到叶生出场后渐入佳境，她与男主的互动是我最喜欢的部分，作者笔下的叶生几乎集齐了那个年代下中国年轻女性所能具有的所有美好的特质，或者说是我这一代读者(或者仅仅是我个人)对当时的她们所能想象的最美好的形象，至少从恋爱的角度来讲，叶生绝对是一个完美的对象。对她的这种感情，也让我从始至终无法对男主共情，尽管作者用了很重的笔墨反复渲染他的动机，但在读者看来，男主冰锋的存在，仅仅就是为了毁灭这个浑身都散发着光的女神一样的存在，就是为了将一朵纯洁澄净、又热情娇艳的花朵一瓣瓣撕碎扔入泥潭。这就让阅读过程像男主的心理一样纠结，一方面期待叶生毫无保留地展示她的美好，一方面又对她势必迎来的结局担惊受怕。

这本书有原版和终局两个版本，个人觉得原版结尾更好，在这个结局里，我们能匆匆一窥叶生未来的一段人生，那确实是一个她被迫埋葬了许多美好，但也许也获得了部分(可能只有一点点)曾向往的未来中的人生。而冰锋在踏入叶生家中那夜发生的事情，则完全留给了读者想象。终局版还原了那个“复仇之夜”的真相，然后戛然而止，仿佛与原版是格格不入的两个故事。我相信看完原版的读者会像我一样，好奇那天晚上到底发生了什么，也大概率会像我一样，读过后宁愿一无所知，那个结局中的叶生，绝对不是我们想看到的样子。

一点意外的收获是，阅读这本书，让我对自己生活的这座城市又燃起了一丝观察的兴趣。作为一个土生土长的北京人，在过去的三十多年里，我对它的感情几乎肉眼可见地暗淡衰弱，它的成长和变化感觉上已经与自己毫无关联。但是作者对曾经那个北京的追忆，让我在穿行于这座现代都市时，不由自主地想从身边点滴细微之处寻觅、发现一些长久被忽略的美好，北京的一草一木似乎重又变得有些可爱了。

最后，我想用原版尾声中铁锋的一句话来结束这篇罗里吧嗦的读书笔记:“我想起远在天边的那两个人，要是亲眼见到如今的北京，不知他们做何感想。”

【#北京万寿寺正式对外开放#！#万寿寺曾是慈禧行宫战俘营戒毒所#……】北京的寺院虽多，但能跟故宫相比的，只有号称“京西小故宫”的万寿寺。让人纳闷的是，别看它就在车水马龙的西直门外、西三环边，但大部分北京人只是听说，却没进去过，不知里面别有洞天。

2022年9月16日12时，这座昔日皇家庙宇经历125年来的首次大修后，终于正式对外开放，观众可通过北京艺术博物馆微信公众号进行预约。

回看老照片，这里竟是曝光率很高的景点，不仅介绍北京的画册都会提及，很多老外的私人相册里也少不了万寿寺。它怎么一度成了旅游打卡地，又怎么被逐渐遗忘了呢？

万寿寺始建于唐，原名聚瑟寺。明朝时，万历皇帝的母亲、曾经垂帘听政的李太后，担心儿子亲政后忌惮自己，就把这个小庙改成大寺，赐名万寿，意思是自己一心向佛，已无心朝政。大名鼎鼎的永乐大钟也曾迁到这里悬挂，“闻声数十里，其声时远时近”。因“万寿”之名非常吉利，清乾隆皇帝曾先后三次在此为母祝寿，并大兴土木，扩建此寺。从当年留下的《香林千衲图》中看，寺中张灯结彩，长街百货杂陈，对岸的大戏楼演着吉祥喜庆剧目，楼畔上千名和尚诵经为太后祈福祝寿，可谓盛况空前。京西苏州街一说，就是这么来的。不过，乾隆大修过的万寿寺在1860年英法联军进京时，惨遭焚掠，光绪初年，又毁于火。现在的万寿寺，主要是慈禧建起来的，她使这一寺庙升格成了行宫，还有“小寿宁宫”之称。慈禧偏爱这里，传说是因为她曾发迹于此。光绪初年，慈禧正谋划二次垂帘听政，太监李莲英颇会揣摩上意，就让万寿寺的僧人制作了一尊观音菩萨像，面容与慈禧相仿。

万寿寺前临长河，慈禧坐船去颐和园，必定在此拈香礼佛，休息更衣。待慈禧至此，僧众山呼“太后老佛爷”，并把她领到大殿的三世佛后，果见一慈眉善目的观音端坐于此。“万寿寺双佛显圣”的故事越传越神，老佛爷这个称呼也就叫起来了。慈禧自比观音转世，心安理得地独揽大权，还照了不少扮观音的“艺术照”。不过，“老佛爷”毕竟是个绰号，只能背后叫叫，清宫戏里一口一个“老佛爷”，那都是戏说。光绪二十年(1894年)，慈禧太后借60寿辰，挪用海军军费不仅重修了颐和园，也顺便修了万寿寺。大修中，扩建了延寿殿，增建了千佛阁，新建了专门用于梳妆的日照楼，就连周边的良田也被圈进来，算是寺院的专属菜园。历经清代三次重修扩建，万寿寺有了三路七进的庞大格局。其中，中路为典型寺院，庄严雄伟；西路为帝后行宫，富丽堂皇；东路为方丈院，简朴恬淡。最难得的是，在中路建筑之后，还有一花园，曲栏回廊，御书碑亭，苍松翠柏，简直就是御花园的缩影。能够集明清寺院、慈禧行宫、皇家园林于一体，难怪民间把这里称为“小故宫”。

寿辰当日，仅万寿寺就搭彩棚55间，彩坊38处，如此铺张，难怪时人评论慈禧是“只管自己万寿无疆，不顾国家疆土全无”。皇家家庙老百姓不能擅入，只有每年四月初一至十五，桃花盛开时，这里才对外开放。当时还留下“万寿寺弯腰——顶上见”的歇后语，意指西顶娘娘庙（坐落于长春桥北）和万寿寺两大庙会同期，且相距仅七八里，在万寿寺赶会的熟人相见之后，只拱个手，等西顶娘娘庙进香后，才坐下聊天。

大清灭亡后，西院行宫差点被万寿寺僧人拍卖给木材商，要不是五台山普济佛教会出资回购，早就拆光了。慈禧恐怕没想到，自己的行宫还当过战俘营。“一战”后，奥德两国作为战败国，其在华军事人员成为战俘。北洋政府不敢得罪洋人，就把战俘营设在万寿寺内，让德奥战俘们住在行宫，吃着大餐，喝酒弹琴，悠然惬意地享受着贵族生活。正因为如此，万寿寺也受到了外国摄影师的关注，留下了许多不同于一般风景照的艺术佳作。日本侵占东北之后，流亡同胞流落京城，行宫内曾办东北大学，学生人数最多时达200余人。1937年，万寿寺又成了戒毒所，由于电路短路，致使藏经阁(即万寿阁)及附近建筑均被火焚毁。

再后来，这里成了军营，解放后由部队接管，山门一关数十年，躲过了“文革”劫难，也让老百姓日益陌生。

直到1987年，万寿寺的中路，才作为北京艺术博物馆对外开放，但规模只相当于过去的一半。眼下，这块胜地重装开放，有望再次成为发烧友的打卡地。@北京晚报 记者 孙文晔

#读书#送走前 再看一遍。不知龙应台是哪一年来的北京，看看她写的还是挺有意思的。
“盛夏，整个北京城响着蝉鸣。穿着短裤球鞋的妈妈骑着自行车穿梭大街小巷，到市场买菜，听北京人卷着舌头说话，和小贩吵架，看起来她在做这个那个事情，其实她心里的耳朵一直专注地做一件事，听蝉鸣。”很久没有在盛夏中听到大片的蝉鸣声了，只是在公园里，偶尔还能听见稀稀拉拉的知了的叫声，像北方的秋天。
“妈妈一个人逛市场，买个烙饼，边走边啃，发现北京的茄子竟然是圆的，葱粗大的像蒜，番茄长得倒像苹果，黑糊糊的东西叫炒肝，天哪，竟然是早点！调羹不叫调羹，叫勺。。”[允悲]
在深圳这几年也没见过圆茄子，圆茄子炒着吃就是好吃。南方的番茄也不如北方的好吃，皮厚汁少，最可笑的是，号称是京包的圆白菜，水汽小比洋葱还实成，硬硬的像石头，口感照比北京的圆白菜差的实在太远了，不知为什么还叫京包？