KZO是高田贤三在法国创立的品牌 结合了东方文化的沉稳意境、拉丁民族的热情活泼，大胆创新的融合了缤纷色彩，创造出活泼明亮、优雅独特的作品！ 崇尚愉快、轻松和自由，融合了东方与西方的魅力。通过对传统服装样式的重新诠释——和服、亚洲编织篮、科多巴皮革，KENZO带给我们穿着自由的服装结构！KZO真实而深入地面向世界，加强不同文化的交流，将色彩和印染完美的融合起来，通过服装这个当代的语言，讲述热爱自由和真我的男人和女人的故事！
 

#R130 Inspiration#
“我希望设计出全新的东西，我想要寻求一些前所未有的设计理念，尽可能地突破现有的界限。”
川久保玲的成衣在80年代是“史无前例”的，与当时人的身体适应衣着的时装不同，Comme des Garçons主张“将衣料视作身体庇护所，并将穿着者所环绕”。她对传统时装进行破坏性的改造，消解固有的结构，解除常规的链接方式，最后把凌乱的“零件”自由的拼凑起来，没有规范，没有束缚。她这种松散、刻意立体化、破碎、不对称、不显露身材的服装在当时也有一个很相符的名字：乞丐装。30年过去了，当时的服装现在看来依然不过时，甚至其中大胆的不对称设计、宽松的版型以及脑洞大开的解构设计和现在很多的新兴品牌都有着异曲同工之妙。她把东方的简洁线条和西方的前卫思想极大的融合在了一起，在她的设计中我们能看到很多直上直下不修饰身形的东西，但是我们也能在她的设计中找到充满欧洲维多利亚风情的元素，比如蝴蝶结、蕾丝等。这两种看似不兼容的风格在她的设计中得到了合理的统一。
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Yohji Yamamoto Fall 2009 RTW

大致地看，当我们起谈论山本耀司的作品，经常贴上“阴郁”，“叛逆”，“日式风格”这些标签，但细细考究起来，这种认知度还不够。从山本初登巴黎的81年到现在，约莫要过去40个年头了。大致的看，这40年，山本的秀场好像没有什么变化，都是黑色啦、不知所云的缠绕啦，很宽大的廓形啦。因为黑色调居多，就认为他“阴郁”吗，这好像也不对。

在山本的作品中，还是能看到鲜艳的颜色，甚至是多种颜色混杂，好像打翻调色盘一样的涂鸦。须知，从山本出生的1943年，到山本在巴黎办秀的1981年间，世界并不平静。1943年，意大利投降，轴心国在实质上已经解体，战争胜负格局已定。山本的父亲却在1944年应召入伍，战死于菲律宾，甚至连尸首也没能运回国内。从山本的自传中，我们能看到一个独自经营西式裁缝店养育家庭的职业女性的背影，山本耀司母亲的背影。值得一提的是，因为山本母亲的店铺开设在歌舞伎町，所以山本对取悦男性的女性，和那些男性喜欢的萝莉式服装深恶痛绝。60年代是属于政治的十年，美苏争霸导致的各种危机，几乎可以说是让每个阶层都战战兢兢、如履薄冰了吧。所以，在70年代，布尔乔亚风格，顺理成章地成为文艺创作的热门情调。而山本对日本国内盲目追随欧美潮流的风尚持反对态度。所以，在山本初期的作品，可以简单描述为：布尔乔亚的反命题。并不华丽，乍一看很沉冷，好像要把以女性为装饰的服装撕烂一样的，做出装饰女性的服装。这时期的山本，可以说是“叛逆”，也可以说他在反抗，反抗日本盲目西瓜的潮流，反抗利己的布尔乔亚。

在山本初期的设计作品中，我们能看见他在尽量规避日本元素。而在八十年代末，我们反而能看见更多的日本元素，甚至1994年，山本耀司发布了“和服”系列。而山本作品中常见的，宽松的袖子、不过脚踝的裤子，灵感则来源于日本传统的武士服。对于山本来说，为了反抗日本社会的价值观而规避使用日本元素，是叛逆的，是反抗的，是不自由的。而在沉淀以后，自如地运用日本元素，则是自由的。服装也是自由的。前期的山本比较抗拒西方定式（比如西服），中后期的山本，则能自如大胆的运用西方定式。比如提起山本，首先能想到的“The Red Bustle（1986）”，就是化用了Dior式的西服细节。私以为，山本对肩部的处理里，有1959-1960年间YSL梯形女装的影子。山本青年时西游欧洲，对他影响最大的设计师就是YSL。YSL认为拉宽肩线，是从视觉上增加了女性的“势”。这一点不仅是山本，而且现在蛮多的女装设计师都在做的。

山本后期的作品也并不总是在缠绕着，除了经典的A、X、H廓形以外，山本开始注意服饰的实穿性，正如Chanel找到Jersey针织面料一般，山本也在面料中寻找着耐磨地，工作的职业人能日常穿着的面料。

2009年山本耀司秋冬成衣秀，这是一切的集大成，也是我最喜欢的山本耀司作品之一，值得品味很多遍。