#三联美食# 世间百味，舌尖能够品尝出来的，却只有酸甜苦咸鲜五种。至于辣和臭这两种“剑走偏锋”的味道，一个是源自痛觉，另一个则是嗅觉。在这五味之中，鲜是最难描述的，却偏偏是淮扬一带最喜欢的。
鲜味从何而来？或许是一碗蒸蛋羹的鲜嫩；或许是一锅土鸡汤的美味；又或许是炸肉丸散发出来的香气……这些蕴含在食物里的鲜味物质，才是勾起味蕾兴奋、让人欲罢不能的幕后推手。
我从小鼻子灵光，在大人做菜的时候，可以帮上忙—尤其是母亲调制肉馅的时候，她担心料酒、盐放的多少不合适，又不便品尝生肉味道。这时候，就轮到我这样的小孩派上大用场了。
我把脑袋凑近了装了馅料的盆子，像馋猫一样用鼻子深深地反复吸嗅着，然后一本正经地给她提建议：有点腥气，再加一点料酒，葱姜水也来点儿；盐嘛，我吃应该够了……鉴于我这样的“大功臣”帮忙，母亲往往会在做好菜的时候，奖励我先吃一点。
母亲做好的肉馅，通常是用来做炸丸子的。但是，她不诚实，老是往肉馅里掺入老豆腐之类的原料充数，而很少用纯猪肉的。
只见她把豆腐先切成薄片，再将刀面放平，把一片片的豆腐压碎，并细细地碾成豆腐泥；然后与肉馅、少量花生油、盐一起，再打上两个鸡蛋提鲜，朝一个方向不停地搅拌在一起，直到所有的馅料都搅拌均匀、上劲儿。她用筷子挑起一团馅料，让我又闻一次味儿，来确定盐味大小。等到调和好的肉馅散发出恰到好处的气味时，就可以开始热油锅炸丸子了。
而丸子通常不会炸透，仅仅在油锅里稍微炸得表皮变硬，呈现出诱人的金黄色，就捞上来了。因为这样做一来只是给丸子做个定型的，二来也好省油。做好的丸子盛在大碗里放起来，可以红烧，也可以每次做菜、烧汤的时候放几个进去，就是一道不错的家常荤菜了。
其实，这种“掺假”的肉丸，动物蛋白的肉蛋加上植物蛋白的豆腐混合，吃口软嫩，又不会过于油腻，是一种很不错的营养组合。但是，在人们肚子里油水并不多的年代，我还是觉得纯肉的大丸子，也就是淮扬菜头牌——狮子头更好吃。
而之所以叫“狮子头”，是因为整个肉丸用了“细切粗斩”的刀法，做出来的不是细密的肉糜感，而是如同石榴籽一般的小颗粒感。这种颗粒状外观支棱着，看着就像雄狮的鬃毛一样威风，故而得名。
通常，鲜香四溢的狮子头一端上桌，就成了众人拼抢的目标。夹到碗里，用筷子稍微一用力，大块的肉团就能能轻松分开；一口咬下去，汁水丰盈，似乎猪肉的油脂都在齿间迸溅开来，油润了整个舌头和口腔；也无需用力咀嚼，肉团轻抿即化，就急急地滑进喉咙、胃肠。这纯粹的肉香，让人几乎有一种幸福得“要晕过去”的陶醉。
让人吃起来很过瘾的狮子头，一般只在逢年过节、婚嫁喜事这种名场面的时候才有。而红烧的做法，通常是一盘四个，色泽红亮喜庆，故而也俗称“四喜丸子”。在淮扬一带，狮子头的地位不亚于苏帮菜的松鼠桂鱼，是家常宴席和酒楼菜单上一道必不能少的压轴菜品，代表着主人家和酒店大厨的实力与牌面。
无论是美味的狮子头，还是母亲做的家常丸子，都是将猪肉这类寻常的食材“改头换面”，调和激发出完全不同的滋味。虽然母亲掺了豆腐的家常丸子味道也很不错，但和宴席上众人拼抢的狮子头还是差一些滋味。一直到我毕业工作后，在一次旅游团建时，才真正感受到这种家常菜和酒楼做法的差异。
那年五一，公司组团去北京游玩。游完故宫长城后，同事们都觉得饥肠辘辘，想着好好大补一顿。而年轻帅气的导游小哥是地道的北京人，操一口流利的京片子，却显然没能用大名鼎鼎的本地烤鸭征服我们这群南方人的味蕾。于是，大家一致要求他推荐个适合我们的饭店。
等到菜品一道道端上来，大家都觉得比前两天的京帮菜可口多了。这纯正鲜美的滋味，连一向吃惯了粤菜的香港同事也赞不绝口。尤其是其中一道肉丸白菜汤，几近清澈的汤水里，只见嫩黄的白菜菜心对半刨开，如花蕊一样点缀其间；而一个个小巧可爱的粉白肉丸沉浮在其中。舀起一个丸子放入口中，汤鲜肉香！菜心也软嫩油润，顿时一股熟悉的滋味充溢在唇齿之间。
“很像狮子头的味道，这是淮扬菜吧？”我问导游小哥。小哥脆生生的京片子滔滔不绝地介绍说，这家饭店的主厨以前是给伟人做过家宴的，还曾操办国宴，接待过外宾，是地道正宗的淮扬味儿。
狮子头早在清代，就已经传入京中，成为宫廷菜品之一。而现代淮扬菜系的发扬光大，是和伟人周公的推崇分不开的。出生于淮安的他，自小吃惯的就是家乡的淮扬菜。而且他不仅爱吃会吃，还动手能力极强，曾亲自下厨，做过这道淮扬名菜红烧狮子头，用来款待文化界名流人士，一时间被传为佳话。
时至今日，南甜北咸，东辣西酸，全国各地的菜系众多，口味不一；而国宴菜品却一直是以做工讲究、滋味柔和纯正的淮扬口味为主。因为它不仅适合绝大多国人的口味，也征服了众多国际友人的味蕾，于是保留至今。
烟花三月，江南扬州，瘦西湖畔，十里春风路。来到扬州以后，我才发现，某些网红推荐的本地必打卡的小馆子有多么不靠谱。
而有些常菜馆做出来的狮子头，原本应是真正“网红”的淮扬菜代表，但不是紧实发干，就是调料的味道喧宾夺主，或者鲜味不足——那种肉味调和完美、火候恰到好处的滋味，完全品不出来。
要想吃到味道正宗的狮子头，还是要到口碑和水平一直在线的那几家老牌酒楼饭店里去。离瘦西湖不远，就有一家这样的饭店。无论是清蒸，还是红烧，他们做出的狮子头，一入口，舌尖便立马能分辨出来滋味的高下差别来。
做狮子头关键的一步，是选用三分肥七分瘦的五花肉，先把肉切成薄片，再切成细条，然后切成豆粒大小的肉丁，稍加斩剁；而不要把肉剁成过细，或者用绞肉机弄出来的肉糜。这样做出来的狮子头才会松散入味，不至于太过紧密而影响口感。
而全是小肉粒是没有粘性，无法团成型的，所以，还会加入蛋液、清水和适量生粉，甚至有些厨师爱用干硬的老面馒头搓成细屑来替代淀粉。为了中和肥肉的油腻，还加入了切成小粒的蔬菜，比如荸荠、山药等，使之吃起来口感更加丰富。若是肉馅中加入蟹黄，则档次升级为蟹粉狮子头。这就是宋人诗中所说的“却将一脔配两蟹，世间真有扬州鹤。”
通常，狮子头将近拳头那么大，普通人干掉一个也足够满足了。无论是清蒸清炖的，加了软烂的白菜或者烫熟的小青菜；还是红烧勾芡后，配上绿白油亮的上海青装盘点缀，那一口鲜美丰润的滋味，都是舌尖一生难忘的美好记忆。
于是，用寻常食材创造出生活美味，把平凡日子过得有滋有味，一道狮子头就成了美食老饕的幸福标配。
《一口狮子头，舌尖便识淮扬味》 文 | 清风吴语
鲜味从何而来？或许是一碗蒸蛋羹的鲜嫩；或许是一锅土鸡汤的美味；又或许是炸肉丸散发出来的香气……这些蕴含在食物里的鲜味物质，才是勾起味蕾兴奋、让人欲罢不能的幕后推手。
我从小鼻子灵光，在大人做菜的时候，可以帮上忙—尤其是母亲调制肉馅的时候，她担心料酒、盐放的多少不合适，又不便品尝生肉味道。这时候，就轮到我这样的小孩派上大用场了。
我把脑袋凑近了装了馅料的盆子，像馋猫一样用鼻子深深地反复吸嗅着，然后一本正经地给她提建议：有点腥气，再加一点料酒，葱姜水也来点儿；盐嘛，我吃应该够了……鉴于我这样的“大功臣”帮忙，母亲往往会在做好菜的时候，奖励我先吃一点。
母亲做好的肉馅，通常是用来做炸丸子的。但是，她不诚实，老是往肉馅里掺入老豆腐之类的原料充数，而很少用纯猪肉的。
只见她把豆腐先切成薄片，再将刀面放平，把一片片的豆腐压碎，并细细地碾成豆腐泥；然后与肉馅、少量花生油、盐一起，再打上两个鸡蛋提鲜，朝一个方向不停地搅拌在一起，直到所有的馅料都搅拌均匀、上劲儿。她用筷子挑起一团馅料，让我又闻一次味儿，来确定盐味大小。等到调和好的肉馅散发出恰到好处的气味时，就可以开始热油锅炸丸子了。
而丸子通常不会炸透，仅仅在油锅里稍微炸得表皮变硬，呈现出诱人的金黄色，就捞上来了。因为这样做一来只是给丸子做个定型的，二来也好省油。做好的丸子盛在大碗里放起来，可以红烧，也可以每次做菜、烧汤的时候放几个进去，就是一道不错的家常荤菜了。
其实，这种“掺假”的肉丸，动物蛋白的肉蛋加上植物蛋白的豆腐混合，吃口软嫩，又不会过于油腻，是一种很不错的营养组合。但是，在人们肚子里油水并不多的年代，我还是觉得纯肉的大丸子，也就是淮扬菜头牌——狮子头更好吃。
而之所以叫“狮子头”，是因为整个肉丸用了“细切粗斩”的刀法，做出来的不是细密的肉糜感，而是如同石榴籽一般的小颗粒感。这种颗粒状外观支棱着，看着就像雄狮的鬃毛一样威风，故而得名。
通常，鲜香四溢的狮子头一端上桌，就成了众人拼抢的目标。夹到碗里，用筷子稍微一用力，大块的肉团就能能轻松分开；一口咬下去，汁水丰盈，似乎猪肉的油脂都在齿间迸溅开来，油润了整个舌头和口腔；也无需用力咀嚼，肉团轻抿即化，就急急地滑进喉咙、胃肠。这纯粹的肉香，让人几乎有一种幸福得“要晕过去”的陶醉。
让人吃起来很过瘾的狮子头，一般只在逢年过节、婚嫁喜事这种名场面的时候才有。而红烧的做法，通常是一盘四个，色泽红亮喜庆，故而也俗称“四喜丸子”。在淮扬一带，狮子头的地位不亚于苏帮菜的松鼠桂鱼，是家常宴席和酒楼菜单上一道必不能少的压轴菜品，代表着主人家和酒店大厨的实力与牌面。
无论是美味的狮子头，还是母亲做的家常丸子，都是将猪肉这类寻常的食材“改头换面”，调和激发出完全不同的滋味。虽然母亲掺了豆腐的家常丸子味道也很不错，但和宴席上众人拼抢的狮子头还是差一些滋味。一直到我毕业工作后，在一次旅游团建时，才真正感受到这种家常菜和酒楼做法的差异。
那年五一，公司组团去北京游玩。游完故宫长城后，同事们都觉得饥肠辘辘，想着好好大补一顿。而年轻帅气的导游小哥是地道的北京人，操一口流利的京片子，却显然没能用大名鼎鼎的本地烤鸭征服我们这群南方人的味蕾。于是，大家一致要求他推荐个适合我们的饭店。
等到菜品一道道端上来，大家都觉得比前两天的京帮菜可口多了。这纯正鲜美的滋味，连一向吃惯了粤菜的香港同事也赞不绝口。尤其是其中一道肉丸白菜汤，几近清澈的汤水里，只见嫩黄的白菜菜心对半刨开，如花蕊一样点缀其间；而一个个小巧可爱的粉白肉丸沉浮在其中。舀起一个丸子放入口中，汤鲜肉香！菜心也软嫩油润，顿时一股熟悉的滋味充溢在唇齿之间。
“很像狮子头的味道，这是淮扬菜吧？”我问导游小哥。小哥脆生生的京片子滔滔不绝地介绍说，这家饭店的主厨以前是给伟人做过家宴的，还曾操办国宴，接待过外宾，是地道正宗的淮扬味儿。
狮子头早在清代，就已经传入京中，成为宫廷菜品之一。而现代淮扬菜系的发扬光大，是和伟人周公的推崇分不开的。出生于淮安的他，自小吃惯的就是家乡的淮扬菜。而且他不仅爱吃会吃，还动手能力极强，曾亲自下厨，做过这道淮扬名菜红烧狮子头，用来款待文化界名流人士，一时间被传为佳话。
时至今日，南甜北咸，东辣西酸，全国各地的菜系众多，口味不一；而国宴菜品却一直是以做工讲究、滋味柔和纯正的淮扬口味为主。因为它不仅适合绝大多国人的口味，也征服了众多国际友人的味蕾，于是保留至今。
烟花三月，江南扬州，瘦西湖畔，十里春风路。来到扬州以后，我才发现，某些网红推荐的本地必打卡的小馆子有多么不靠谱。
而有些常菜馆做出来的狮子头，原本应是真正“网红”的淮扬菜代表，但不是紧实发干，就是调料的味道喧宾夺主，或者鲜味不足——那种肉味调和完美、火候恰到好处的滋味，完全品不出来。
要想吃到味道正宗的狮子头，还是要到口碑和水平一直在线的那几家老牌酒楼饭店里去。离瘦西湖不远，就有一家这样的饭店。无论是清蒸，还是红烧，他们做出的狮子头，一入口，舌尖便立马能分辨出来滋味的高下差别来。
做狮子头关键的一步，是选用三分肥七分瘦的五花肉，先把肉切成薄片，再切成细条，然后切成豆粒大小的肉丁，稍加斩剁；而不要把肉剁成过细，或者用绞肉机弄出来的肉糜。这样做出来的狮子头才会松散入味，不至于太过紧密而影响口感。
而全是小肉粒是没有粘性，无法团成型的，所以，还会加入蛋液、清水和适量生粉，甚至有些厨师爱用干硬的老面馒头搓成细屑来替代淀粉。为了中和肥肉的油腻，还加入了切成小粒的蔬菜，比如荸荠、山药等，使之吃起来口感更加丰富。若是肉馅中加入蟹黄，则档次升级为蟹粉狮子头。这就是宋人诗中所说的“却将一脔配两蟹，世间真有扬州鹤。”
通常，狮子头将近拳头那么大，普通人干掉一个也足够满足了。无论是清蒸清炖的，加了软烂的白菜或者烫熟的小青菜；还是红烧勾芡后，配上绿白油亮的上海青装盘点缀，那一口鲜美丰润的滋味，都是舌尖一生难忘的美好记忆。
于是，用寻常食材创造出生活美味，把平凡日子过得有滋有味，一道狮子头就成了美食老饕的幸福标配。
《一口狮子头，舌尖便识淮扬味》 文 | 清风吴语
她幼年靠乞讨生活，出道后被称功夫女星，今59岁活成了公主有一些明星，他们在幼年时过的生活也是非常惨的，毕竟在成为明星之后，虽然变得光鲜亮丽，但是曾经困苦艰难的生活也是无法抹去的过去。尤其是一些老明星，在年轻时却是经历过很多痛苦，才终于抓住了一次机会，走到了如今的地步。就像惠英红。说到惠英红，大家可能对于她的武打戏更加熟悉，毕竟惠英红从出道之后就有了功夫女星的称号，而惠英红之所以有现在的成就，也是她一拳一脚拼搏出来的。但是很多人却不知道，幼年时惠英红过的生活非常凄惨。
不知道从何时开始，在越发“内卷”的职场竞争以及快节奏的生活中，暂时放下一切、打破规律发泄不满的“摆烂”行为成为了不少年轻人从生活压力中挣脱的出口。
日复一日年复一年的单调生活，繁重的经济压力和各种各样的人情世故。
屏幕前的你，有没有那么一瞬间想要逃离？
韩剧又出高分佳作，又丧又温暖的《我的出走日记》（又名《我的解放日记》）开播之后就在豆瓣拿下9.0的高分，绝对称得上是2022上半年最值得一看的优质韩剧。
都知道韩剧的特点是脑洞大开，各种各样新奇的概念和人设最能吸引观众，比如讲述外星人和大明星谈恋爱的《来自星星的你》、讲述轮回羁绊的《鬼怪》、又或者是以生存逃杀为噱头的《鱿鱼游戏》等等，这也是韩剧能够在亚洲打出一片天地的根本原因。
但是这部《我的出走日记》却没有掺杂太多新奇的设定，反而是有一点返璞归真的味道。
这部剧以廉家三姐弟：“社畜”廉美贞（金智媛饰）、“佛系”达人廉昌熙（李民基饰）以及“恋爱脑”大姐廉基贞（李艾儿饰）为故事的主角，讲述了他们是如何渴望逃离乏味且无语的人生，又是如何在各种各样烦恼与糟心事中与每天都烂醉如泥的神秘人互相支撑，平淡且真实地度过每一天。
这并不是一部朝气满满热情洋溢的生活剧，反而从头到尾透露着一股丧丧的气息。
看似光鲜靓丽又体面的三姐弟其实每个都是城郊通勤的社畜，每天早上早起上班，下班之后要搭乘公共交通辗转一个多小时才能回到郊区的家中，如果有人因为加班错过末班车，那么就只能祈祷另外两个人也能一起打车回家。
这样分摊打车费才会不那么心痛。
下班坐上地铁的时候天还亮着，等到家的时候天都黑了。
这日复一日的漫长的通勤时间不仅让三姐弟疲惫不堪，更是让他们下意识地舍弃了几乎所有下班后的聚会和消遣，再加上生疏的同事关系和各有问题的感情生活。
恋爱脑的大姐其实根本没有恋爱对象，佛系达人二哥又总是和女友吵架，而三妹的前男友更是一个骗钱又骗感情的渣男。
所以当镜头对准三姐弟苦闷到宛如一潭死水的生活时，观众很难不跟着emo。
不得不说朴慧英编剧不愧是写出过《我的大叔》、《又是吴海英》、《住在清潭洞》等高分生活剧的金牌编剧，真的很会刻画这种被生活压得抬不起头又不甘心在疲惫中认输的小人物。
内向的廉美贞就像是我们工作中随处可见的“透明人”，不争不抢不爱聊天，哪怕硬着头皮参加公司举办的联欢会，也只是换个地方做“壁花”，公司里的同事和上司也看出了她不擅长交际又不懂得拒绝的性格，所以她加的班永远最多，干的活也最多最琐碎。
金智媛真的演出了廉美贞那种明明一句话都不想和别人多交流却又努力让自己显得合群的“社恐”状态，比如被同事拱着一起打保龄球，到处是她插不进去的热闹，而她打好打坏也不会有人在意。
再比如下班之后就恨不得和同事变成陌生人，能躲就躲能避就避，实在躲不过才会打招呼。
以及面对别人的发问总是认真回答，却发现别人只是客套一下的那种尴尬的微笑简直让不少同为内向人格的观众在心中激烈点头。
内向又敏感，身居人群又格格不入。
这简直就是每一位社恐星人的通病，而廉美贞打破这种困境的法宝就是“幻想”。
她会幻想自己会找到一个“完美”的恋人，陪自己加班、陪自己聊天，陪自己走过车水马龙，而观众也能在她的这种幻想中得到一种治愈感，就像是在乱糟糟的生活里仍能保留自己的一方小小天地，渺小却又温暖。
而与神秘人（孙锡久饰）对视时的张力又让观众忍不住好奇，这个每天都酗酒的男人究竟有什么秘密，而他又是否是美贞逃离生活的那把钥匙。
除了金智媛的演技让观众感到惊艳之外，李民基饰演的二哥昌熙更是早早地“认命”，三十多岁，无车无房，工作不顺心感情不顺利，他的苦闷简直要冲出屏幕，但是展现给观众的却是另一种意义上的平和。
只是当他承认自己的平庸之后，仍然无法打破生活加持在他身上的壁垒。
至于渴望用爱情逃离现有生活的大姐廉基贞，更是透露着一种迫不及待的绝望。
就像是她说的那句话，她想要恋爱，随便爱什么人都可以。
这又难道不是对平凡生活的一种反叛？
这部《我的生活日记》从头到尾的基调都是丧丧的，但是却不会让观众感到绝望，其实屏幕里的角色何尝不是观众的真实写照，我们被庸碌的生活困在工位狭小的格子间里，日复一日年复一年，逃避和摆烂可以带来一时的轻松，但生活还是要靠我们自己走下去。
剧中主角也许会在未来蜕变，就让我们一起享受这份有点丧又很治愈的小美好吧！
日复一日年复一年的单调生活，繁重的经济压力和各种各样的人情世故。
屏幕前的你，有没有那么一瞬间想要逃离？
韩剧又出高分佳作，又丧又温暖的《我的出走日记》（又名《我的解放日记》）开播之后就在豆瓣拿下9.0的高分，绝对称得上是2022上半年最值得一看的优质韩剧。
都知道韩剧的特点是脑洞大开，各种各样新奇的概念和人设最能吸引观众，比如讲述外星人和大明星谈恋爱的《来自星星的你》、讲述轮回羁绊的《鬼怪》、又或者是以生存逃杀为噱头的《鱿鱼游戏》等等，这也是韩剧能够在亚洲打出一片天地的根本原因。
但是这部《我的出走日记》却没有掺杂太多新奇的设定，反而是有一点返璞归真的味道。
这部剧以廉家三姐弟：“社畜”廉美贞（金智媛饰）、“佛系”达人廉昌熙（李民基饰）以及“恋爱脑”大姐廉基贞（李艾儿饰）为故事的主角，讲述了他们是如何渴望逃离乏味且无语的人生，又是如何在各种各样烦恼与糟心事中与每天都烂醉如泥的神秘人互相支撑，平淡且真实地度过每一天。
这并不是一部朝气满满热情洋溢的生活剧，反而从头到尾透露着一股丧丧的气息。
看似光鲜靓丽又体面的三姐弟其实每个都是城郊通勤的社畜，每天早上早起上班，下班之后要搭乘公共交通辗转一个多小时才能回到郊区的家中，如果有人因为加班错过末班车，那么就只能祈祷另外两个人也能一起打车回家。
这样分摊打车费才会不那么心痛。
下班坐上地铁的时候天还亮着，等到家的时候天都黑了。
这日复一日的漫长的通勤时间不仅让三姐弟疲惫不堪，更是让他们下意识地舍弃了几乎所有下班后的聚会和消遣，再加上生疏的同事关系和各有问题的感情生活。
恋爱脑的大姐其实根本没有恋爱对象，佛系达人二哥又总是和女友吵架，而三妹的前男友更是一个骗钱又骗感情的渣男。
所以当镜头对准三姐弟苦闷到宛如一潭死水的生活时，观众很难不跟着emo。
不得不说朴慧英编剧不愧是写出过《我的大叔》、《又是吴海英》、《住在清潭洞》等高分生活剧的金牌编剧，真的很会刻画这种被生活压得抬不起头又不甘心在疲惫中认输的小人物。
内向的廉美贞就像是我们工作中随处可见的“透明人”，不争不抢不爱聊天，哪怕硬着头皮参加公司举办的联欢会，也只是换个地方做“壁花”，公司里的同事和上司也看出了她不擅长交际又不懂得拒绝的性格，所以她加的班永远最多，干的活也最多最琐碎。
金智媛真的演出了廉美贞那种明明一句话都不想和别人多交流却又努力让自己显得合群的“社恐”状态，比如被同事拱着一起打保龄球，到处是她插不进去的热闹，而她打好打坏也不会有人在意。
再比如下班之后就恨不得和同事变成陌生人，能躲就躲能避就避，实在躲不过才会打招呼。
以及面对别人的发问总是认真回答，却发现别人只是客套一下的那种尴尬的微笑简直让不少同为内向人格的观众在心中激烈点头。
内向又敏感，身居人群又格格不入。
这简直就是每一位社恐星人的通病，而廉美贞打破这种困境的法宝就是“幻想”。
她会幻想自己会找到一个“完美”的恋人，陪自己加班、陪自己聊天，陪自己走过车水马龙，而观众也能在她的这种幻想中得到一种治愈感，就像是在乱糟糟的生活里仍能保留自己的一方小小天地，渺小却又温暖。
而与神秘人（孙锡久饰）对视时的张力又让观众忍不住好奇，这个每天都酗酒的男人究竟有什么秘密，而他又是否是美贞逃离生活的那把钥匙。
除了金智媛的演技让观众感到惊艳之外，李民基饰演的二哥昌熙更是早早地“认命”，三十多岁，无车无房，工作不顺心感情不顺利，他的苦闷简直要冲出屏幕，但是展现给观众的却是另一种意义上的平和。
只是当他承认自己的平庸之后，仍然无法打破生活加持在他身上的壁垒。
至于渴望用爱情逃离现有生活的大姐廉基贞，更是透露着一种迫不及待的绝望。
就像是她说的那句话，她想要恋爱，随便爱什么人都可以。
这又难道不是对平凡生活的一种反叛？
这部《我的生活日记》从头到尾的基调都是丧丧的，但是却不会让观众感到绝望，其实屏幕里的角色何尝不是观众的真实写照，我们被庸碌的生活困在工位狭小的格子间里，日复一日年复一年，逃避和摆烂可以带来一时的轻松，但生活还是要靠我们自己走下去。
剧中主角也许会在未来蜕变，就让我们一起享受这份有点丧又很治愈的小美好吧！
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