劳斯莱斯纯电Spectre闪灵发布:劳斯莱斯品牌纯电量产首车闪灵定位超豪华纯电超级轿跑,介于库里南和幻影之间。基于铝合金Architecture of Luxury奢华架构,车身尺寸5453x2080x1559毫米,轴距3210毫米,风阻系数0.25创品牌纪录,整备质量2975千克。其他技术规格和性能参数尚待最终确定,暂未公布。据此前公开数据,430千瓦/585马力、900牛·米。轮毂23寸,车顶星空扩展至车门内饰板。现已开启预订,2023年第四季度起交车。(劳斯莱斯) 未完待续。。。
云评:规格和参数并不重要。续航?那是穷人才需要担心的事情。最重要的是,是不是劳?够不够劳?闪灵一看就是劳斯莱斯。纯电动也符合劳斯莱斯开起来的调性。甚至可持续、碳中和都完全契合车主的人设。这就大功告成了。
#CSC新闻#
云评:规格和参数并不重要。续航?那是穷人才需要担心的事情。最重要的是,是不是劳?够不够劳?闪灵一看就是劳斯莱斯。纯电动也符合劳斯莱斯开起来的调性。甚至可持续、碳中和都完全契合车主的人设。这就大功告成了。
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「蝉联米其林三星!这家餐厅用纯素菜单打脸美食家的“吹毛求疵”?」
形式与概念上的创举,真的有让 Daniel Humm 做出突破性的纯素料理吗?米其林指南与权威食评家显然意见相左。
2021 年 5 月,世界高端餐饮殿堂,纽约 Eleven Madison Park(下文简称 EMP)历经数月的沉寂,突然由行政总厨 Daniel Humm 宣布,将于夏天重启时移除菜单上所有动物性食材(仅在供应茶饮和咖啡时提供牛奶和蜂蜜),招牌菜蜂蜜薰衣草烤鸭成为历史,顶尖美食圣地正式由荤转为纯素。
此举被视为具有划时代的意义,向来浪费的高端餐饮界,终于有教主级的人物破釜沉舟,Daniel Humm 带头反省这个体系的运作不够可持续,他希望能把“奢华享受”重新定义为更具崇高目标的体验,并与整个人类社群建立真实的连接。
虽然如此大的转变明显提升了餐厅的经营风险,但事实证明人们对 EMP 和 Daniel Humm 的崇敬之心,不因为少了肉食而有所减损,订位的候补名单仍然长到天边,大家还是愿意支付 365 美元(约合 2600 元人民币),吃一套全蔬食的菜单,而且订座时即付全额,不得退款。
不过,形式与概念上的创举,真的有让这位名厨做出突破性的纯素料理吗?这一年多来,质疑的声浪没少过。
《纽约时报》王牌食评 Pete Wells 在专栏中形容,餐厅过往的招牌烤鸭,无论是作为整顿饭的高潮或桌边服务的焦点,全都被一块包在绿叶中烤制的发酵甜菜根取代,“净让这些根茎蔬菜做一些它们根本不该被要求做的事。”至于滋味呢?“吃起来像柠檬清洁剂,闻起来像烧焦的餐馆。”
美食媒体 Eater 的食评 Ryan Sutton 亦在他标题凌厉的文章《Eleven Madison Park 尚未准备好成为世界级的纯素餐厅》中,批评主厨以有“蔬食鱼子酱”之称的地肤子(tonburi seeds)取代真实的鱼子酱。
除了食客被指引使用珍珠匙舀取地肤子,包覆在生菜里,以及小巧圆粒的口感滚过舌尖,此外毫无相似之处,鱼子酱那近乎味精的饱满咸鲜和美妙的油脂,不存在于滋味平淡的种子里,地肤子的感官体验远远不及鱼子酱本尊。
尽管这群纽约客不领情,但这些对 Daniel Humm 来说或许也已不重要了。因为,不久前的 10 月初,2022 年纽约米其林指南发布,EMP 在欢呼声中守住了三星。虽然已是第 11 年拿三星,但这是餐厅在转型后首度登顶米其林指南,无疑是对他们前进方向的重大肯定。
即便如此,关于餐厅的社会责任与供应美食的本质,这两者之间的拉扯与争论仍将持续。Pete Wells 在 2021 年 9 月底的专栏文章中爆料,EMP 仍在餐厅里的秘密包间供应肉食,嘲讽的口吻写道:“这简直是曼哈顿的隐喻,当我们这些平凡人在吃焗烤茄子的时候,永远有更高级的奢华私密场所让富人吃烤牛肉。”
EMP 的公关随后证实这则消息,但也澄清,这是餐厅在疫情中重振脚步时不得不采取的过渡措施,营运团队早已确立整间餐厅连同包间都将成为纯素环境的目标,并于 2022 年 1 月全面实行。
而今真的只剩下牛奶和蜂蜜的 EMP,看似以蝉联三星的方式打脸诸位严格的食评家,但要怎么在追求崇高愿景和恪守餐厅本分之间取得平衡,不光以理念而是以真正的美味服人呢?让我们拭目以待。
欲知更多详情,请点击➡️https://t.cn/A6oxXzoK
「蝉联米其林三星!这家餐厅用纯素菜单打脸美食家的“吹毛求疵”?」
形式与概念上的创举,真的有让 Daniel Humm 做出突破性的纯素料理吗?米其林指南与权威食评家显然意见相左。
2021 年 5 月,世界高端餐饮殿堂,纽约 Eleven Madison Park(下文简称 EMP)历经数月的沉寂,突然由行政总厨 Daniel Humm 宣布,将于夏天重启时移除菜单上所有动物性食材(仅在供应茶饮和咖啡时提供牛奶和蜂蜜),招牌菜蜂蜜薰衣草烤鸭成为历史,顶尖美食圣地正式由荤转为纯素。
此举被视为具有划时代的意义,向来浪费的高端餐饮界,终于有教主级的人物破釜沉舟,Daniel Humm 带头反省这个体系的运作不够可持续,他希望能把“奢华享受”重新定义为更具崇高目标的体验,并与整个人类社群建立真实的连接。
虽然如此大的转变明显提升了餐厅的经营风险,但事实证明人们对 EMP 和 Daniel Humm 的崇敬之心,不因为少了肉食而有所减损,订位的候补名单仍然长到天边,大家还是愿意支付 365 美元(约合 2600 元人民币),吃一套全蔬食的菜单,而且订座时即付全额,不得退款。
不过,形式与概念上的创举,真的有让这位名厨做出突破性的纯素料理吗?这一年多来,质疑的声浪没少过。
《纽约时报》王牌食评 Pete Wells 在专栏中形容,餐厅过往的招牌烤鸭,无论是作为整顿饭的高潮或桌边服务的焦点,全都被一块包在绿叶中烤制的发酵甜菜根取代,“净让这些根茎蔬菜做一些它们根本不该被要求做的事。”至于滋味呢?“吃起来像柠檬清洁剂,闻起来像烧焦的餐馆。”
美食媒体 Eater 的食评 Ryan Sutton 亦在他标题凌厉的文章《Eleven Madison Park 尚未准备好成为世界级的纯素餐厅》中,批评主厨以有“蔬食鱼子酱”之称的地肤子(tonburi seeds)取代真实的鱼子酱。
除了食客被指引使用珍珠匙舀取地肤子,包覆在生菜里,以及小巧圆粒的口感滚过舌尖,此外毫无相似之处,鱼子酱那近乎味精的饱满咸鲜和美妙的油脂,不存在于滋味平淡的种子里,地肤子的感官体验远远不及鱼子酱本尊。
尽管这群纽约客不领情,但这些对 Daniel Humm 来说或许也已不重要了。因为,不久前的 10 月初,2022 年纽约米其林指南发布,EMP 在欢呼声中守住了三星。虽然已是第 11 年拿三星,但这是餐厅在转型后首度登顶米其林指南,无疑是对他们前进方向的重大肯定。
即便如此,关于餐厅的社会责任与供应美食的本质,这两者之间的拉扯与争论仍将持续。Pete Wells 在 2021 年 9 月底的专栏文章中爆料,EMP 仍在餐厅里的秘密包间供应肉食,嘲讽的口吻写道:“这简直是曼哈顿的隐喻,当我们这些平凡人在吃焗烤茄子的时候,永远有更高级的奢华私密场所让富人吃烤牛肉。”
EMP 的公关随后证实这则消息,但也澄清,这是餐厅在疫情中重振脚步时不得不采取的过渡措施,营运团队早已确立整间餐厅连同包间都将成为纯素环境的目标,并于 2022 年 1 月全面实行。
而今真的只剩下牛奶和蜂蜜的 EMP,看似以蝉联三星的方式打脸诸位严格的食评家,但要怎么在追求崇高愿景和恪守餐厅本分之间取得平衡,不光以理念而是以真正的美味服人呢?让我们拭目以待。
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续缘回到过去濒/死之际遇到风采铃前来解救
儿子昏过去:我是你的母亲
儿子醒过来:名字不重要我们萍水相逢
能再重逢已是莫大缘分,怎忍心让你知晓而增添悲伤呢
续缘曾经问过素还真相同的话:回去之后你还会记得我吗
而续缘的回答也和素还真一模一样:我会永远记住
续缘和风采铃都是亲人在前而不敢相认,渴望却又忍痛别离,别离时都说:我很欢喜
不愧是一家人。
儿子昏过去:我是你的母亲
儿子醒过来:名字不重要我们萍水相逢
能再重逢已是莫大缘分,怎忍心让你知晓而增添悲伤呢
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