#尚廷震老师书法欣赏# 尚老师《墨韵书道》著名书法家顾振乐先生曾书写过一副对联：“艺不如人但求宁静，学无止境唯效囊萤”。这是他为人处事的态度，也是他长寿的秘诀，寿高107岁，被称谓“最长寿书法家”，也是养生界的佼佼者。顾振乐先生还给自己的书房取名“乐哉乐斋”，书房是他的理想国，也是他的伊甸园。在安静优雅的环境里，他读书、作画、练字、写诗、赏印、思考，他时常陶醉其中，完全忘掉了时间流逝。人都是环境的产物，在优美静谧的环境里，健康长寿，水到渠成。在各方面条件不如别人的时候，保持一颗平常心非常重要，每日精进，自强不息，慢慢地一切都会好起来的。不跟别人比较，不自寻烦恼，这是平常心；能够知足常乐，能笑对生活，也是平常心。心态平和，万物怡然自得；思想澄澈，一派大好山河。有这样一句话，能够认识到自己很平凡的人，本身已经很不平凡了。（尚廷震）2022·5·14
物道君今日语【后半生最舒服的生活方式，就三个字】
☞《浮生六记》里说：“人生碌碌，竞短论长，却不道枯荣有数，得失难量。”
人活一世，沧海一粟，不是所有的事情都尽如人意，有些荣枯绕不开，有些得失逃不过。
半生已过，渐渐明白：生死有命，富贵在天，不是你的，强求也没用。
真正活得通透的人，懂得后半生最舒服的生活方式，便是“不较劲”。
☞《小窗幽记》中说：“居盈满者，如水之将溢未溢，切忌再加一滴。”
人生苦短，世事无常，人活着已是不易，实在不必苛责自己。若是整天处在自我较劲的思绪里， 只会让自己变得郁郁寡欢。
试着接受自己的平凡，接受偶尔的力不从心，不攀比，不强求，不执迷，凡事量力而行。
其实，人生最难得的，莫过于看清自己，接纳自己，成全自己。
当你放下过高的期待，学会拥抱当下，你会发现，生命里的一切，原来都是最好的安排。
☞古语说：水至清则无鱼，人至察则无徒。
红尘陌上，每个人都不是一座孤岛，你来我往，才有了这斑斓世界。
可每个人都有自己的立场，在交汇中难免出现摩擦。
倘若一有矛盾，便要分出子丑寅卯，厘清谁是谁非，只会让自己陷入孤境。
而遇事选择理解与宽容，则会拓宽自己的人生之路。
☞周国平曾说：“大智者必谦和，大善者必宽容；唯有小智者才咄咄逼人，小善者才斤斤计较。”
诚然如是。
生活中，我们不难见到锱铢必较的人，尤其是遇见自己的利益受损，更是据理力争，寸土不让。殊不知，人活一世，难得糊涂。而凡事与人较劲，不仅为难他人，更降低自己的格局。
俗话说得好，得饶人处且饶人。你计较得越多，失去的也会越多。相反，你散发的每一缕善意，给予的每一份宽容，都会以另一种方式回馈你。
所以，智者多是“薄责于人”，只有愚者才会“咄咄逼人”。
其实，人生不过百年，遇见伤害你的人，与其抱怨，不如感恩。当你愿意接纳他人，便发现，万物可亲，人人皆善。
☞《菜根谭》里有句话说得好：“君子事来而心始现，事去而心随空。”
世间一切的炎凉荣辱，终归是一场过眼云烟，君子当立志如山，行道如水。
机缘来时，尽力而为，机缘去时，欣然以对。在嘈杂纷扰的尘世，保持一种千帆过尽的豁达与从容，才是大智。
☞《孟子》有言：“人有不为也，而后可以有为。”
人生宛如一个天平，平衡贯穿于生命的始终。一处投入的精力多了，另一处自然就少了。只有懂得了取舍，明白有些事不可为，才能腾出心力，做更多可为之事。
说到底，生命就是一段关乎选择的旅程。你若较劲，万物也将与你纠缠不休；你若豁达，世间于你也将无事可扰。
☞诗人白居易有语：“蜗牛角内争何事？”
人生在世，功名利禄皆是来来往往，宠辱得失均是浮浮沉沉，有何较劲之处？
人生最重要的，是活出一份平和与宁静。不与自己较劲生命之优劣，不与他人较劲利益之长短，不与命运较劲人生之起伏，如此便能泰然自若，潇洒一生。
——物道 · 之华 https://t.cn/RJq0nK3
☞《浮生六记》里说：“人生碌碌，竞短论长，却不道枯荣有数，得失难量。”
人活一世，沧海一粟，不是所有的事情都尽如人意，有些荣枯绕不开，有些得失逃不过。
半生已过，渐渐明白：生死有命，富贵在天，不是你的，强求也没用。
真正活得通透的人，懂得后半生最舒服的生活方式，便是“不较劲”。
☞《小窗幽记》中说：“居盈满者，如水之将溢未溢，切忌再加一滴。”
人生苦短，世事无常，人活着已是不易，实在不必苛责自己。若是整天处在自我较劲的思绪里， 只会让自己变得郁郁寡欢。
试着接受自己的平凡，接受偶尔的力不从心，不攀比，不强求，不执迷，凡事量力而行。
其实，人生最难得的，莫过于看清自己，接纳自己，成全自己。
当你放下过高的期待，学会拥抱当下，你会发现，生命里的一切，原来都是最好的安排。
☞古语说：水至清则无鱼，人至察则无徒。
红尘陌上，每个人都不是一座孤岛，你来我往，才有了这斑斓世界。
可每个人都有自己的立场，在交汇中难免出现摩擦。
倘若一有矛盾，便要分出子丑寅卯，厘清谁是谁非，只会让自己陷入孤境。
而遇事选择理解与宽容，则会拓宽自己的人生之路。
☞周国平曾说：“大智者必谦和，大善者必宽容；唯有小智者才咄咄逼人，小善者才斤斤计较。”
诚然如是。
生活中，我们不难见到锱铢必较的人，尤其是遇见自己的利益受损，更是据理力争，寸土不让。殊不知，人活一世，难得糊涂。而凡事与人较劲，不仅为难他人，更降低自己的格局。
俗话说得好，得饶人处且饶人。你计较得越多，失去的也会越多。相反，你散发的每一缕善意，给予的每一份宽容，都会以另一种方式回馈你。
所以，智者多是“薄责于人”，只有愚者才会“咄咄逼人”。
其实，人生不过百年，遇见伤害你的人，与其抱怨，不如感恩。当你愿意接纳他人，便发现，万物可亲，人人皆善。
☞《菜根谭》里有句话说得好：“君子事来而心始现，事去而心随空。”
世间一切的炎凉荣辱，终归是一场过眼云烟，君子当立志如山，行道如水。
机缘来时，尽力而为，机缘去时，欣然以对。在嘈杂纷扰的尘世，保持一种千帆过尽的豁达与从容，才是大智。
☞《孟子》有言：“人有不为也，而后可以有为。”
人生宛如一个天平，平衡贯穿于生命的始终。一处投入的精力多了，另一处自然就少了。只有懂得了取舍，明白有些事不可为，才能腾出心力，做更多可为之事。
说到底，生命就是一段关乎选择的旅程。你若较劲，万物也将与你纠缠不休；你若豁达，世间于你也将无事可扰。
☞诗人白居易有语：“蜗牛角内争何事？”
人生在世，功名利禄皆是来来往往，宠辱得失均是浮浮沉沉，有何较劲之处？
人生最重要的，是活出一份平和与宁静。不与自己较劲生命之优劣，不与他人较劲利益之长短，不与命运较劲人生之起伏，如此便能泰然自若，潇洒一生。
——物道 · 之华 https://t.cn/RJq0nK3
#三联美食# 世间百味，舌尖能够品尝出来的，却只有酸甜苦咸鲜五种。至于辣和臭这两种“剑走偏锋”的味道，一个是源自痛觉，另一个则是嗅觉。在这五味之中，鲜是最难描述的，却偏偏是淮扬一带最喜欢的。
鲜味从何而来？或许是一碗蒸蛋羹的鲜嫩；或许是一锅土鸡汤的美味；又或许是炸肉丸散发出来的香气……这些蕴含在食物里的鲜味物质，才是勾起味蕾兴奋、让人欲罢不能的幕后推手。
我从小鼻子灵光，在大人做菜的时候，可以帮上忙—尤其是母亲调制肉馅的时候，她担心料酒、盐放的多少不合适，又不便品尝生肉味道。这时候，就轮到我这样的小孩派上大用场了。
我把脑袋凑近了装了馅料的盆子，像馋猫一样用鼻子深深地反复吸嗅着，然后一本正经地给她提建议：有点腥气，再加一点料酒，葱姜水也来点儿；盐嘛，我吃应该够了……鉴于我这样的“大功臣”帮忙，母亲往往会在做好菜的时候，奖励我先吃一点。
母亲做好的肉馅，通常是用来做炸丸子的。但是，她不诚实，老是往肉馅里掺入老豆腐之类的原料充数，而很少用纯猪肉的。
只见她把豆腐先切成薄片，再将刀面放平，把一片片的豆腐压碎，并细细地碾成豆腐泥；然后与肉馅、少量花生油、盐一起，再打上两个鸡蛋提鲜，朝一个方向不停地搅拌在一起，直到所有的馅料都搅拌均匀、上劲儿。她用筷子挑起一团馅料，让我又闻一次味儿，来确定盐味大小。等到调和好的肉馅散发出恰到好处的气味时，就可以开始热油锅炸丸子了。
而丸子通常不会炸透，仅仅在油锅里稍微炸得表皮变硬，呈现出诱人的金黄色，就捞上来了。因为这样做一来只是给丸子做个定型的，二来也好省油。做好的丸子盛在大碗里放起来，可以红烧，也可以每次做菜、烧汤的时候放几个进去，就是一道不错的家常荤菜了。
其实，这种“掺假”的肉丸，动物蛋白的肉蛋加上植物蛋白的豆腐混合，吃口软嫩，又不会过于油腻，是一种很不错的营养组合。但是，在人们肚子里油水并不多的年代，我还是觉得纯肉的大丸子，也就是淮扬菜头牌——狮子头更好吃。
而之所以叫“狮子头”，是因为整个肉丸用了“细切粗斩”的刀法，做出来的不是细密的肉糜感，而是如同石榴籽一般的小颗粒感。这种颗粒状外观支棱着，看着就像雄狮的鬃毛一样威风，故而得名。
通常，鲜香四溢的狮子头一端上桌，就成了众人拼抢的目标。夹到碗里，用筷子稍微一用力，大块的肉团就能能轻松分开；一口咬下去，汁水丰盈，似乎猪肉的油脂都在齿间迸溅开来，油润了整个舌头和口腔；也无需用力咀嚼，肉团轻抿即化，就急急地滑进喉咙、胃肠。这纯粹的肉香，让人几乎有一种幸福得“要晕过去”的陶醉。
让人吃起来很过瘾的狮子头，一般只在逢年过节、婚嫁喜事这种名场面的时候才有。而红烧的做法，通常是一盘四个，色泽红亮喜庆，故而也俗称“四喜丸子”。在淮扬一带，狮子头的地位不亚于苏帮菜的松鼠桂鱼，是家常宴席和酒楼菜单上一道必不能少的压轴菜品，代表着主人家和酒店大厨的实力与牌面。
无论是美味的狮子头，还是母亲做的家常丸子，都是将猪肉这类寻常的食材“改头换面”，调和激发出完全不同的滋味。虽然母亲掺了豆腐的家常丸子味道也很不错，但和宴席上众人拼抢的狮子头还是差一些滋味。一直到我毕业工作后，在一次旅游团建时，才真正感受到这种家常菜和酒楼做法的差异。
那年五一，公司组团去北京游玩。游完故宫长城后，同事们都觉得饥肠辘辘，想着好好大补一顿。而年轻帅气的导游小哥是地道的北京人，操一口流利的京片子，却显然没能用大名鼎鼎的本地烤鸭征服我们这群南方人的味蕾。于是，大家一致要求他推荐个适合我们的饭店。
等到菜品一道道端上来，大家都觉得比前两天的京帮菜可口多了。这纯正鲜美的滋味，连一向吃惯了粤菜的香港同事也赞不绝口。尤其是其中一道肉丸白菜汤，几近清澈的汤水里，只见嫩黄的白菜菜心对半刨开，如花蕊一样点缀其间；而一个个小巧可爱的粉白肉丸沉浮在其中。舀起一个丸子放入口中，汤鲜肉香！菜心也软嫩油润，顿时一股熟悉的滋味充溢在唇齿之间。
“很像狮子头的味道，这是淮扬菜吧？”我问导游小哥。小哥脆生生的京片子滔滔不绝地介绍说，这家饭店的主厨以前是给伟人做过家宴的，还曾操办国宴，接待过外宾，是地道正宗的淮扬味儿。
狮子头早在清代，就已经传入京中，成为宫廷菜品之一。而现代淮扬菜系的发扬光大，是和伟人周公的推崇分不开的。出生于淮安的他，自小吃惯的就是家乡的淮扬菜。而且他不仅爱吃会吃，还动手能力极强，曾亲自下厨，做过这道淮扬名菜红烧狮子头，用来款待文化界名流人士，一时间被传为佳话。
时至今日，南甜北咸，东辣西酸，全国各地的菜系众多，口味不一；而国宴菜品却一直是以做工讲究、滋味柔和纯正的淮扬口味为主。因为它不仅适合绝大多国人的口味，也征服了众多国际友人的味蕾，于是保留至今。
烟花三月，江南扬州，瘦西湖畔，十里春风路。来到扬州以后，我才发现，某些网红推荐的本地必打卡的小馆子有多么不靠谱。
而有些常菜馆做出来的狮子头，原本应是真正“网红”的淮扬菜代表，但不是紧实发干，就是调料的味道喧宾夺主，或者鲜味不足——那种肉味调和完美、火候恰到好处的滋味，完全品不出来。
要想吃到味道正宗的狮子头，还是要到口碑和水平一直在线的那几家老牌酒楼饭店里去。离瘦西湖不远，就有一家这样的饭店。无论是清蒸，还是红烧，他们做出的狮子头，一入口，舌尖便立马能分辨出来滋味的高下差别来。
做狮子头关键的一步，是选用三分肥七分瘦的五花肉，先把肉切成薄片，再切成细条，然后切成豆粒大小的肉丁，稍加斩剁；而不要把肉剁成过细，或者用绞肉机弄出来的肉糜。这样做出来的狮子头才会松散入味，不至于太过紧密而影响口感。
而全是小肉粒是没有粘性，无法团成型的，所以，还会加入蛋液、清水和适量生粉，甚至有些厨师爱用干硬的老面馒头搓成细屑来替代淀粉。为了中和肥肉的油腻，还加入了切成小粒的蔬菜，比如荸荠、山药等，使之吃起来口感更加丰富。若是肉馅中加入蟹黄，则档次升级为蟹粉狮子头。这就是宋人诗中所说的“却将一脔配两蟹，世间真有扬州鹤。”
通常，狮子头将近拳头那么大，普通人干掉一个也足够满足了。无论是清蒸清炖的，加了软烂的白菜或者烫熟的小青菜；还是红烧勾芡后，配上绿白油亮的上海青装盘点缀，那一口鲜美丰润的滋味，都是舌尖一生难忘的美好记忆。
于是，用寻常食材创造出生活美味，把平凡日子过得有滋有味，一道狮子头就成了美食老饕的幸福标配。
《一口狮子头，舌尖便识淮扬味》 文 | 清风吴语
鲜味从何而来？或许是一碗蒸蛋羹的鲜嫩；或许是一锅土鸡汤的美味；又或许是炸肉丸散发出来的香气……这些蕴含在食物里的鲜味物质，才是勾起味蕾兴奋、让人欲罢不能的幕后推手。
我从小鼻子灵光，在大人做菜的时候，可以帮上忙—尤其是母亲调制肉馅的时候，她担心料酒、盐放的多少不合适，又不便品尝生肉味道。这时候，就轮到我这样的小孩派上大用场了。
我把脑袋凑近了装了馅料的盆子，像馋猫一样用鼻子深深地反复吸嗅着，然后一本正经地给她提建议：有点腥气，再加一点料酒，葱姜水也来点儿；盐嘛，我吃应该够了……鉴于我这样的“大功臣”帮忙，母亲往往会在做好菜的时候，奖励我先吃一点。
母亲做好的肉馅，通常是用来做炸丸子的。但是，她不诚实，老是往肉馅里掺入老豆腐之类的原料充数，而很少用纯猪肉的。
只见她把豆腐先切成薄片，再将刀面放平，把一片片的豆腐压碎，并细细地碾成豆腐泥；然后与肉馅、少量花生油、盐一起，再打上两个鸡蛋提鲜，朝一个方向不停地搅拌在一起，直到所有的馅料都搅拌均匀、上劲儿。她用筷子挑起一团馅料，让我又闻一次味儿，来确定盐味大小。等到调和好的肉馅散发出恰到好处的气味时，就可以开始热油锅炸丸子了。
而丸子通常不会炸透，仅仅在油锅里稍微炸得表皮变硬，呈现出诱人的金黄色，就捞上来了。因为这样做一来只是给丸子做个定型的，二来也好省油。做好的丸子盛在大碗里放起来，可以红烧，也可以每次做菜、烧汤的时候放几个进去，就是一道不错的家常荤菜了。
其实，这种“掺假”的肉丸，动物蛋白的肉蛋加上植物蛋白的豆腐混合，吃口软嫩，又不会过于油腻，是一种很不错的营养组合。但是，在人们肚子里油水并不多的年代，我还是觉得纯肉的大丸子，也就是淮扬菜头牌——狮子头更好吃。
而之所以叫“狮子头”，是因为整个肉丸用了“细切粗斩”的刀法，做出来的不是细密的肉糜感，而是如同石榴籽一般的小颗粒感。这种颗粒状外观支棱着，看着就像雄狮的鬃毛一样威风，故而得名。
通常，鲜香四溢的狮子头一端上桌，就成了众人拼抢的目标。夹到碗里，用筷子稍微一用力，大块的肉团就能能轻松分开；一口咬下去，汁水丰盈，似乎猪肉的油脂都在齿间迸溅开来，油润了整个舌头和口腔；也无需用力咀嚼，肉团轻抿即化，就急急地滑进喉咙、胃肠。这纯粹的肉香，让人几乎有一种幸福得“要晕过去”的陶醉。
让人吃起来很过瘾的狮子头，一般只在逢年过节、婚嫁喜事这种名场面的时候才有。而红烧的做法，通常是一盘四个，色泽红亮喜庆，故而也俗称“四喜丸子”。在淮扬一带，狮子头的地位不亚于苏帮菜的松鼠桂鱼，是家常宴席和酒楼菜单上一道必不能少的压轴菜品，代表着主人家和酒店大厨的实力与牌面。
无论是美味的狮子头，还是母亲做的家常丸子，都是将猪肉这类寻常的食材“改头换面”，调和激发出完全不同的滋味。虽然母亲掺了豆腐的家常丸子味道也很不错，但和宴席上众人拼抢的狮子头还是差一些滋味。一直到我毕业工作后，在一次旅游团建时，才真正感受到这种家常菜和酒楼做法的差异。
那年五一，公司组团去北京游玩。游完故宫长城后，同事们都觉得饥肠辘辘，想着好好大补一顿。而年轻帅气的导游小哥是地道的北京人，操一口流利的京片子，却显然没能用大名鼎鼎的本地烤鸭征服我们这群南方人的味蕾。于是，大家一致要求他推荐个适合我们的饭店。
等到菜品一道道端上来，大家都觉得比前两天的京帮菜可口多了。这纯正鲜美的滋味，连一向吃惯了粤菜的香港同事也赞不绝口。尤其是其中一道肉丸白菜汤，几近清澈的汤水里，只见嫩黄的白菜菜心对半刨开，如花蕊一样点缀其间；而一个个小巧可爱的粉白肉丸沉浮在其中。舀起一个丸子放入口中，汤鲜肉香！菜心也软嫩油润，顿时一股熟悉的滋味充溢在唇齿之间。
“很像狮子头的味道，这是淮扬菜吧？”我问导游小哥。小哥脆生生的京片子滔滔不绝地介绍说，这家饭店的主厨以前是给伟人做过家宴的，还曾操办国宴，接待过外宾，是地道正宗的淮扬味儿。
狮子头早在清代，就已经传入京中，成为宫廷菜品之一。而现代淮扬菜系的发扬光大，是和伟人周公的推崇分不开的。出生于淮安的他，自小吃惯的就是家乡的淮扬菜。而且他不仅爱吃会吃，还动手能力极强，曾亲自下厨，做过这道淮扬名菜红烧狮子头，用来款待文化界名流人士，一时间被传为佳话。
时至今日，南甜北咸，东辣西酸，全国各地的菜系众多，口味不一；而国宴菜品却一直是以做工讲究、滋味柔和纯正的淮扬口味为主。因为它不仅适合绝大多国人的口味，也征服了众多国际友人的味蕾，于是保留至今。
烟花三月，江南扬州，瘦西湖畔，十里春风路。来到扬州以后，我才发现，某些网红推荐的本地必打卡的小馆子有多么不靠谱。
而有些常菜馆做出来的狮子头，原本应是真正“网红”的淮扬菜代表，但不是紧实发干，就是调料的味道喧宾夺主，或者鲜味不足——那种肉味调和完美、火候恰到好处的滋味，完全品不出来。
要想吃到味道正宗的狮子头，还是要到口碑和水平一直在线的那几家老牌酒楼饭店里去。离瘦西湖不远，就有一家这样的饭店。无论是清蒸，还是红烧，他们做出的狮子头，一入口，舌尖便立马能分辨出来滋味的高下差别来。
做狮子头关键的一步，是选用三分肥七分瘦的五花肉，先把肉切成薄片，再切成细条，然后切成豆粒大小的肉丁，稍加斩剁；而不要把肉剁成过细，或者用绞肉机弄出来的肉糜。这样做出来的狮子头才会松散入味，不至于太过紧密而影响口感。
而全是小肉粒是没有粘性，无法团成型的，所以，还会加入蛋液、清水和适量生粉，甚至有些厨师爱用干硬的老面馒头搓成细屑来替代淀粉。为了中和肥肉的油腻，还加入了切成小粒的蔬菜，比如荸荠、山药等，使之吃起来口感更加丰富。若是肉馅中加入蟹黄，则档次升级为蟹粉狮子头。这就是宋人诗中所说的“却将一脔配两蟹，世间真有扬州鹤。”
通常，狮子头将近拳头那么大，普通人干掉一个也足够满足了。无论是清蒸清炖的，加了软烂的白菜或者烫熟的小青菜；还是红烧勾芡后，配上绿白油亮的上海青装盘点缀，那一口鲜美丰润的滋味，都是舌尖一生难忘的美好记忆。
于是，用寻常食材创造出生活美味，把平凡日子过得有滋有味，一道狮子头就成了美食老饕的幸福标配。
《一口狮子头，舌尖便识淮扬味》 文 | 清风吴语
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