#磁带世界# SONY AHF （1978首版）
每次看到这盘磁带，都会不自觉勾起童年回忆。
我是一个土生土长的广州仔，很小的时候，叔父就从香港带回一台三洋的录音机，在那个久远的年代，发烧录音卡座在广州是极端奢侈品，几乎不会出现在我们这种普通家庭。有录音机已经可以了，父母是国企职工，死工资也就刚好糊口，家里一些电器是叔父从香港带回。所以有了宝贵的机会去接触磁带，那一年我才刚满三周岁。有记忆开始，我记得有几盘原版磁带我是很喜欢的，许冠杰的《79夏日之歌集》，林子祥的《活色生香》，《宝丽金1981中文金曲龙虎榜》……大概是叔父觉得录音机应该配几盘空白磁带才是完整，所以后来有带回了几盘索尼的空白磁带。但那时我毕竟还小，于是直到上幼儿园，我才真正看到磁带录音。
这段经历是小舅送给我的，那一年，我还没上小学，但已经很喜欢听歌，在那个年代，香港粤语流行曲几乎是家喻户晓的音乐消遣，但原版磁带和黑胶都不便宜，23元一张黑胶唱片对于85年的广州家庭，算是高消费品，而且不是每家都有黑胶唱机，原版磁带也得12元，而且还是引进版的磁带。于是，对于工薪阶层的爱乐者而言，空白磁带代录音服务便成为相对亲民的选择。然而，当时录音主流的磁带SONY CHF，TDK D（1982版），Maxell UL，单盘全新也得4～5元，还没算录音费用，折算下来也没比引进版磁带便宜多少。但从趣味方面说，空白磁带录音是更加好玩。大概是可以享受边录边听的悠闲时光。
小舅买了一台卡座，松下的，所以有空就折腾空白磁带录音。无奈他也没买得起黑胶唱机，都是自己买了空白磁带回来，然后拿到街上唱片铺子去录音。以前的一些唱片铺，是有代客录音服务，录一首歌好像是0.2元，但85年，2毛钱可以买好多条老冰棍了……我舅就是买SONY CHF然后拿去唱片铺录歌的。而那个年代，黑胶算是主要输出音源，毕竟CD非常非常少，而且机器太贵，铺子里几乎很难看到CD机。而SONY CHF，TDK D，Maxell UL几乎就是标准一类磁带的最常见型号，几乎所有售卖空白磁带的铺子都会有。
在小舅家不远，有一家买空白磁带的店铺，就在洪德路和同福路的路口交汇处不远的地方。店里的橱窗内陈列着各式各样的磁带，在我模糊的记忆里，我记得有一盘磁带，我当时定眼看了很久，每次经过这家店，我都会趴在橱窗边上，眼睁睁地看着，小舅会提醒我，别看了，这盘磁带很贵，不是咱们玩得起。小时候吧，是因为自己没零花钱，真的没钱买，上中学等我凑够零花钱了，这盘磁带已经停售了。这盘让我每次经过都仰望的磁带，就是SONY AHF。虽然包装和CHF很相似，仅颜色和型号首个字母的差别，但身价却不止翻倍。
所以后来，我每次看到这盘磁带，都会回忆起儿时趴在铺子橱窗边上，静静地仰望这盘磁带的情景。直到后来，我终于买了一盘收藏。
而对于我，另一段难忘的回忆，是那一年索尼的一场walkman四十周年的活动，一个与磁带和walkman有情怀连线的活动。讲真，我很想去。参加过数次SONY魅力赏的我，其实背后的身份是一名索尼磁带忠实粉丝。
我曾经收藏了不同系列，不同型号的索尼磁带，我非常非常喜欢这个品牌的磁带，可惜那一次活动，我并没有在受邀媒体当中，再次与情怀擦肩了。也许我可以自信地说，我不比应邀出席的媒体老师对索尼磁带的热爱及了解浅薄。从1983年第一次摸索尼磁带到现在依旧热爱。甚至说，也许没有几位老师能区分出这盘AHF推出过多少个版本，但现实就是这样，我还是与活动缘憾一面。
回忆总是美好的，但也有遗憾。入正题吧，今天分享的图片，是一盘已经拆封录音的AHF。这个型号是1978年索尼发布的三款一类磁带里面，产品定位最高的型号。是后来HF系列里面～HF-ES的前身。
AHF一共推出过三个版本，图片里的是1978年发行的首版。在后来，这个版本也推出过再版，带体和图片里的款式一样，只是盒子的区分而已，具体盒子的变化（见图九）。而第三版，带体帖子的印刷还为了烫银亮面效果，（见图十）与78版AHF的对照。
在70年代，磁带的级别高低，和带基的颜色深浅没有必要关系，有一说法，磁带带基颜色越深，素质越好，级别越高，但在我的认知里，这个不完全对等。但有一点可以肯定，就是带基越是平滑光亮，素质越高。由于70年代里，一类磁带一般使用酸化铁或者三氧化二铁磁粉，所以从带基颜色上说，有两用常见的颜色，灰黑色（主要成分为酸化铁磁粉）或者浅棕色（主要成分为三氧化二铁磁粉）。磁粉的成分影响颜色深浅，但和磁带带基级别没有必然联系。但从图片上看，AHF的带基虽然颜色不深（见图五），但平整光滑，反光度高，具备高级磁带带基的特征。
在国内，曾经有索尼磁带仿制品。区分真伪的一个重要标志，是A面带体印刷贴纸上"A"的标识为凸起的，用手指轻摸可以感觉到有凹凸手感。B面则没有凹凸手感，只是一般平面印刷。
78~79年间，索尼推出的一、二、三、四类磁带，不同时长，引带是有颜色区分的，绿色为90分钟（见图二），红色为60分钟，橙色为46分钟，蓝色为120分钟。
那个年代的顶级一类磁带，发行量并不算多，（见图三）可以看到产品批号也就六位数。虽然如此，但这些高级磁带，在日本还是得到不少玩家青睐，二手磁带里面，经常看到AHF的身影。
声音方面，AHF对比标准一类的CHF，中端一类的BHF，有着更精致通透的高频表现，音色中正自然，听感细致平滑，更适合录制一些素质佳，声场宽广的音乐。
目前的现状是，全新未拆的AHF，已经几乎绝迹于二手交易平台。偶尔有玩家出售也是价格昂贵。如果玩磁带收藏，这款在SONY磁带历史里有着里程碑意义的型号，不妨收一盘作为留念，也当致敬曾经的青涩回忆吧。 https://t.cn/RTv4Kyo https://t.cn/RTv4Kyo https://t.cn/RTv4Kyo
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在小舅家不远，有一家买空白磁带的店铺，就在洪德路和同福路的路口交汇处不远的地方。店里的橱窗内陈列着各式各样的磁带，在我模糊的记忆里，我记得有一盘磁带，我当时定眼看了很久，每次经过这家店，我都会趴在橱窗边上，眼睁睁地看着，小舅会提醒我，别看了，这盘磁带很贵，不是咱们玩得起。小时候吧，是因为自己没零花钱，真的没钱买，上中学等我凑够零花钱了，这盘磁带已经停售了。这盘让我每次经过都仰望的磁带，就是SONY AHF。虽然包装和CHF很相似，仅颜色和型号首个字母的差别，但身价却不止翻倍。
所以后来，我每次看到这盘磁带，都会回忆起儿时趴在铺子橱窗边上，静静地仰望这盘磁带的情景。直到后来，我终于买了一盘收藏。
而对于我，另一段难忘的回忆，是那一年索尼的一场walkman四十周年的活动，一个与磁带和walkman有情怀连线的活动。讲真，我很想去。参加过数次SONY魅力赏的我，其实背后的身份是一名索尼磁带忠实粉丝。
我曾经收藏了不同系列，不同型号的索尼磁带，我非常非常喜欢这个品牌的磁带，可惜那一次活动，我并没有在受邀媒体当中，再次与情怀擦肩了。也许我可以自信地说，我不比应邀出席的媒体老师对索尼磁带的热爱及了解浅薄。从1983年第一次摸索尼磁带到现在依旧热爱。甚至说，也许没有几位老师能区分出这盘AHF推出过多少个版本，但现实就是这样，我还是与活动缘憾一面。
回忆总是美好的，但也有遗憾。入正题吧，今天分享的图片，是一盘已经拆封录音的AHF。这个型号是1978年索尼发布的三款一类磁带里面，产品定位最高的型号。是后来HF系列里面～HF-ES的前身。
AHF一共推出过三个版本，图片里的是1978年发行的首版。在后来，这个版本也推出过再版，带体和图片里的款式一样，只是盒子的区分而已，具体盒子的变化（见图九）。而第三版，带体帖子的印刷还为了烫银亮面效果，（见图十）与78版AHF的对照。
在70年代，磁带的级别高低，和带基的颜色深浅没有必要关系，有一说法，磁带带基颜色越深，素质越好，级别越高，但在我的认知里，这个不完全对等。但有一点可以肯定，就是带基越是平滑光亮，素质越高。由于70年代里，一类磁带一般使用酸化铁或者三氧化二铁磁粉，所以从带基颜色上说，有两用常见的颜色，灰黑色（主要成分为酸化铁磁粉）或者浅棕色（主要成分为三氧化二铁磁粉）。磁粉的成分影响颜色深浅，但和磁带带基级别没有必然联系。但从图片上看，AHF的带基虽然颜色不深（见图五），但平整光滑，反光度高，具备高级磁带带基的特征。
在国内，曾经有索尼磁带仿制品。区分真伪的一个重要标志，是A面带体印刷贴纸上"A"的标识为凸起的，用手指轻摸可以感觉到有凹凸手感。B面则没有凹凸手感，只是一般平面印刷。
78~79年间，索尼推出的一、二、三、四类磁带，不同时长，引带是有颜色区分的，绿色为90分钟（见图二），红色为60分钟，橙色为46分钟，蓝色为120分钟。
那个年代的顶级一类磁带，发行量并不算多，（见图三）可以看到产品批号也就六位数。虽然如此，但这些高级磁带，在日本还是得到不少玩家青睐，二手磁带里面，经常看到AHF的身影。
声音方面，AHF对比标准一类的CHF，中端一类的BHF，有着更精致通透的高频表现，音色中正自然，听感细致平滑，更适合录制一些素质佳，声场宽广的音乐。
目前的现状是，全新未拆的AHF，已经几乎绝迹于二手交易平台。偶尔有玩家出售也是价格昂贵。如果玩磁带收藏，这款在SONY磁带历史里有着里程碑意义的型号，不妨收一盘作为留念，也当致敬曾经的青涩回忆吧。 https://t.cn/RTv4Kyo https://t.cn/RTv4Kyo https://t.cn/RTv4Kyo
#你也爱穿针织衫吗# 《没人能拒绝针织衫的诱惑》文 |达达
在《了不起的盖茨比》中，对盖茨比衣橱里的衬衫有这样的描述，“像砖头一样12个一摞叠起来⋯⋯纯亚麻的，厚蚕丝的，细法兰绒的，⋯⋯条纹的，涡卷纹的，都有印度蓝的姓名花押。”
显然他有点囤积过度了，但无可否认，成叠的衬衫看在眼里是一大快慰。没有男人会嫌衬衫太多，那是一年四季的份额。而无论男女，专属于秋天的份额必须算针织衫一个：针织马甲、针织开衫、针织短裙，甚至是奶奶风编织包，没人能拒绝针织的诱惑。
为什么有点传统，时不时有点土气的针织衫总在时尚的轮盘里徘徊？学术一些的解释说，针织衫熨贴、柔软的质感给予人的心理慰藉，是其他服装无法比拟的（出自《历史的针脚》作者、时装史研究者露西·阿德灵顿）。感性一些的解释说，针织衫在编制一个关于身体的梦，在梦里，自由的身体正在形成：它有臂膀、有双腿、有腹部、有足尖……它伴随着大海的气息，伴随着空间的浩渺（出自法国小说家埃莱娜·西苏）。
有人称针织衫就像第二层肌肤，如此紧密地贴合身体，穿上身有种感知自由的过程。正是如此，1924年，香奈儿女士在为芭蕾舞剧《蓝色列车》设计戏服时贯穿了针织元素。这部芭蕾舞剧的其他“主创”也颇有来头，编剧是法国诗人尚·考克多，舞台背幕与节目单的绘制是毕加索。在最后的彩排阶段，香奈儿直接在舞者身上给戏服做“减法”，以便让他们的肢体毫无顾忌地伸展。就像她曾说过的，“永远摘除，绝不添加……没有什么比身体的自由更美……”。
针织衫的拥趸里有不少风格偶像，有轶闻称奥黛丽·赫本曾一口气买了14件各种颜色的针织衫，并在1966年在为美国版《Vogue》拍摄杂志封面的时候，选了一件海军蓝色的。
近期一点的男士代表则是英国演员丹尼尔·戴-刘易斯爵士。丹尼尔因演出《魅影缝匠》被提名2017年奥斯卡最佳男主角，接受《W》杂志采访时，他穿了一件深蓝色针织衫，那是一件根据父辈传下来的甘希（Gansey）毛衣织法的复刻品。穿着“朴素”针织衫上封面的他们仿佛在说“我不是在扮演任何人”。
疫情之后，针织衫再度回潮又伴随了一些情感因素。去年英国男星哈利·史泰尔斯所穿的花格拼接毛线开衫引发了全球年轻人织毛衣的狂潮，随即他的毛衣被伦敦V&A博物馆收藏。有评论人称，那件拼接毛线开衫结合了时下两种最被需要的情绪，乐观和抚慰。
英国跳水王子汤姆·戴利也是织毛衣狂潮中的一员，他专门为晒作品开设了Instagram账号，那些花花绿绿的针织品有为他为4岁的儿子织的毛线帽、有为母亲的猫织的猫沙发，也有为自己织的开衫、背心甚至泳裤……它们都是戴利传达爱意的媒介。在戴利看来，跳水压力太大了，针织让人感到身心放松。难怪针织衫成为近年来chill（轻松、自在）风格的主打单品。
符号语言
在古希腊神话中，阿里阿德涅的线团帮助雅典王子忒修斯杀死怪物之后走出迷宫，虽然线团的成分和原本的用途不得而知，但从只言片语中可以推测针织技法由来已久。
伦敦博物馆馆藏中有一件查尔斯一世被处刑时穿的针织外套（1649年），由锦缎按平针法织成，并带有流苏装饰，技艺相当成熟。在中世纪和文艺复兴时期，男性需要经过漫长的学徒生涯才能获准加入针织的相关学会。随着针织技艺的普及，女人们则把一边针织一边闲聊当成了聚会形式，并贡献了很多与法国大革命相关的小说片段。狄更斯笔下人物还会将被处刑的人的名字变换成某种密码，织在衣服里。
现实中是否真有人把密码编织进毛衣不得而知，不过据说爱尔兰阿伦群岛的每一个家族编织的手法都不尽相同，如此一来，遇到罹难的人可以从毛衣的编织手法来区分出是谁家的渔民惨遭不幸。
对于针织衫来说，最有趣的不是具体织些什么图案，而是特定样式所反映的历史。比如，渔民最先把它当作内衣穿着，后来才慢慢变成外露服装，这导致水手式的设计和构造方式，无一不与功能息息相关。它首先利用了羊毛脂的保暖性，通过最传统而古老的方式增强防水——用精纺、强捻的五股羊毛线，密密实实织起来。特殊的起针、贴身的松紧度、微微开叉的下摆、微卷但仍能包紧的领口，都为了让水手式毛衣防风保暖，同时便于海上活动。
战争改变了人们对于服装性别和阶级的定义，香奈儿女士最早看中了针织面料的性能，设计出现代感的裙装、外套和夹克。加之夏帕瑞丽等设计师的努力，穿针织衫的女士被认为比穿毛衣的男士时尚多了。
电视剧《广告狂人》还原了上世纪60年代职业女性的装束——铅笔裙、圆领衬衫，再搭上一件开襟毛衫，两件式的搭配不仅传达出Jackie O式的简洁大方，如若突遇降温，外衫也能御寒。正是这种风格使欧洲针织衫进入了黄金年代，包括格蕾丝·凯莉在内的女明星都爱穿两件式菱形格纹开衫现身。
男士的高领毛衣则比开衫更具时尚话语权。加拿大摄影师尤瑟夫·卡希（Yousuf Karsh）为海明威拍摄的肖像看起来和当代维京冒险家十分相似，同样的浓密络腮胡和粗放的高领毛衣，不过海明威本人就喜欢这么穿。
在电影《大逃亡》中，史蒂夫·麦奎因在德瑞边境中骑着摩托车风驰电掣，被他裹在纯黑皮夹克之下的阿兰式毛衣从此进入潮流漩涡。和马龙·白兰度、詹姆斯·迪恩一样，麦奎因曾作为年轻人的风格偶像受尽追捧，他那件高领针织衫也成为了继白T恤、机车夹克之后的符号性单品。
在过去，时尚的传导都是自上而下的，男士高领毛衣则反其道而行，从“平民”出身跻身高阶时尚。后来的牛仔裤、法兰绒村衫、派克大衣和工装靴的都是如此。Ermenegildo Zegna和Berluti这种以取悦商务男士为使命的男装让高领针织衫取代衬衫，直接与商务西装搭配，即便没有了严谨的领带，依旧不乏正式感。难怪007詹姆斯·邦德总是用高领针织衫打底，脱下夹克换上西装，就能消失在写字楼中，对于特工来说，变装都方便了。
女士针织衫的审美变革则离不开“针织女王”索尼亚·里基尔。她的“穷男孩”针织衫——高袖窿的罗纹套头衫，重新定义的了针织衫的轮廓。“五月风暴”一边让她的店铺暂停营业，一边让她的设计走出了橱窗。1968年的《Vogue》评论道，索尼亚·里基尔体现了“曲线毕露的、贴身的伟大线条”。那些在过去看来离经叛道的衣服，成了鼓励人们追逐自由的表达。伦敦设计师玛丽·官也是同道中人，她在同一时期忙于制作热裤和迷你裙，让女性不受服装的限制。
索尼亚喜欢让服装跟随身体移动，她在设计中引入大量引入条纹，因为贴身条纹能跟随身体的运动增强视觉效果。与圣罗兰表达性感的方式（透明衬衫配无尾晚礼服）不同，索尼亚的性感来自女性的视角，让人穿着舒适。她的设计比日本设计师更早地运用了极简主义，比比利时设计师更早地想到了空间的反转。在她之后，针织作为一种语言被麦昆用来演绎柔顺和撕裂，被阿莱亚引入高级定制。
如今，新世代的设计师承袭了这种语言。中国设计师Rui Zhou（本届LVMH青年设计师大赛中Karl Lagerfeld Prize得主）让柔软的针织面料呈现出不规则的镂空设计，宣扬无差别的美感；Chet Lo表现的则是怪诞，将极细的半透明鱼线通过3D打印塑造出，身上长满了尖刺，酷似海胆和榴莲的外形，加上霓虹色系透出Y2K 的千禧年复古调。
就像那些总是是画同一主题的画家们，他们一直画，一直画，每一张都是不同的样子。同样是针织衫，在不同的时代的空气里，呈现出截然不同的情绪。
在《了不起的盖茨比》中，对盖茨比衣橱里的衬衫有这样的描述，“像砖头一样12个一摞叠起来⋯⋯纯亚麻的，厚蚕丝的，细法兰绒的，⋯⋯条纹的，涡卷纹的，都有印度蓝的姓名花押。”
显然他有点囤积过度了，但无可否认，成叠的衬衫看在眼里是一大快慰。没有男人会嫌衬衫太多，那是一年四季的份额。而无论男女，专属于秋天的份额必须算针织衫一个：针织马甲、针织开衫、针织短裙，甚至是奶奶风编织包，没人能拒绝针织的诱惑。
为什么有点传统，时不时有点土气的针织衫总在时尚的轮盘里徘徊？学术一些的解释说，针织衫熨贴、柔软的质感给予人的心理慰藉，是其他服装无法比拟的（出自《历史的针脚》作者、时装史研究者露西·阿德灵顿）。感性一些的解释说，针织衫在编制一个关于身体的梦，在梦里，自由的身体正在形成：它有臂膀、有双腿、有腹部、有足尖……它伴随着大海的气息，伴随着空间的浩渺（出自法国小说家埃莱娜·西苏）。
有人称针织衫就像第二层肌肤，如此紧密地贴合身体，穿上身有种感知自由的过程。正是如此，1924年，香奈儿女士在为芭蕾舞剧《蓝色列车》设计戏服时贯穿了针织元素。这部芭蕾舞剧的其他“主创”也颇有来头，编剧是法国诗人尚·考克多，舞台背幕与节目单的绘制是毕加索。在最后的彩排阶段，香奈儿直接在舞者身上给戏服做“减法”，以便让他们的肢体毫无顾忌地伸展。就像她曾说过的，“永远摘除，绝不添加……没有什么比身体的自由更美……”。
针织衫的拥趸里有不少风格偶像，有轶闻称奥黛丽·赫本曾一口气买了14件各种颜色的针织衫，并在1966年在为美国版《Vogue》拍摄杂志封面的时候，选了一件海军蓝色的。
近期一点的男士代表则是英国演员丹尼尔·戴-刘易斯爵士。丹尼尔因演出《魅影缝匠》被提名2017年奥斯卡最佳男主角，接受《W》杂志采访时，他穿了一件深蓝色针织衫，那是一件根据父辈传下来的甘希（Gansey）毛衣织法的复刻品。穿着“朴素”针织衫上封面的他们仿佛在说“我不是在扮演任何人”。
疫情之后，针织衫再度回潮又伴随了一些情感因素。去年英国男星哈利·史泰尔斯所穿的花格拼接毛线开衫引发了全球年轻人织毛衣的狂潮，随即他的毛衣被伦敦V&A博物馆收藏。有评论人称，那件拼接毛线开衫结合了时下两种最被需要的情绪，乐观和抚慰。
英国跳水王子汤姆·戴利也是织毛衣狂潮中的一员，他专门为晒作品开设了Instagram账号，那些花花绿绿的针织品有为他为4岁的儿子织的毛线帽、有为母亲的猫织的猫沙发，也有为自己织的开衫、背心甚至泳裤……它们都是戴利传达爱意的媒介。在戴利看来，跳水压力太大了，针织让人感到身心放松。难怪针织衫成为近年来chill（轻松、自在）风格的主打单品。
符号语言
在古希腊神话中，阿里阿德涅的线团帮助雅典王子忒修斯杀死怪物之后走出迷宫，虽然线团的成分和原本的用途不得而知，但从只言片语中可以推测针织技法由来已久。
伦敦博物馆馆藏中有一件查尔斯一世被处刑时穿的针织外套（1649年），由锦缎按平针法织成，并带有流苏装饰，技艺相当成熟。在中世纪和文艺复兴时期，男性需要经过漫长的学徒生涯才能获准加入针织的相关学会。随着针织技艺的普及，女人们则把一边针织一边闲聊当成了聚会形式，并贡献了很多与法国大革命相关的小说片段。狄更斯笔下人物还会将被处刑的人的名字变换成某种密码，织在衣服里。
现实中是否真有人把密码编织进毛衣不得而知，不过据说爱尔兰阿伦群岛的每一个家族编织的手法都不尽相同，如此一来，遇到罹难的人可以从毛衣的编织手法来区分出是谁家的渔民惨遭不幸。
对于针织衫来说，最有趣的不是具体织些什么图案，而是特定样式所反映的历史。比如，渔民最先把它当作内衣穿着，后来才慢慢变成外露服装，这导致水手式的设计和构造方式，无一不与功能息息相关。它首先利用了羊毛脂的保暖性，通过最传统而古老的方式增强防水——用精纺、强捻的五股羊毛线，密密实实织起来。特殊的起针、贴身的松紧度、微微开叉的下摆、微卷但仍能包紧的领口，都为了让水手式毛衣防风保暖，同时便于海上活动。
战争改变了人们对于服装性别和阶级的定义，香奈儿女士最早看中了针织面料的性能，设计出现代感的裙装、外套和夹克。加之夏帕瑞丽等设计师的努力，穿针织衫的女士被认为比穿毛衣的男士时尚多了。
电视剧《广告狂人》还原了上世纪60年代职业女性的装束——铅笔裙、圆领衬衫，再搭上一件开襟毛衫，两件式的搭配不仅传达出Jackie O式的简洁大方，如若突遇降温，外衫也能御寒。正是这种风格使欧洲针织衫进入了黄金年代，包括格蕾丝·凯莉在内的女明星都爱穿两件式菱形格纹开衫现身。
男士的高领毛衣则比开衫更具时尚话语权。加拿大摄影师尤瑟夫·卡希（Yousuf Karsh）为海明威拍摄的肖像看起来和当代维京冒险家十分相似，同样的浓密络腮胡和粗放的高领毛衣，不过海明威本人就喜欢这么穿。
在电影《大逃亡》中，史蒂夫·麦奎因在德瑞边境中骑着摩托车风驰电掣，被他裹在纯黑皮夹克之下的阿兰式毛衣从此进入潮流漩涡。和马龙·白兰度、詹姆斯·迪恩一样，麦奎因曾作为年轻人的风格偶像受尽追捧，他那件高领针织衫也成为了继白T恤、机车夹克之后的符号性单品。
在过去，时尚的传导都是自上而下的，男士高领毛衣则反其道而行，从“平民”出身跻身高阶时尚。后来的牛仔裤、法兰绒村衫、派克大衣和工装靴的都是如此。Ermenegildo Zegna和Berluti这种以取悦商务男士为使命的男装让高领针织衫取代衬衫，直接与商务西装搭配，即便没有了严谨的领带，依旧不乏正式感。难怪007詹姆斯·邦德总是用高领针织衫打底，脱下夹克换上西装，就能消失在写字楼中，对于特工来说，变装都方便了。
女士针织衫的审美变革则离不开“针织女王”索尼亚·里基尔。她的“穷男孩”针织衫——高袖窿的罗纹套头衫，重新定义的了针织衫的轮廓。“五月风暴”一边让她的店铺暂停营业，一边让她的设计走出了橱窗。1968年的《Vogue》评论道，索尼亚·里基尔体现了“曲线毕露的、贴身的伟大线条”。那些在过去看来离经叛道的衣服，成了鼓励人们追逐自由的表达。伦敦设计师玛丽·官也是同道中人，她在同一时期忙于制作热裤和迷你裙，让女性不受服装的限制。
索尼亚喜欢让服装跟随身体移动，她在设计中引入大量引入条纹，因为贴身条纹能跟随身体的运动增强视觉效果。与圣罗兰表达性感的方式（透明衬衫配无尾晚礼服）不同，索尼亚的性感来自女性的视角，让人穿着舒适。她的设计比日本设计师更早地运用了极简主义，比比利时设计师更早地想到了空间的反转。在她之后，针织作为一种语言被麦昆用来演绎柔顺和撕裂，被阿莱亚引入高级定制。
如今，新世代的设计师承袭了这种语言。中国设计师Rui Zhou（本届LVMH青年设计师大赛中Karl Lagerfeld Prize得主）让柔软的针织面料呈现出不规则的镂空设计，宣扬无差别的美感；Chet Lo表现的则是怪诞，将极细的半透明鱼线通过3D打印塑造出，身上长满了尖刺，酷似海胆和榴莲的外形，加上霓虹色系透出Y2K 的千禧年复古调。
就像那些总是是画同一主题的画家们，他们一直画，一直画，每一张都是不同的样子。同样是针织衫，在不同的时代的空气里，呈现出截然不同的情绪。
皆川明秋款长袜也太仙气飘飘了吧～图一长袜一眼爱住奶咖色是可可蛋奶加点甜～森系复古穿搭的点睛之笔！超级喜欢袜子上的刺绣花朵，精致细腻的针脚，把温柔细腻的心思都绣在上面了，一双漂亮的袜子和一双好的鞋子一样，可以带你去想去的地方，充满希望和快乐的心情^_^
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图四新款可可爱爱小短袜白色拼红色小叶子流苏显得别致又俏皮，森系氛围拉满秋天就适合针织衫➕半身裙的look～搭配一双个性鲜明的小袜子是再合适不过啦[害羞R]
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有了流苏短袜，自然要搭配流苏手提包来个小呼应哦！图七八皆川明新款手提，延续了明叔经典的白色流苏配饰，加以秋冬色调的蓝色格纹为衬托，呈现出无与伦比的浪漫情怀。秋天的第一只布包就是它啦！#日系穿搭[话题]##皆川明[话题]##好看的袜子[话题]#
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图四新款可可爱爱小短袜白色拼红色小叶子流苏显得别致又俏皮，森系氛围拉满秋天就适合针织衫➕半身裙的look～搭配一双个性鲜明的小袜子是再合适不过啦[害羞R]
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