#三联美食# 世上最寂寞的事情，不是一个人吃火锅，而是一群人吃火锅时，你却要在大家的略带惊恐的注视中吃完一份猪脑花。这种状况，在北京的火锅局上，多有发生。
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
再后来，她嫁给了一名烟台汉子。吃惯了胶东海鲜此类高档食材的人，哪里受得了脑花的形态，脑花成了婚姻生活中两地文化碰撞的主战场。矛盾最终以这样的方式完美解决：每次火锅将近尾声，点完三份脑花，烟台汉子起身结帐，出去抽烟，留下成都姑娘独享脑花，完事再一同携手消失于人流，是琴瑟和弦的典范。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
傣族的包烧脑花，据说是口味最复杂的脑花菜。各种切碎的香草末和捣碎的脑花混合，包在大片芭蕉叶上放火上烧熟，脑花的荤香与各种香草的气味混杂成一股糊里糊涂的香味。
最为惊世骇俗的是遵义，有人爱吃生猪脑，大概就是猪刚杀死，剖开头颅，快速取出猪脑，一口吞下，颇为凶猛。熟吃的脑花一定要处理得当，要撕净脑膜，要用牙签挑去血管，一个不小心就容易“脑溢血”，所以脑补“一口生吃”的画面时，难免会感到周身发麻。
国外也是吃脑花的，西厨烹制脑花之前，必定是要焯水的，目的是为了去除异味、后期不易破损。据说他们也很享受这一过程，因为焯水能让脑花像消防水带一样舒展开来。
脑花在印度算比较常见的食物，用的是山羊脑，烹制脑花要先焯水，然后切碎，与masala（印度咖哩粉）一起煎炒；西班牙人吃的也是羊脑，他们通常会将羔羊脑裹上一层面包屑后油炸，下面铺上一层辣味番茄汁，上面撒上黑橄榄酱，少许松仁和几片罗勒叶；在伦敦，吃脑花是高级餐厅的流行之物，不过通常用的是小牛脑，最常见的是油煎，煎好后佐以黄油和腌制的刺山柑花蕾酱汁。把脑花剁碎油炸也是一种烹饪方法，用法式芥末香料、蛋黄酱或者法式酸辣酱蘸着吃。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《功夫熊猫3》里阿宝的师傅说：你如果总做自己擅长的事情，就不可能有进步。我深受打动，遂下定决心要从吃脑花这件事情开始，走出自己的“舒适区”，突破自我。可当我看到下面这段时，五味杂陈。
《本草纲目》记载：“猪脑甘，寒，有毒。吃猪要去脑。猪脑损男子阳道，临房不能行事。酒后更是不可食。”
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》 文 | 程磊
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
再后来，她嫁给了一名烟台汉子。吃惯了胶东海鲜此类高档食材的人，哪里受得了脑花的形态，脑花成了婚姻生活中两地文化碰撞的主战场。矛盾最终以这样的方式完美解决：每次火锅将近尾声，点完三份脑花，烟台汉子起身结帐，出去抽烟，留下成都姑娘独享脑花，完事再一同携手消失于人流，是琴瑟和弦的典范。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
傣族的包烧脑花，据说是口味最复杂的脑花菜。各种切碎的香草末和捣碎的脑花混合，包在大片芭蕉叶上放火上烧熟，脑花的荤香与各种香草的气味混杂成一股糊里糊涂的香味。
最为惊世骇俗的是遵义，有人爱吃生猪脑，大概就是猪刚杀死，剖开头颅，快速取出猪脑，一口吞下，颇为凶猛。熟吃的脑花一定要处理得当，要撕净脑膜，要用牙签挑去血管，一个不小心就容易“脑溢血”，所以脑补“一口生吃”的画面时，难免会感到周身发麻。
国外也是吃脑花的，西厨烹制脑花之前，必定是要焯水的，目的是为了去除异味、后期不易破损。据说他们也很享受这一过程，因为焯水能让脑花像消防水带一样舒展开来。
脑花在印度算比较常见的食物，用的是山羊脑，烹制脑花要先焯水，然后切碎，与masala（印度咖哩粉）一起煎炒；西班牙人吃的也是羊脑，他们通常会将羔羊脑裹上一层面包屑后油炸，下面铺上一层辣味番茄汁，上面撒上黑橄榄酱，少许松仁和几片罗勒叶；在伦敦，吃脑花是高级餐厅的流行之物，不过通常用的是小牛脑，最常见的是油煎，煎好后佐以黄油和腌制的刺山柑花蕾酱汁。把脑花剁碎油炸也是一种烹饪方法，用法式芥末香料、蛋黄酱或者法式酸辣酱蘸着吃。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《功夫熊猫3》里阿宝的师傅说：你如果总做自己擅长的事情，就不可能有进步。我深受打动，遂下定决心要从吃脑花这件事情开始，走出自己的“舒适区”，突破自我。可当我看到下面这段时，五味杂陈。
《本草纲目》记载：“猪脑甘，寒，有毒。吃猪要去脑。猪脑损男子阳道，临房不能行事。酒后更是不可食。”
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》 文 | 程磊
#任嘉伦[超话]#
✨#任嘉伦周生如故# rjl#任嘉伦周生辰#✨
[微风]路过的风 告诉我
[微风]天上的星✨指引我
[微风]落下的雨☔️拍醒我
[微风]路上行人提醒我
[微风]周围的一切都在告诉
[微风]要不停努力
[微风]变成更好的自己
[微风]我始终相信
[微风]迟早有一天能够相遇
[绿丝带]灯火万家，只为一任[绿丝带]@任嘉伦Allen
✨#任嘉伦周生如故# rjl#任嘉伦周生辰#✨
[微风]路过的风 告诉我
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【北斗时评：锁定客户的目光 不要变成势利眼】
近日，云南打工毛先生夫妇在穿着破旧的情况下带着3个孩子前往云南昆明的一家耐克专营店买衣服被歧视辱骂的事情，被多家媒体报道。
本来因为警方调查调解，耐克昆明公司迟来的公开道歉，毛先生也表示得饶人处且饶人，算是告一段落。可是接下来却有人质问，毛先生一个打工的，为什么要去买奢侈品？
先不说知名品牌耐克算不算奢侈品，打工人给子女买耐克运动装算不算奢侈——单纯问一句，不是这个消费品的目标客户，是不是就活该被歧视侮辱？
先敬罗衣后敬人，不应该成为大牌柜姐的默契。
任何一家店铺店员按照商业社会逻辑，是希望有限时间，更多成交，利润最大化。所以多卖多赚，要求他们迅速判断进店客人的需求和消费能力，再推荐产品，促成消费，这套操作无可厚非，销售冠军也是劳动，值得尊重。
但是目光的锁定买得起的消费者的同时，是不是就要白眼给看起来“买不起的人”呢？这就不仅是消费社会的逻辑，还有涉及正常和谐社会的公序良俗，道德底线，以及社会价值，人们共情能力了。
通过客人着装言谈举止，掂量客人斤两，是生意；不管客人身份地位，消费能力，一样以礼相待，是做人。
消费文化，人为通过分类和价格，建立鄙视链，爱马仕瞧不起LV，LV看不起博柏丽，穿合资的耐克，瞧不起穿安踏，360还有鸿星尔克；喝星巴克的看不起喝瑞幸和麦当劳，这种恶俗的商业文化，看似刺激消费，其实是建立恐惧和对立。从消费者心理上，击垮节制的美德，鼓励铺张的虚荣。
落到现实里，就从判断消费能力，变成判断是否值得尊重的价值取舍；买不起，就不配进来，正常的导购，变成了只为金主伺候的扭曲心理和行为。
商业社会同样需要温暖和共情。
有那么多名牌，会标识每销售一件产品，就会有相应的一定数额善款捐赠到贫困山区弱势群体，这些受捐者当然不是他们的客户，但是这种价值观却让消费行为有了更高尚的意义。商家既然明白道德感对于消费者的重要性，不如在店里对衣衫褴褛者和衣冠楚楚者一视同仁，这比写成捐款标识更有说服力。
商业社会，追求效率，希望把时间都花在有产出的人、事、物上；但商业社会，也需要口碑和安定和谐的社会氛围，再贵的品牌，也不愿意明晃晃亮出“嫌贫爱富”的标志。最豪奢的品牌，也要关心公益，树立公众形象。把客人骂出店铺，节省的是店员的时间精力，消耗的是品牌的形象和口碑。
一个社会的温度，就是对待劳动者的态度
回到毛先生一家被歧视的那天现场，毛先生穿的灰色T恤是20多元从地摊上淘来的，脚上是一双15元老布鞋，这身打扮当然迅速被判断“买不起”。
同样一个穿着耐克新款的小白领进了爱马仕，玛莎拉蒂可能也会势利的打量。那些刮伤人的目光，过滤的元素只有一个“付费能力”，功能只为了轰穷鬼出去。只要用金钱衡量，人就永远是工具。
奢侈这个概念本身就在变化——三十年前，喝杯进口的可口可乐是奢侈的，开着桑塔纳是奢侈的；二十年前手机是奢侈的，班尼路是潮牌；十年前个人电脑是奢侈的，千万级像素的相机是奢侈的。现在呢？奢侈标准在变，人尊重自己和他人的平等态度不应该变。
打工人，也愿意让孩子穿着时髦，打工者也是光荣的劳动者，打工者也愿意花钱购买有品质的商品，甚至也许打工者的收入也并不低。普通人也可以对消费能力以外的东西，有好奇甚至向往，这并不可耻，更不应该被指责。
毛先生一家都在昆明打工数年，他们当然城市的建设者，也是我们所有打工者的中一员。
不要再让劳动者，在所谓配不配“奢侈”这样愚蠢和势利的话题伤心。
遍身罗绮者，不是养蚕人。
这首诗描写的场景，不会，也不允许在我们的社会重演。（特约评论员王海宁）
近日，云南打工毛先生夫妇在穿着破旧的情况下带着3个孩子前往云南昆明的一家耐克专营店买衣服被歧视辱骂的事情，被多家媒体报道。
本来因为警方调查调解，耐克昆明公司迟来的公开道歉，毛先生也表示得饶人处且饶人，算是告一段落。可是接下来却有人质问，毛先生一个打工的，为什么要去买奢侈品？
先不说知名品牌耐克算不算奢侈品，打工人给子女买耐克运动装算不算奢侈——单纯问一句，不是这个消费品的目标客户，是不是就活该被歧视侮辱？
先敬罗衣后敬人，不应该成为大牌柜姐的默契。
任何一家店铺店员按照商业社会逻辑，是希望有限时间，更多成交，利润最大化。所以多卖多赚，要求他们迅速判断进店客人的需求和消费能力，再推荐产品，促成消费，这套操作无可厚非，销售冠军也是劳动，值得尊重。
但是目光的锁定买得起的消费者的同时，是不是就要白眼给看起来“买不起的人”呢？这就不仅是消费社会的逻辑，还有涉及正常和谐社会的公序良俗，道德底线，以及社会价值，人们共情能力了。
通过客人着装言谈举止，掂量客人斤两，是生意；不管客人身份地位，消费能力，一样以礼相待，是做人。
消费文化，人为通过分类和价格，建立鄙视链，爱马仕瞧不起LV，LV看不起博柏丽，穿合资的耐克，瞧不起穿安踏，360还有鸿星尔克；喝星巴克的看不起喝瑞幸和麦当劳，这种恶俗的商业文化，看似刺激消费，其实是建立恐惧和对立。从消费者心理上，击垮节制的美德，鼓励铺张的虚荣。
落到现实里，就从判断消费能力，变成判断是否值得尊重的价值取舍；买不起，就不配进来，正常的导购，变成了只为金主伺候的扭曲心理和行为。
商业社会同样需要温暖和共情。
有那么多名牌，会标识每销售一件产品，就会有相应的一定数额善款捐赠到贫困山区弱势群体，这些受捐者当然不是他们的客户，但是这种价值观却让消费行为有了更高尚的意义。商家既然明白道德感对于消费者的重要性，不如在店里对衣衫褴褛者和衣冠楚楚者一视同仁，这比写成捐款标识更有说服力。
商业社会，追求效率，希望把时间都花在有产出的人、事、物上；但商业社会，也需要口碑和安定和谐的社会氛围，再贵的品牌，也不愿意明晃晃亮出“嫌贫爱富”的标志。最豪奢的品牌，也要关心公益，树立公众形象。把客人骂出店铺，节省的是店员的时间精力，消耗的是品牌的形象和口碑。
一个社会的温度，就是对待劳动者的态度
回到毛先生一家被歧视的那天现场，毛先生穿的灰色T恤是20多元从地摊上淘来的，脚上是一双15元老布鞋，这身打扮当然迅速被判断“买不起”。
同样一个穿着耐克新款的小白领进了爱马仕，玛莎拉蒂可能也会势利的打量。那些刮伤人的目光，过滤的元素只有一个“付费能力”，功能只为了轰穷鬼出去。只要用金钱衡量，人就永远是工具。
奢侈这个概念本身就在变化——三十年前，喝杯进口的可口可乐是奢侈的，开着桑塔纳是奢侈的；二十年前手机是奢侈的，班尼路是潮牌；十年前个人电脑是奢侈的，千万级像素的相机是奢侈的。现在呢？奢侈标准在变，人尊重自己和他人的平等态度不应该变。
打工人，也愿意让孩子穿着时髦，打工者也是光荣的劳动者，打工者也愿意花钱购买有品质的商品，甚至也许打工者的收入也并不低。普通人也可以对消费能力以外的东西，有好奇甚至向往，这并不可耻，更不应该被指责。
毛先生一家都在昆明打工数年，他们当然城市的建设者，也是我们所有打工者的中一员。
不要再让劳动者，在所谓配不配“奢侈”这样愚蠢和势利的话题伤心。
遍身罗绮者，不是养蚕人。
这首诗描写的场景，不会，也不允许在我们的社会重演。（特约评论员王海宁）
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