#人，越朴素，越高贵#
庄子说：“朴素而天下莫能与之争美。”
朴素，是极致的美。
譬如一枝白莲，清清净净立于水中，不染一丝纤尘，素雅而高贵，胜过万千姹紫嫣红。
所以古人说：“淡极始知花更艳，花到无艳始称绝。”
朴素，也是一种大道。
历尽世间喧闹浮华，才明白细水长流的平凡生活的可贵；
尝遍天下美食，才知晓人间最有味的，是清淡的欢愉。
大道至简，三千繁华，终归朴素。
越高贵的人，越朴素。
心安茅屋稳，性定菜根香；世事静中现，人情淡始长。
庄子说：“朴素而天下莫能与之争美。”
朴素，是极致的美。
譬如一枝白莲，清清净净立于水中，不染一丝纤尘，素雅而高贵，胜过万千姹紫嫣红。
所以古人说：“淡极始知花更艳，花到无艳始称绝。”
朴素，也是一种大道。
历尽世间喧闹浮华，才明白细水长流的平凡生活的可贵；
尝遍天下美食，才知晓人间最有味的，是清淡的欢愉。
大道至简，三千繁华，终归朴素。
越高贵的人，越朴素。
心安茅屋稳，性定菜根香；世事静中现，人情淡始长。
当是之时，招尊方正贤良文学之士，或至公卿大夫。公孙弘以汉相，布被，食不重味，为天下先。然无益於俗，稍骛於功利矣。
其明年，骠骑仍再出击胡，获首四万。其秋，浑邪王率数万之众来降，於是汉发车二万乘迎之。既至，受赏，赐及有功之士。是岁费凡百馀巨万。[疑问][疑问][疑问][哆啦A梦吃惊][哆啦A梦吃惊][哆啦A梦吃惊]
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人生很短，做一个有趣的人
生活家后散文家，画家，旅行家美食家！
只有懂得生活的人，才是最幸福的人。只有在平凡的生活中，发现世界的美好！传给
儿女们！
人生不如意事，常十之八九。所幸，我们有汪曾祺。时光已走远，烟火永流传。
我是小品家，不是大作家
很多人以为汪曾祺早早就名扬九州，风行天下。但是汪曾祺真正大红大紫是在六十岁以后，至少在四十岁以前还是默默无闻的。
不少人都听说汪曾祺是“中国最后一位士大夫”，但是士大夫不是以修身、治国、平天下为己任吗？可汪曾祺的眼里，明明只有眼前的热汤、温粥和凉菜啊？
汪曾祺的小说大多没有曲折的情节起伏，没有紧张的矛盾冲突，没有浓烈的情思心绪。
乍看之下，不像名人大家的惊天手笔，倒像是小品文作家的饭后随笔。
他的散文更是细碎，没有宏大的主题，倒是充满了吃喝玩乐的俗世气息。
汪曾祺的小说《老鲁》中，主人公老鲁发现了一种虫子，形似金龟子，名叫豆壳虫。
汪曾祺说：“这东西飞时鼓翅做声。走出门散步，满耳是这种营营的单调而温和的音乐。”
看到这里，我们觉得这似乎是一篇田园小说。
然而，画风突变——
老鲁掐了头，撕去甲翅，热锅里下一点油，煸炒一下，三颠出锅，上盘之后，洒上重重的花椒盐，举起酒杯，一连吃了几个。
好嘛！这是哪门子的田园小说？还是饭后随笔。
小说《异秉》的主人公王二，就是一个由街边摊卖卤味的小贩，一步步成为小店老板，再到大店老板的故事。
例如这几句：“牛肉，现切，抓一把青蒜，浇一勺辣椒糊。”
这是小说，还是《舌尖上的中国》拍摄现场？
至于《黄油烙饼》、《七里茶坊》这些小说，不用细看，肯定是离不开吃的。仔细一看，果然是关于吃的。
写小说都能三句不离吃的，那散文就更不用说了。
我们且不说那些专门谈吃论喝的散文，就说他那些文艺类观点文，也总离不了吃喝。
例如他说：“小说要有浓郁的民族色彩，不在民族文化里腌一腌、酱一酱是不成的。”
敢情文化是一盘子咸菜啊！难怪酱香浓郁呢。
汪曾祺也常做一些小考证，但多数和饮食有关。
例如《十五从军征》的这几句：
舂谷持作饭，采葵持作羹。
羹饭一时熟，不知贻阿谁。
他读的时候就琢磨，“葵”是什么东西呢？向日葵吗？那肯定不能吃。秋葵吗？做羹也不好吃啊。锦葵？那是花呀。
那么到底是什么？
后来终于在《植物名实图考长编》和《植物名实图考》上，把“葵”考证出来了，原来是冬苋菜。
北方有一种菜叫做“木耳菜”，又名落葵，和冬苋菜很像。两者都可以做羹汤。
所以，汪曾祺的作品确实没有多少宏伟的主旨，但是其间浓浓的烟火气，却消解了人生的悲与苦，疗愈了岁月的伤与痛。
汪曾祺很少直接说人物什么性格，什么人生态度。
但我们看《云致秋行状》，看到云致秋得了重病，却还想着一天吃它二斤涮牛肉时，我们自然就懂了什么叫坚强乐观。
我们看《五味》，知道了中国人口味之杂，世所罕见。我们就懂得了包容，明白了什么叫调和。
汪曾祺从来没有唱过高调，只是在无数美食中淡然地描述着众生。
他当然心怀苍生，因为苍生一直在他的笔下，认真地生活。
难的时候，和着泪水咽下第一口饭；顺的时候，就着笑声喝完最后一滴酒。
我学会了炒菜，但没完成烹饪史
汪曾祺是写美食的好手，更是做美食的好手。不只自己做，还常常和朋友们分享心得。
他文章中的美食内容在正式发表前，很多早已经被他的朋友知道了。因为他和别人闲谈和书信往来时，也离不开美食。
例如那道著名的塞馅回锅油条，他刚发明出来的时候，就赶紧写信告诉了好友朱德熙：
最近发明了一种吃食：买油条二三根，擘开，切成一寸多长一段，于窟窿内塞入拌了剁碎的榨（此字似应写作鲊）菜及葱的肉末，入油回锅炸焦，极有味。
等到正式发表的时候，则改成了一个非常详细的版本：
油条两股拆开，切成寸半长的小段。拌好猪肉（肥瘦各半）馅。馅中加盐、葱花、姜末。如加少量榨菜末或酱瓜末、川冬菜末，亦可。用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。
最后还有一句：“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的。”
他岂止琢磨菜谱，还琢磨着要写一本《中国烹饪史》呢。
他对好友朱德熙说：“我很想在退休之后，搞一本《中国烹饪史》，因为这实在很有意思，而我又还颇有点实践，但这只是一时浮想耳。”
朱德熙的父亲曾是盐务局的一个高级职员，家庭富而雅。
朱德熙的母亲据说对古代食器颇有研究，汪曾祺因此受益不小。
朱德熙家里还有专业的厨师，菜谱也是很讲究。汪曾祺就曾鼓励朱德熙整理家中食谱，以飨大众。
汪曾祺那些关于饮食的小考证文章，在正式发表前多数都和朱德熙讨论过，因为朱德熙是搞文物研究的。
但是文物这一块这对于汪曾祺毕竟太专业了。对于朱德熙发表在《文物》上的专业文章，汪曾祺直呼“看不懂！”
而如果想写一本《中国烹饪史》，考据肯定是少不了的。诸如食器、食材、烹饪方法、饮食礼仪等等，都需要繁琐的考据。
也许正因为如此，这本《中国烹饪史》最后真的成了一个浮想了。可惜可叹呀！
或许对于六十岁后才成名的汪曾祺，我们不能要求过多。毕竟他的这些文字，是时代热潮退却之后才渐渐流行的。
也就是那时，普通人的吃喝玩乐才被允许摆上台面。
这么说，我们又是幸运的，因为终于有汪曾祺这样的写作圣手，把我们想说的话用简单温暖的文字，表达了出来。
我们爱汪曾祺，就如我们爱这烟火人间。
不必多言，一切尽在那一粥一饭。他写，我们吃。
人生不如意事，常十之八九。所幸，我们有汪曾祺。时光已走远，烟火永流传。
生活家后散文家，画家，旅行家美食家！
只有懂得生活的人，才是最幸福的人。只有在平凡的生活中，发现世界的美好！传给
儿女们！
人生不如意事，常十之八九。所幸，我们有汪曾祺。时光已走远，烟火永流传。
我是小品家，不是大作家
很多人以为汪曾祺早早就名扬九州，风行天下。但是汪曾祺真正大红大紫是在六十岁以后，至少在四十岁以前还是默默无闻的。
不少人都听说汪曾祺是“中国最后一位士大夫”，但是士大夫不是以修身、治国、平天下为己任吗？可汪曾祺的眼里，明明只有眼前的热汤、温粥和凉菜啊？
汪曾祺的小说大多没有曲折的情节起伏，没有紧张的矛盾冲突，没有浓烈的情思心绪。
乍看之下，不像名人大家的惊天手笔，倒像是小品文作家的饭后随笔。
他的散文更是细碎，没有宏大的主题，倒是充满了吃喝玩乐的俗世气息。
汪曾祺的小说《老鲁》中，主人公老鲁发现了一种虫子，形似金龟子，名叫豆壳虫。
汪曾祺说：“这东西飞时鼓翅做声。走出门散步，满耳是这种营营的单调而温和的音乐。”
看到这里，我们觉得这似乎是一篇田园小说。
然而，画风突变——
老鲁掐了头，撕去甲翅，热锅里下一点油，煸炒一下，三颠出锅，上盘之后，洒上重重的花椒盐，举起酒杯，一连吃了几个。
好嘛！这是哪门子的田园小说？还是饭后随笔。
小说《异秉》的主人公王二，就是一个由街边摊卖卤味的小贩，一步步成为小店老板，再到大店老板的故事。
例如这几句：“牛肉，现切，抓一把青蒜，浇一勺辣椒糊。”
这是小说，还是《舌尖上的中国》拍摄现场？
至于《黄油烙饼》、《七里茶坊》这些小说，不用细看，肯定是离不开吃的。仔细一看，果然是关于吃的。
写小说都能三句不离吃的，那散文就更不用说了。
我们且不说那些专门谈吃论喝的散文，就说他那些文艺类观点文，也总离不了吃喝。
例如他说：“小说要有浓郁的民族色彩，不在民族文化里腌一腌、酱一酱是不成的。”
敢情文化是一盘子咸菜啊！难怪酱香浓郁呢。
汪曾祺也常做一些小考证，但多数和饮食有关。
例如《十五从军征》的这几句：
舂谷持作饭，采葵持作羹。
羹饭一时熟，不知贻阿谁。
他读的时候就琢磨，“葵”是什么东西呢？向日葵吗？那肯定不能吃。秋葵吗？做羹也不好吃啊。锦葵？那是花呀。
那么到底是什么？
后来终于在《植物名实图考长编》和《植物名实图考》上，把“葵”考证出来了，原来是冬苋菜。
北方有一种菜叫做“木耳菜”，又名落葵，和冬苋菜很像。两者都可以做羹汤。
所以，汪曾祺的作品确实没有多少宏伟的主旨，但是其间浓浓的烟火气，却消解了人生的悲与苦，疗愈了岁月的伤与痛。
汪曾祺很少直接说人物什么性格，什么人生态度。
但我们看《云致秋行状》，看到云致秋得了重病，却还想着一天吃它二斤涮牛肉时，我们自然就懂了什么叫坚强乐观。
我们看《五味》，知道了中国人口味之杂，世所罕见。我们就懂得了包容，明白了什么叫调和。
汪曾祺从来没有唱过高调，只是在无数美食中淡然地描述着众生。
他当然心怀苍生，因为苍生一直在他的笔下，认真地生活。
难的时候，和着泪水咽下第一口饭；顺的时候，就着笑声喝完最后一滴酒。
我学会了炒菜，但没完成烹饪史
汪曾祺是写美食的好手，更是做美食的好手。不只自己做，还常常和朋友们分享心得。
他文章中的美食内容在正式发表前，很多早已经被他的朋友知道了。因为他和别人闲谈和书信往来时，也离不开美食。
例如那道著名的塞馅回锅油条，他刚发明出来的时候，就赶紧写信告诉了好友朱德熙：
最近发明了一种吃食：买油条二三根，擘开，切成一寸多长一段，于窟窿内塞入拌了剁碎的榨（此字似应写作鲊）菜及葱的肉末，入油回锅炸焦，极有味。
等到正式发表的时候，则改成了一个非常详细的版本：
油条两股拆开，切成寸半长的小段。拌好猪肉（肥瘦各半）馅。馅中加盐、葱花、姜末。如加少量榨菜末或酱瓜末、川冬菜末，亦可。用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。
最后还有一句：“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的。”
他岂止琢磨菜谱，还琢磨着要写一本《中国烹饪史》呢。
他对好友朱德熙说：“我很想在退休之后，搞一本《中国烹饪史》，因为这实在很有意思，而我又还颇有点实践，但这只是一时浮想耳。”
朱德熙的父亲曾是盐务局的一个高级职员，家庭富而雅。
朱德熙的母亲据说对古代食器颇有研究，汪曾祺因此受益不小。
朱德熙家里还有专业的厨师，菜谱也是很讲究。汪曾祺就曾鼓励朱德熙整理家中食谱，以飨大众。
汪曾祺那些关于饮食的小考证文章，在正式发表前多数都和朱德熙讨论过，因为朱德熙是搞文物研究的。
但是文物这一块这对于汪曾祺毕竟太专业了。对于朱德熙发表在《文物》上的专业文章，汪曾祺直呼“看不懂！”
而如果想写一本《中国烹饪史》，考据肯定是少不了的。诸如食器、食材、烹饪方法、饮食礼仪等等，都需要繁琐的考据。
也许正因为如此，这本《中国烹饪史》最后真的成了一个浮想了。可惜可叹呀！
或许对于六十岁后才成名的汪曾祺，我们不能要求过多。毕竟他的这些文字，是时代热潮退却之后才渐渐流行的。
也就是那时，普通人的吃喝玩乐才被允许摆上台面。
这么说，我们又是幸运的，因为终于有汪曾祺这样的写作圣手，把我们想说的话用简单温暖的文字，表达了出来。
我们爱汪曾祺，就如我们爱这烟火人间。
不必多言，一切尽在那一粥一饭。他写，我们吃。
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