时隔24年重游云冈，这24年当中，游了两次敦煌，两次大足，一次麦积，一次龙门，安岳和广元也没落下，云冈在印象中已经模糊成了“傻大佛”。

云冈和印象中判若两处。

一方面是过去二十年申遗成功、陆续修缮、旅游开发，整个景区排场极大，从下车走到石窟群要半小时……全是些没用的。9-13窟的窟外建筑倒是很好，但是不给上二层观看，原本能看的一些也被挡了个严实，而且总有窟在维护或者数字化（11-13开了已经值得感恩）。

另一方面是，云冈太美了，比起敦煌的壁画、麦积的塑像，云冈是真正的石窟之美，不同于敦煌持续千年的陆续营建，云冈是举国之力在极短时间内集中开凿而成的，风格统一，昙曜五窟有刚正朴实之壮美，犹以18窟最鬼斧神工。

其他很多洞窟设计严谨，造像组合完整，细节丰富，各姿弥勒、七佛、胁侍菩萨、供养人……或器宇轩昂或稚拙古朴或风姿灵动，以9-10为今日最爱。伊东忠太在这里追溯中日建筑之渊源的故事听了很久，今天在这石门楼前站了很久，终于忍不住在殿外偷捏一张，人字形叉手一斗三升妙不可言。

今天还花了一点时间看20窟之后的西岩绝响，是孝文帝迁都洛阳之后，民间持续开凿的，壮观不足然秀丽有余。

以前从未注意，云冈正上方，能看到明代的军事建筑云冈堡，公元五世纪北魏一度称雄农牧交错带，云冈石窟得以顺利开凿，然而历史环境变化，十世纪后农牧交界地带严重对立是为常态，曾经的便利通道国际化大都市平城又转为军事对垒的前线，十五世纪云冈堡是明廷防御瓦剌的军事要塞，祈祷祥和的圣地和刀光剑影的要冲，两者叠合。

如果有什么时代是想穿越看看的，公元四五世纪的北方真是我的不二之选啊。#访古#

漫步在古城墙根下，泛着青色的烟水弥漫在初秋的清凉里，泛动之间时隔百年、千年的历史仿佛在眼中重现，仿佛置身其中在脑海里翻涌，古城一直未变、历史也一直未变在变的是我们不同时代的人。

古城呀经历过风雨沧桑、也经历过辉煌照人，但是在经历过时间的打磨与岁月的沉淀，它还是一直一直是一副波澜不惊的样子。我也想成为一座古城经历过岁月的打磨反而历久弥新！#历史##古城# https://t.cn/R2L8pYr

时隔整整五年之后，今天早上，我又一次踏进了兰州的小西湖公园，说起来在前几年里，我们也有好多次来到过这里，就住在这西湖公园的附近，但是却没有想过要去公园里面游览，一来没那个心情兴致，二来总觉得它里面并没有什么吸引人的景致。尽管它与奔腾不息千年流淌的黄河咫尺天涯，仅隔着一条马路，但似乎小西湖里的水一直都比较缺乏，有些地方任其干涸着，长出了葳蕤繁茂的蒿草芦苇。而有水的湖泊里也是沧桑满面，看着那绿莹莹的水，令人心里头真的是“碧波荡漾”，看绿水倒不如观假山树木养眼。

而在上一次，也就是二十多天前，我来到这里，在百无聊赖中，也曾想过去西湖公园里转转，但是因为疫情的原因，园门进口处的栅栏那里铁将军把门，任谁都进不到公园里头，只能在长廊里逗留。无奈长廊底下抽烟的瘾君子太多，他们一边吞云吐雾，一边咳嗽卡痰，令人如坐针毡。尽管自己以前也是名副其实的瘾君子，可现在不是“改邪归正”，学为“好人”了嘛！加上每次乘坐动车，那个视烟草如大敌，全民监控的氛围实在印象深刻，也令我自豪骄傲感丛生，对抽烟行为深恶痛绝，见了抽烟人，常常会滋生出一种“是可忍孰不可忍”的情愫来。

今天早上，早点过后，我来到了西湖公园，本来没打算进去，以为它还是闭园状态，不料走到近前，却发现里面有一些人在走动，赶紧看以前锁着的栅栏门，发现早就大开着，心中大喜，连忙通过“曲里拐弯”的栅栏，下了楼梯。楼梯口那里坐着一个老头，他旁边立着现在到处可见的二维码牌子。他面无表情地喊着：扫码扫码！我掏出手机扫了码，让他看了我的健康码，他头一摆示意我可以走了。