北京烤鸭是具有世界声誉的北京著名菜式,起源于中国南北朝时期,《食珍录》中已记有炙鸭,在当时是宫廷食品。用料为优质肉食鸭北京鸭,果木炭火烤制,色泽红润,肉质肥而不腻,外脆里嫩。北京烤鸭分为两大流派,而北京最著名的烤鸭店也即是两派的代表。它以色泽红艳,肉质细嫩,味道醇厚,肥而不腻的特色,被誉为“天下美味”。
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「蝉联米其林三星!这家餐厅用纯素菜单打脸美食家的“吹毛求疵”?」
形式与概念上的创举,真的有让 Daniel Humm 做出突破性的纯素料理吗?米其林指南与权威食评家显然意见相左。
2021 年 5 月,世界高端餐饮殿堂,纽约 Eleven Madison Park(下文简称 EMP)历经数月的沉寂,突然由行政总厨 Daniel Humm 宣布,将于夏天重启时移除菜单上所有动物性食材(仅在供应茶饮和咖啡时提供牛奶和蜂蜜),招牌菜蜂蜜薰衣草烤鸭成为历史,顶尖美食圣地正式由荤转为纯素。
此举被视为具有划时代的意义,向来浪费的高端餐饮界,终于有教主级的人物破釜沉舟,Daniel Humm 带头反省这个体系的运作不够可持续,他希望能把“奢华享受”重新定义为更具崇高目标的体验,并与整个人类社群建立真实的连接。
虽然如此大的转变明显提升了餐厅的经营风险,但事实证明人们对 EMP 和 Daniel Humm 的崇敬之心,不因为少了肉食而有所减损,订位的候补名单仍然长到天边,大家还是愿意支付 365 美元(约合 2600 元人民币),吃一套全蔬食的菜单,而且订座时即付全额,不得退款。
不过,形式与概念上的创举,真的有让这位名厨做出突破性的纯素料理吗?这一年多来,质疑的声浪没少过。
《纽约时报》王牌食评 Pete Wells 在专栏中形容,餐厅过往的招牌烤鸭,无论是作为整顿饭的高潮或桌边服务的焦点,全都被一块包在绿叶中烤制的发酵甜菜根取代,“净让这些根茎蔬菜做一些它们根本不该被要求做的事。”至于滋味呢?“吃起来像柠檬清洁剂,闻起来像烧焦的餐馆。”
美食媒体 Eater 的食评 Ryan Sutton 亦在他标题凌厉的文章《Eleven Madison Park 尚未准备好成为世界级的纯素餐厅》中,批评主厨以有“蔬食鱼子酱”之称的地肤子(tonburi seeds)取代真实的鱼子酱。
除了食客被指引使用珍珠匙舀取地肤子,包覆在生菜里,以及小巧圆粒的口感滚过舌尖,此外毫无相似之处,鱼子酱那近乎味精的饱满咸鲜和美妙的油脂,不存在于滋味平淡的种子里,地肤子的感官体验远远不及鱼子酱本尊。
尽管这群纽约客不领情,但这些对 Daniel Humm 来说或许也已不重要了。因为,不久前的 10 月初,2022 年纽约米其林指南发布,EMP 在欢呼声中守住了三星。虽然已是第 11 年拿三星,但这是餐厅在转型后首度登顶米其林指南,无疑是对他们前进方向的重大肯定。
即便如此,关于餐厅的社会责任与供应美食的本质,这两者之间的拉扯与争论仍将持续。Pete Wells 在 2021 年 9 月底的专栏文章中爆料,EMP 仍在餐厅里的秘密包间供应肉食,嘲讽的口吻写道:“这简直是曼哈顿的隐喻,当我们这些平凡人在吃焗烤茄子的时候,永远有更高级的奢华私密场所让富人吃烤牛肉。”
EMP 的公关随后证实这则消息,但也澄清,这是餐厅在疫情中重振脚步时不得不采取的过渡措施,营运团队早已确立整间餐厅连同包间都将成为纯素环境的目标,并于 2022 年 1 月全面实行。
而今真的只剩下牛奶和蜂蜜的 EMP,看似以蝉联三星的方式打脸诸位严格的食评家,但要怎么在追求崇高愿景和恪守餐厅本分之间取得平衡,不光以理念而是以真正的美味服人呢?让我们拭目以待。
欲知更多详情,请点击➡️https://t.cn/A6oxXzoK
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形式与概念上的创举,真的有让 Daniel Humm 做出突破性的纯素料理吗?米其林指南与权威食评家显然意见相左。
2021 年 5 月,世界高端餐饮殿堂,纽约 Eleven Madison Park(下文简称 EMP)历经数月的沉寂,突然由行政总厨 Daniel Humm 宣布,将于夏天重启时移除菜单上所有动物性食材(仅在供应茶饮和咖啡时提供牛奶和蜂蜜),招牌菜蜂蜜薰衣草烤鸭成为历史,顶尖美食圣地正式由荤转为纯素。
此举被视为具有划时代的意义,向来浪费的高端餐饮界,终于有教主级的人物破釜沉舟,Daniel Humm 带头反省这个体系的运作不够可持续,他希望能把“奢华享受”重新定义为更具崇高目标的体验,并与整个人类社群建立真实的连接。
虽然如此大的转变明显提升了餐厅的经营风险,但事实证明人们对 EMP 和 Daniel Humm 的崇敬之心,不因为少了肉食而有所减损,订位的候补名单仍然长到天边,大家还是愿意支付 365 美元(约合 2600 元人民币),吃一套全蔬食的菜单,而且订座时即付全额,不得退款。
不过,形式与概念上的创举,真的有让这位名厨做出突破性的纯素料理吗?这一年多来,质疑的声浪没少过。
《纽约时报》王牌食评 Pete Wells 在专栏中形容,餐厅过往的招牌烤鸭,无论是作为整顿饭的高潮或桌边服务的焦点,全都被一块包在绿叶中烤制的发酵甜菜根取代,“净让这些根茎蔬菜做一些它们根本不该被要求做的事。”至于滋味呢?“吃起来像柠檬清洁剂,闻起来像烧焦的餐馆。”
美食媒体 Eater 的食评 Ryan Sutton 亦在他标题凌厉的文章《Eleven Madison Park 尚未准备好成为世界级的纯素餐厅》中,批评主厨以有“蔬食鱼子酱”之称的地肤子(tonburi seeds)取代真实的鱼子酱。
除了食客被指引使用珍珠匙舀取地肤子,包覆在生菜里,以及小巧圆粒的口感滚过舌尖,此外毫无相似之处,鱼子酱那近乎味精的饱满咸鲜和美妙的油脂,不存在于滋味平淡的种子里,地肤子的感官体验远远不及鱼子酱本尊。
尽管这群纽约客不领情,但这些对 Daniel Humm 来说或许也已不重要了。因为,不久前的 10 月初,2022 年纽约米其林指南发布,EMP 在欢呼声中守住了三星。虽然已是第 11 年拿三星,但这是餐厅在转型后首度登顶米其林指南,无疑是对他们前进方向的重大肯定。
即便如此,关于餐厅的社会责任与供应美食的本质,这两者之间的拉扯与争论仍将持续。Pete Wells 在 2021 年 9 月底的专栏文章中爆料,EMP 仍在餐厅里的秘密包间供应肉食,嘲讽的口吻写道:“这简直是曼哈顿的隐喻,当我们这些平凡人在吃焗烤茄子的时候,永远有更高级的奢华私密场所让富人吃烤牛肉。”
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而今真的只剩下牛奶和蜂蜜的 EMP,看似以蝉联三星的方式打脸诸位严格的食评家,但要怎么在追求崇高愿景和恪守餐厅本分之间取得平衡,不光以理念而是以真正的美味服人呢?让我们拭目以待。
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华采暖心美食攻略
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天冷也要对自己好一点
本期推荐
1⃣️温禾牛·和牛寿喜锅自助
性价比超高,环境更温馨,简直是肉食者的天堂
澳洲和牛M4-5,无限量,自助DIY奶茶,无限量
2⃣️荷唐-殿
业内名厨欧阳大师的力作,倾情演绎中华创意料理
烤鸭选择用波特红酒灌入鸭腹
不仅锁住了烤鸭的水分,果香也随着烤制浸入其中
红酒中的酸性物质让鸭肉变得细嫩
增加香味的同时最大程度地保持了烤鸭的鲜度
3⃣️新味·二十四单
从“因食而食”的出品理念出发
以淮扬菜为基底
善于运用来自不同地域不同时节的小众食材
结合多样化的烹调方式
追求更轻更融合更有层次的菜品
4⃣️渝利重庆火锅
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满满一盘原切牛排骨铺满锅底!
加入8颗鲜番茄当日熬煮5小时
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