New Balance 2002R 灰碳配色。作为一个非NB玩家#nb2002r##新百伦#
着实不知道这双鞋的历史地位究竟是怎么样的，虽然确实和几个大热款式还是有差距的。但是作为一个日系/工装穿搭博主，这双鞋的颜值真的是一眼万年!我甚至不用穿上脚，
一百种穿搭档案都已经在脑海里了!
这双鞋其实并不是一双普通的拿来穿搭的鞋，通过它肉眼可见的缓震和抗扭科技，说明慢跑的话也能胜任。同时这双鞋的鞋面材质，
真的只能用赏心悦目来形容!
超有质感的翻毛皮和饱满的鞋面线条，真真的爱惨了!

英意对决的玩味：
根正苗红的Lazyman：Anthony Cleverly
离经叛道的Lazyman：Ferragamo Special Edition

Lazyman这种鞋型的发明者被普遍认为是丘吉尔首相，将古板且穿脱不便的传统牛津改为假鞋带+真皮筋松紧带的“一脚蹬”，在老派的Business Formal和日常着用的便利性中找到平衡。而上世纪为丘吉尔打造这一鞋型的正是George Cleverley本人。作为George Cleverley顶级线的AC的成鞋目前由英国三大鞋王之一的Edward Green代工。事实上在Edward Green和John Lobb的选择里，我从来都是后者的拥趸，尽管EG有着更好的整体皮料表现和更合理的定价，但款式与楦型上总难免让人感到乏味。这双全球限量100双的Churchill用了接近JL的Parisan Museum皮，继承AC招牌式的凿子型小方头，可以说算得上是英式RTW成鞋的风格与水平集大成者。

而另外一双假Monk式的Lazyman不管是从款式还是配色上来说都霸道得多。尽管挂着Ferragamo的标，但这双SE除了大圆头以外已经看不到任何Ferragamo的特征。无论是浮夸的挪威缝还是四扣Monk的异端设计都充斥着代工方Paolo Scafora的网红气息。这几年PS凭借“一眼叼”的设计风格在一些博主口中逐渐有登顶意大利鞋王的趋势，但在我心中它顶破天也就是Testoni羽毛标的水准。无论是手工绷楦、手缝沿条和手缝大底这些结构工艺，还是基础的皮料选用以及上色手法，亦或是楦型的包容度，距离Silvano Lattanzi、Stefano Bemer和Santoni Limited Edition都还有相当的距离。当然，不得不承认，在这双Lazyman上，意大利鞋所有精湛的手工工艺已经展露无疑。

英国鞋更适合日常陪伴，而意大利鞋相较之下反而倾向拿在手上把玩，这两双鞋在英意各自的体系里有着太过相像的出身和背景。尽管我个人对Lazyman这种款式实在无爱，但从收藏角度上来说，我还是觉得AC的一丝不苟的Churchill是一双更加完备的作品。尤其是考虑到意大利顶级成鞋屠龙一般的天价，AC感觉就更加友好了（尽管AC已经是性价比最低的英国鞋之一了）。

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