#美食[超话]# 聊到浙江,大家一定都会感慨浙江省的民富以及秀色可餐的自然环境。
浙江省在地理位置上来说可谓是真正的依山傍水,它全境百分之70都是山脉丘陵,东临大海,这便注定了当地盛产无数的山珍海味。经过千百年来的岁月流逝,这些来自大自然的馈赠都被浙江人民烹饪成了一道道平和养生,清雅多滋的菜肴。[爱你]
被誉为八大菜系的浙菜也由此诞生。浙菜不光讲究不令不食,也十分注重食材之间的自然调味,对食材的本鲜拥有着极致的追求。
然而,在浙菜当中也有一些比较奇怪的菜肴,他们每一样都是当地人的心头爱,外地人看了却直呼下不去嘴。接下来就为大家介绍几道有名的怪菜,看看你们吃过几道![憧憬]
舟山呛蟹
现在正当季,梭子蟹也到了最为肥美的时候。在舟山,每天凌晨都可以看到数以百计的船只驶向海洋深处捕捞梭子蟹。实际上在全国范围来说,舟山的梭子蟹并不是最好的,但是它却将肉质口感与鲜美程度做到了有机平衡。
在舟山,梭子蟹的吃法很多,有炒蟹也有蒸蟹。但是有那么一道呛蟹一定是许多人不能接受的。这道菜最为地道的做法很简单,就是将新鲜捕捞回来的梭子蟹表面喷上一点白酒,然后放在盐水里浸泡冷藏即可。
这道菜要是让厨房小白来烹饪,笔者相信也能做得很好。一道呛蟹,不宜过多的调料修饰,完全以食材的本鲜来俘获人心,可见这道菜品是多么的美味。[憧憬]
绍兴臭苋菜
这道菜笔者本来都不怎么想介绍,后来想之又想还是介绍一下吧,毕竟笔者曾经去绍兴游玩被这道菜狠狠的伤害过。在笔者眼中,这道菜简直就是庞臭,夹起一块放在嘴里还没开始咀嚼就得干呕。[允悲]
不过这在绍兴当地人眼中可是不可多得的美味。这道菜诞生在贫苦年代,当时的人们为了苋菜长期保存就将它腌制起来,没想到时间一长就变臭了,但是又舍不得扔,便上锅蒸一下,结果吃起来味道也还可以。
这道菜真的是闻着臭,吃着香,是一道难得的下饭神器。[哇]
尿煮鸡蛋
在笔者看来浙江人的饮食不仅限于草木之食,鱼米之鲜,还会创造出一些难以想象的食物。大伙有没有听说过童子尿煮鸡蛋?这道菜可是老浙江农村人的心头爱哦。
做这道菜选用的尿液其实很讲究的,不是谁的尿都能用,不然做出来的鸡蛋不要太骚臭哦。正统的做法基本都是选用5岁以下小男孩的尿液来煮鸡蛋。制作的时候把鸡蛋放在尿里,将尿液煮干,然后再加尿液重复,直至煮满一天一夜即可。
这样做出来的鸡蛋不但吃起来没有什么异味,反而还很咸香适口呢![馋嘴]
蟹酱
浙江人的正常美食还是清雅多姿的,但是他们的怪菜似乎对成菜的外观有什么误解。这不大名鼎鼎的蟹酱就是如此,不光外形看着就如同一滩粪便一样,制作方式也令人作呕。不过吃过这道菜的人估计都难以忘怀它的美味。[爱你]
它的制作方法是将小螃蟹捣烂,然后加入食用盐密封发酵制成。本质上来说他和虾酱,鱼露都属于同样的制作方式,只不过选材不同。但是相较于这两个来说,蟹酱的鲜美程度可以甩开他们几条街。
无论是就饭吃还是用作调味料烹饪菜肴,蟹酱都是难得可贵的选择。[求饶]
以上便是为大家介绍的四道怪菜,虽然在外形,制作手法,或者气味上让人难以接受。但是吃起来无一不是美味可口,大家有机会可以尝试一下。[憧憬]
浙江省在地理位置上来说可谓是真正的依山傍水,它全境百分之70都是山脉丘陵,东临大海,这便注定了当地盛产无数的山珍海味。经过千百年来的岁月流逝,这些来自大自然的馈赠都被浙江人民烹饪成了一道道平和养生,清雅多滋的菜肴。[爱你]
被誉为八大菜系的浙菜也由此诞生。浙菜不光讲究不令不食,也十分注重食材之间的自然调味,对食材的本鲜拥有着极致的追求。
然而,在浙菜当中也有一些比较奇怪的菜肴,他们每一样都是当地人的心头爱,外地人看了却直呼下不去嘴。接下来就为大家介绍几道有名的怪菜,看看你们吃过几道![憧憬]
舟山呛蟹
现在正当季,梭子蟹也到了最为肥美的时候。在舟山,每天凌晨都可以看到数以百计的船只驶向海洋深处捕捞梭子蟹。实际上在全国范围来说,舟山的梭子蟹并不是最好的,但是它却将肉质口感与鲜美程度做到了有机平衡。
在舟山,梭子蟹的吃法很多,有炒蟹也有蒸蟹。但是有那么一道呛蟹一定是许多人不能接受的。这道菜最为地道的做法很简单,就是将新鲜捕捞回来的梭子蟹表面喷上一点白酒,然后放在盐水里浸泡冷藏即可。
这道菜要是让厨房小白来烹饪,笔者相信也能做得很好。一道呛蟹,不宜过多的调料修饰,完全以食材的本鲜来俘获人心,可见这道菜品是多么的美味。[憧憬]
绍兴臭苋菜
这道菜笔者本来都不怎么想介绍,后来想之又想还是介绍一下吧,毕竟笔者曾经去绍兴游玩被这道菜狠狠的伤害过。在笔者眼中,这道菜简直就是庞臭,夹起一块放在嘴里还没开始咀嚼就得干呕。[允悲]
不过这在绍兴当地人眼中可是不可多得的美味。这道菜诞生在贫苦年代,当时的人们为了苋菜长期保存就将它腌制起来,没想到时间一长就变臭了,但是又舍不得扔,便上锅蒸一下,结果吃起来味道也还可以。
这道菜真的是闻着臭,吃着香,是一道难得的下饭神器。[哇]
尿煮鸡蛋
在笔者看来浙江人的饮食不仅限于草木之食,鱼米之鲜,还会创造出一些难以想象的食物。大伙有没有听说过童子尿煮鸡蛋?这道菜可是老浙江农村人的心头爱哦。
做这道菜选用的尿液其实很讲究的,不是谁的尿都能用,不然做出来的鸡蛋不要太骚臭哦。正统的做法基本都是选用5岁以下小男孩的尿液来煮鸡蛋。制作的时候把鸡蛋放在尿里,将尿液煮干,然后再加尿液重复,直至煮满一天一夜即可。
这样做出来的鸡蛋不但吃起来没有什么异味,反而还很咸香适口呢![馋嘴]
蟹酱
浙江人的正常美食还是清雅多姿的,但是他们的怪菜似乎对成菜的外观有什么误解。这不大名鼎鼎的蟹酱就是如此,不光外形看着就如同一滩粪便一样,制作方式也令人作呕。不过吃过这道菜的人估计都难以忘怀它的美味。[爱你]
它的制作方法是将小螃蟹捣烂,然后加入食用盐密封发酵制成。本质上来说他和虾酱,鱼露都属于同样的制作方式,只不过选材不同。但是相较于这两个来说,蟹酱的鲜美程度可以甩开他们几条街。
无论是就饭吃还是用作调味料烹饪菜肴,蟹酱都是难得可贵的选择。[求饶]
以上便是为大家介绍的四道怪菜,虽然在外形,制作手法,或者气味上让人难以接受。但是吃起来无一不是美味可口,大家有机会可以尝试一下。[憧憬]
一盘肥瘦相间的回锅肉,是我们回家奔赴饭桌的诱惑。
食材:二刀肉一斤
配料:青蒜苗一把
调料:郫县豆瓣、豆豉、白糖、生姜、大葱、老抽、花椒、味精
步骤:
1、二刀肉洗干净,锅中放水、生姜、大葱、花椒,冷水下锅,大火煮沸,开小火煮20分钟,捞起晾凉,切成2、3毫米薄片;
2、郫县豆瓣二勺,剁细,蒜苗切马耳朵状;
3、锅中放油和二勺糖,待油温升高至糖起泡,马上放入肉片、生姜煸炒至出油,肉片微卷,把肉铲到盘里,锅里留油;
4、放入剁细的豆瓣酱,小火熬二分钟,加入豆豉,炒二分钟,倒入肉片炒二分钟,转中火,加一勺老抽炒30秒,放入蒜头炒30秒,放入蒜苗再炒30秒起锅,放一点味精,炒匀起锅。
回锅肉,要选一年以上的猪后臀肉,四川话俗称“坐墩儿”,有头刀二刀之分,头刀就是后臀尖,肥八瘦二。二刀肉就是臀部过来第二刀,肥四瘦六,一条猪只有六公斤左右,二刀肉肥瘦适中,最适合做回锅肉,否则太肥则腻、太瘦则柴,三指厚的比较好,太宽太薄烧的时候都难以成形。
整块的肉刮毛洗净,冷水下锅煮,不要水开了再放肉,那样外面熟了里面还是生的,不好控制节奏,冷水下锅熟的均匀。冷水里放姜片、红花椒,清水煮的肉不香。等筷子用点力就能戳进肉里,差不多就有六、七成熟,捞起用凉水冲,外面不烫手了下刀,尽量不要凉透了切,否则肥瘦之间易断。
肉不能切太薄,二、三毫米厚,要的是口感丰腴,切薄了就像瘦女子穿旗袍,撑不起那份性感,反而糟蹋了,旗袍要的就是丰满,人生得有追求。当然也不能太厚,否则炒出的形状不好,也不入味,百姓也有百姓的讲究。
经过晴天晒、雨时盖、白天翻、夜晚露的郫县豆瓣,已经凤凰涅槃。炒之前,必须剁细,锅的温度达到一百二十度,小火炒,把发酵过的酱香味慢慢逼出来,色泽和味道裹在肉上面,吃起来更细腻,过日子,得细了才能找到那点滋味。
比较传统的回锅肉有蒜苗回锅、盐菜回锅、青椒回锅,也有用其它材料配的,杀猪杀屁股,各有各的杀法。但好的回锅肉只有一个评判标准,就是肉片要炒得吐油打卷,川人说的灯盏窝,是回锅肉的最高境界,是猪臀部的猪生巅峰,把直线变成了婀娜,让平躺变成了蜷曲,苍白的肉色变成了红颜含春,每夹一筷子,抖动的都是食欲。
刚到成都的时候,总觉得回锅肉这道菜不可思议,以前吃猪肉,要么红烧,要么爆炒,要么做汤,都是一次烧熟,从未见过先把猪肉弄个半生不熟,又再加工的。说实话,没见过才开始挑逗,就中途放弃的,这让肠胃情何以堪,还以为自己魅力不够,一点自信都给弄没了。这弄了一半,又搁砧板上凉半天,是继续啊,还是放弃,猪肉也忐忑。后来才渐渐明白,用水煮只是预演,大火猛炒才是剧情的高潮,这川人,硬是懂生活、会折腾。
川人的家常饭桌上,回锅肉是永远的主角,下酒下饭都指着它,哪个四川婆娘、巴蜀汉子都会这道菜。而烧不好回锅肉的馆子,是不好意思叫川菜馆的。
四川最好吃的回锅肉,几乎都在苍蝇馆子里,虽然桌子板凳有些油腻,灶台有些乌漆麻黑,但丝毫不影响回锅肉的口感,或许正是这样的回锅肉才接地气,每一口都那么过瘾,在这种环境下,幸福就显得很简单,一口肉、一碗饭而已。
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食材:二刀肉一斤
配料:青蒜苗一把
调料:郫县豆瓣、豆豉、白糖、生姜、大葱、老抽、花椒、味精
步骤:
1、二刀肉洗干净,锅中放水、生姜、大葱、花椒,冷水下锅,大火煮沸,开小火煮20分钟,捞起晾凉,切成2、3毫米薄片;
2、郫县豆瓣二勺,剁细,蒜苗切马耳朵状;
3、锅中放油和二勺糖,待油温升高至糖起泡,马上放入肉片、生姜煸炒至出油,肉片微卷,把肉铲到盘里,锅里留油;
4、放入剁细的豆瓣酱,小火熬二分钟,加入豆豉,炒二分钟,倒入肉片炒二分钟,转中火,加一勺老抽炒30秒,放入蒜头炒30秒,放入蒜苗再炒30秒起锅,放一点味精,炒匀起锅。
回锅肉,要选一年以上的猪后臀肉,四川话俗称“坐墩儿”,有头刀二刀之分,头刀就是后臀尖,肥八瘦二。二刀肉就是臀部过来第二刀,肥四瘦六,一条猪只有六公斤左右,二刀肉肥瘦适中,最适合做回锅肉,否则太肥则腻、太瘦则柴,三指厚的比较好,太宽太薄烧的时候都难以成形。
整块的肉刮毛洗净,冷水下锅煮,不要水开了再放肉,那样外面熟了里面还是生的,不好控制节奏,冷水下锅熟的均匀。冷水里放姜片、红花椒,清水煮的肉不香。等筷子用点力就能戳进肉里,差不多就有六、七成熟,捞起用凉水冲,外面不烫手了下刀,尽量不要凉透了切,否则肥瘦之间易断。
肉不能切太薄,二、三毫米厚,要的是口感丰腴,切薄了就像瘦女子穿旗袍,撑不起那份性感,反而糟蹋了,旗袍要的就是丰满,人生得有追求。当然也不能太厚,否则炒出的形状不好,也不入味,百姓也有百姓的讲究。
经过晴天晒、雨时盖、白天翻、夜晚露的郫县豆瓣,已经凤凰涅槃。炒之前,必须剁细,锅的温度达到一百二十度,小火炒,把发酵过的酱香味慢慢逼出来,色泽和味道裹在肉上面,吃起来更细腻,过日子,得细了才能找到那点滋味。
比较传统的回锅肉有蒜苗回锅、盐菜回锅、青椒回锅,也有用其它材料配的,杀猪杀屁股,各有各的杀法。但好的回锅肉只有一个评判标准,就是肉片要炒得吐油打卷,川人说的灯盏窝,是回锅肉的最高境界,是猪臀部的猪生巅峰,把直线变成了婀娜,让平躺变成了蜷曲,苍白的肉色变成了红颜含春,每夹一筷子,抖动的都是食欲。
刚到成都的时候,总觉得回锅肉这道菜不可思议,以前吃猪肉,要么红烧,要么爆炒,要么做汤,都是一次烧熟,从未见过先把猪肉弄个半生不熟,又再加工的。说实话,没见过才开始挑逗,就中途放弃的,这让肠胃情何以堪,还以为自己魅力不够,一点自信都给弄没了。这弄了一半,又搁砧板上凉半天,是继续啊,还是放弃,猪肉也忐忑。后来才渐渐明白,用水煮只是预演,大火猛炒才是剧情的高潮,这川人,硬是懂生活、会折腾。
川人的家常饭桌上,回锅肉是永远的主角,下酒下饭都指着它,哪个四川婆娘、巴蜀汉子都会这道菜。而烧不好回锅肉的馆子,是不好意思叫川菜馆的。
四川最好吃的回锅肉,几乎都在苍蝇馆子里,虽然桌子板凳有些油腻,灶台有些乌漆麻黑,但丝毫不影响回锅肉的口感,或许正是这样的回锅肉才接地气,每一口都那么过瘾,在这种环境下,幸福就显得很简单,一口肉、一碗饭而已。
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在宋徽宗那场大名鼎鼎的宋宴上,有各色高足盘,分别盛着粉色的桃子、红色的苹果、白色的乳梨,绿色的榠楂,与案台上插的白色小花,相应成趣。这叫“珠花看果”,只可看,不可吃。对宋人来说,吃饭的第一步,不是吃,而是看。吃,不仅要吃得高兴,还要吃得风雅。夏秋之际,宋人会采来粉红的荷花瓣,将热水焯过,再和小小块的豆腐块一起煮了,摆在盘中,这道菜为“雪霞羹”。花瓣从绯紫慢慢往中间变淡,蕊心是豆腐之雪白,置于案上,恰如出水芙蓉,又如云收夏色。只是粗菜淡饭,却凭添了几许诗情画意。有一年,宋人林洪到武夷山间游历。下雪天,猎得一只野兔,于是他们将肉切成薄片,只是加了点酒、酱、花椒腌渍。同时取来小风炉,倒上半铫水。沸汤翻滚,如晴日江边涌起的白浪,拿起筷子,夹一块肉,涮上几秒,肉的鲜红很快变成嫩粉,如冬日的晚霞。这一幕,被林洪记在了《山家清洪》里:“浪涌晴江雪,风翻晚照霞。”并为这种吃法,取名“拨霞供”。在宋朝人的世界里,吃火锅不仅是大块朵颐的快乐,更有将山河云霞之美采撷于一锅之中的大美诗意。何为风雅?不是那种故作玄虚的矫情,对宋人来说,他们是在一盘菜中、一碗饭里、一碟糕点中,都与山间明月、一湖水色……有所呼应。宋人的吃得雅,是在柴米油盐的人间,寻得诗酒花茶的雅。
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