范小青：江南文化是生长着的文化：作为“苏州女儿”，范小青骨子里有着江南韵味。她于1986年出版了第一部长篇小说《裤裆巷风流记》，描写的便是苏州小巷里的居民生活。“那时候，我就生活在苏州的街巷，眼里看的、脑里想的，都是小街小巷里的故事，甚至还将方言融入了最初的文学作品中。”她直言，早期的作品确实会出现很多具象的、能够代表苏州的符号，但到了20世纪90年代，这些符号开始慢慢变少。“但这并不意味着我就离开了江南，不再写苏州，而是将苏州城市的特性、苏州人的个性，以另一种形式融入到作品中。”范小青说，每个城市都有一个自己的灵魂，对于苏州来说，它的灵魂就是它的千年文脉。事实上，多年来，范小青笔下的江南，有街巷小弄里喧嚣热闹的烟火气，有小桥流水的温婉秀气，更有新时期苏州人以及苏州城所展现出的时代特色。笔端始终在吴越大地游走的她，以细腻、温情的笔触，描写了生活在城市里的各色人群的喜怒哀乐、悲欢离合，饱含着人文关怀，同时也叩问着这个时代的种种社会问题。不变的是，江南文化始终影响着她的文学创作。“一方水土养一方人，我从小在苏州长大，家乡苏州给予我的灵感，贯穿了40多年创作生涯，而在自己成长和写作的过程中，不知不觉地，一个城市的精神，一个城市的面貌就显现出来。”范小青说。9月27日 https://t.cn/A6oPb4P0

#凤凰网旅游赏味#【#阳澄湖大闸蟹近日开捕#，只会清蒸可不够】秋天谈吃，总绕不开大闸蟹。实际上，除了蟹黄蟹膏最肥美的农历9-10月，在蟹季前后还能通过不同组合解锁更多食蟹方式。以下12种大闸蟹的食用方式，让你从蟹季前裹着金黄面糊的鲜嫩六月黄，吃到蟹季后余味悠长的醉蟹，用花式蟹料理，延长今秋短暂的蟹季。
️秃黄油：大闸蟹✕素油
将大闸蟹吃到极致的方法，大概就是秃黄油了。将蟹膏、蟹黄浓缩至一小罐，每一勺都能吃到大闸蟹的精华。熬制时，用素油替代容易腻口的猪油，成品蟹味更纯粹。经典的吃法是拿它拌米饭或白面，蟹的鲜美呼之欲出，余味悠长。
️蟹酿橙：大闸蟹✕橙子
从宋朝宫廷宴席到杭州G20峰会晚宴，菜单里都能找到这道杭州名菜，将大闸蟹以极致风雅的形式呈现在宾客面前。蟹酿橙的亮点在于风味的层次。蟹黄和蟹膏浓郁绵密，蟹肉鲜甜紧实，再加上酸甜的橙汁、芳香的橙皮和花雕酒，一道菜就能尝出古人的生活美学。
️蟹粉两面黄：大闸蟹✕面条
螃蟹还未长肥的时候，可以选择性价比更高的蟹粉，嗜好吃面的苏州人自然免不了将蟹粉与面条组合在一起。其中，形如大号干脆面的两面黄总能第一时间吸引人的注意力。以蟹黄入菜，是性价比的赏蟹方式。两面黄确实有着类似干脆面的口感。制作时将面饼炸成金黄的圆盘模样，再盖一勺炒好的蟹粉浇头，等到面条吸足了汤汁再食用，才能解锁香脆鲜美兼具的风味。
️蟹粉豆腐：大闸蟹✕豆腐
蟹粉豆腐是另一道用蟹粉炒制的经典菜。普通的家常豆腐，在蟹粉蟹黄的加持下，无论口感和口味都有了质的提升。比起浓郁精贵的秃黄油，用蟹黄豆腐拌饭，不仅家常，吃完人也清爽，因而总能成为餐厅里的人气菜品。
️蟹黄粉皮：大闸蟹✕粉皮
“近水泰州先得蟹”，虽然阳澄湖大闸蟹声名远扬，但最大的螃蟹原产地和交易市场实际上都在泰州。泰州盛产大闸蟹，能把螃蟹吃出花。这道传统的蟹菜看似简单乡土，却能让螃蟹的鲜味更上一层楼。少许蟹粉加蒜叶和绿豆粉皮，一同炒出香浓的汤汁，吸收了高汤精华的粉皮口感软滑，是1+1>2的巧妙搭配。
️面拖蟹：大闸蟹✕毛豆
这是江南传统的妈妈菜，在大闸蟹成熟前，未成年版的“六月黄”最适合拿来入菜。六月黄壳软肉嫩，用面糊包裹油炸后，跟毛豆同锅烹熟，会呈献大闸蟹的别样风味。面拖蟹不仅物美价廉，跟螃蟹一起煮的毛豆和炸香的面糊也成了下饭神器，无蟹也鲜，足以让人提前过蟹瘾。
️醉蟹：大闸蟹✕黄酒
以酒腌蟹，不仅能存住四季的鲜味，酒精和香料的浸染，也为大闸蟹增添了曼妙的风味。如今除了江南传统的生醉蟹，北方也开始流行蒸熟后醉制的熟醉蟹。经过时间的沉淀，流淌着黄酒香气的醉蟹更能体会到蟹的肥美。蟹肉回味甘甜，膏黄脂香醇厚，滋味不比大闸蟹差。
️砂锅焗蟹：大闸蟹✕洋葱
用砂锅做菜的优势在于保持温度，很适合南方深秋的天气。这种做法最早流行于北方，将海蟹与洋葱、蒜头和海鲜酱一起生炒后，再放入砂锅炖煮。用来料理南方的河蟹，则可以省去酱汁入味的部分，简化成生焗的方式，直接将汤汁锁进蟹壳里，便足够鲜美了。
️香酥蟹斗：大闸蟹✕芝士
最早的蟹斗曾是苏州名菜，为了免去外宾在宴席上拆蟹的麻烦，厨师便将拆好的蟹肉蟹粉放进蟹壳，将蛋清打发成雪白蛋泡点缀在顶部，是文人钟爱的风雅吃法。如今这道功夫菜衍生出许多新鲜做法，比如将蟹肉炸至酥脆后覆上芝士，烤出焦黄诱人的斑点，便是一道中西结合的新式蟹斗。
️蟹黄汤包：大闸蟹✕鸡汤
蟹斗模样讨喜，但拆好的螃蟹更常见的食用方式，当属一口爆汁的蟹黄汤包。将猪骨鸡汤凝成肉冻，和现拆的蟹粉一同入馅。蒸熟后肉冻恢复至液体，包裹在吹弹可破的面皮底下。趁热轻轻提起，从咬破的小口里吸一口加入了蟹黄的高汤，鲜掉眉毛。
️汆大甲：大闸蟹✕油条
汆大甲曾是北京正阳楼里的蟹宴名菜，梁实秋曾评价“这是螃蟹、烤肉之后唯一压得住阵脚的汤”。大甲指的是大闸蟹的螯，将蟹肉剥出后在高汤里一汆，加香菜、胡椒和点睛的回锅老油条，通常是蟹宴里最后一道菜。以蒸蟹始，以大甲汤终，前后照应，可以说，这碗汆大甲亦代表着老北京食蟹的讲究。
️蒸蟹：落单的大闸蟹
到了大闸蟹最肥美的时候，蟹膏蟹黄独有的质感蒸熟后会透出一种奇香，无需任何调料就能吃出鲜味。蒸也是辨别螃蟹好坏最直接的方式。除了著名的阳澄湖大闸蟹，产自泰州兴化的红膏大闸蟹膏红肉鲜，味道更醇厚。（via：旅行家杂志）

#江南文化艺术旅游节#苏州是国家历史文化名城，拥有2500年的建城史。历史遗址、文物宝藏遍布全城；目前，落地苏州的博物馆总量已超过100家，苏州可以说是名副其实的“百馆之城”。在2021年9月，苏州博物馆西馆正式对外开放，“百馆之城”又添一位新成员。

在西馆满一周岁之际，我们有幸来这里参观；据我了解设有苏州历史陈列馆、苏作工艺馆、苏色生活馆等多个展区，从苏作技艺、苏式生活等多个方面展示了吴地的悠久历史和特色工艺。在立足江南文化的基础上，西馆还专设国际合作馆，与世界知名博物馆合作，做到了立江南而观世界。

值得一提的是西馆一层“苏州通史陈列馆”展厅，镇馆之宝是“余眜剑”。

一个平面呈八边形的特别展厅，只设一件重磅展品——春秋时期的吴王“余眜剑”。吴国工匠铸造兵器堪称一绝，先用低锡的铜汁铸造剑身，再用高锡的铜汁铸造剑刃，刚柔并济。春秋战国时期，苏州人是尚武的，剑上有75个字的铭文描述了3场战争。

这把“吴王余眜剑”又给我们带来什么新鲜和重要的信息呢？

一个最有价值的信息是，这把剑上的铭文，终于解决了一个史学界争论不休的难题：寿梦的二子余祭与三子余眜在位的时间问题。

原来依据《春秋·左传》的记载，余祭在位四年，余眜在位十七年，而《史记》的记载恰恰与之相反。到底孰是孰非，一直没有明确的结论。

而这把青铜宝剑上共有75字的铭文，其中涉及到“寿梦、余祭、余眜”三位吴王，还有伐麻、御楚、御越三场战役的内容，其中剑身铭文中的所提到的“伐麻”之战，按《春秋·左传》的记载，发生在公元前538年，也就是吴王余眜六年，而铭文中却清晰地看到，余眜是接到“伐麻”命令而去征战的，可见当时他并不是吴王，尚未继位。而铭文中明确指出，他是第三场御越战役后不久继位的，因此可以判断《春秋·左传》的记载有误，同时证明了应以《史记》的说法为准，那就是余祭在位十七年（公元前547-前531年），余眜在位四年（公元前530-前527年）。

还有一点，在这把“吴王余眜剑”上一共记载了三场战争，分别是“伐麻之战、御楚之战、御越之战”。这一点证明了春秋时期，各诸侯国之间的战争征伐非常多，另一个透露的信息是，当时吴国的国君确实是身先士卒，打仗十分悍勇，总是冲在最前面。前面提到的诸樊在战场上被敌人用箭射死，成为春秋时期第一个在战场上战死的国君。事实上，这把剑所揭开另一个秘密是，很可能诸樊的弟弟余祭也是死于征战之中。

如今，刀光剑影的战场已随着时光的流逝消失殆尽，但博物馆里那柄沧桑宝剑，依旧在无声地诉说着它的英勇！