#三联美食# #蚕豆# 春至浓处，蚕豆也碧碧绿绿地上市了。
被春捂暖的天地丰润朗畅，回荡出湿泥与青草延绵不绝的香气，叫人怡悦。小时候，蚕豆收获的时节，常常折了一捆捆的蚕豆杆回家。有时肚饿难耐，撅一根竹签串上嫩豆子扔进火塘里烤了吃，又香又酥，很是美妙。那蚕豆花也明媚迷离，白紫花瓣边两团醒目的墨点，摇曳着簌簌的花枝，遥遥看去，仿佛一群随风翩跹的蝴蝶。
新蚕豆嫩得像掐得出水，从毛茸茸的豆荚中剥离开，滚出粒粒玉石，豆衣里的豆瓣含翠生青，腰身微曲。细巧的蚕豆俨然一副楚楚可人的小家碧玉模样，可带皮与幼嫩的蒜叶清炒，亦可去了皮与红苋菜炒食，鲜气夺人。袁枚在《随园食单》里写：“新蚕豆之嫩者，以腔芥菜炒之。”吃后还赞说：“甚妙”。
或用一把青亮的葱花煎了，壳破肉绽，口感酥糯软嫩，气味清新烂漫。这蚕豆又是个羞赧娇气的女子，紧紧慢慢食之，绿油油风光一番，吃不了多少时日便迟暮了。所以一到蚕豆隆盛的季节，家家户户都赶着这趟儿鲜灵，就说我自己，天天吃也是不惧腻烦的。
最简单的烹法莫过于白灼，即为白水煮，挑那种不老不嫩的蚕豆，舌头裹得着粉糯的质感，豆壳又不耐咀嚼，颇有田野的清新原味。一吃起来真是不能停箸，跟嗑瓜子似的，必得一气为之，方觉馋意得解。此时清水出芙蓉的蚕豆，未有任何侵染，味清而隽，低浅的回味，在舌头根部弥散开，宕远了……
油盐煎蚕豆的味道亦是丰饶。油热煸几片蒜瓣，投焯水过的蚕豆，必得最后入盐，不然豆子便要发黑，水一次没足，焖得豆子形体微皱，酥鲜香浓，末了析出些许沙沙的豆汁。菜色油灿新嫩，如春枝缀绿，煞是好看。若嫌寡淡，可切些碎肉末伴炒，肉香飘逸，豆香正浓，临出锅撒一圈漂亮的葱花提味儿。这一丝春味，能够治愈困顿一冬的味蕾。
春天能吃到的多是云南蚕豆，至春末初夏本地蚕豆呼之欲出。到了蚕豆大量上市，街边总有三两妇人在角落悉悉索索剥蚕豆卖，每一年面孔不同。你站在边上买蚕豆，若稍稍久等，随耳便能听闻几个啼笑的故事。那些故事听着欣喜又惆怅。人活得混混沌沌，有时感到那生活的真谛啊，真不如一粒蚕豆来得青翠通透。
蚕豆的春天短暂，且费人力。是以，一般饭店嫌麻烦是没有这道菜的，有奢雅的素食餐厅应时而造，取蚕豆捣泥营造春光旖旎的意象，绿意殷殷，生趣盎然。年华稍老的蚕豆，豆嘴泛黑，豆肉愈发白黄紧实，此时拿来烧酸菜豆瓣汤，是一道生津飨胃的好菜。
川渝人家的秘密酸菜，每家风味不一，刚从土坛子里启出，鲜酸惹人垂涎。细细地切段儿，以油炒香，待醇厚的酸味儿熬得汹涌，再入豆瓣共煮，味美宜人。第一次在好友家喝到这个豆瓣儿汤，新陈风味交融，真是一种奇妙的结合，酸里透着鲜，鲜味又勾着酸，并未沾荤带肉，竟凛然成为了记忆中一种活脱脱的至味。
垂垂老矣的蚕豆风韵不减。老蚕豆被风日晒得硬硬朗朗的，密封贮藏好，随时嘴馋了，沸水泡开，高压锅炖熟，绵密沙口，用极嫩的青椒佐炒，就一碗绿豆清粥，畅爽无比。稍旧老一点的菜市仍可买到这种熟制的耙蚕豆，装在竹簸箕里，一般与豆干豆腐串着卖，足有大拇指那么肥硕。可惜会做耙蚕豆的人少之又少了，偶然得之，如获至宝。因为它是那么地温煦柔顺，随意炒一炒，滋味都不会错。
一提及蚕豆，我总是不自觉想起鲁迅笔下的茴香豆，和那遥远且凛冽的回响：“读书人的事，能算偷么？”
鲁迅先生一生都在以笔为刀，以文字作战。被命运扼住咽喉艰难度日的孔乙己，是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。每每他潦倒地歪进咸亨酒店，只站着索酒，吃那盘五味杂陈的茴香豆。
“孔乙己一到店，所有喝酒的人便都看着他笑，有的叫道：‘孔乙己，你脸上又添上新伤疤了！’他不回答，对柜里说，‘温两碗酒，要一碟茴香豆。’便排出九文大钱。”被人挖苦嘲弄的他，一肚子的苦愁，一杯薄酒维系着他读书人的体面，大概配了温热的黄酒，这茴香豆的滋味方才没有那么悲凉。
在绍兴，随处可见茴香豆与黄酒，现煮的蚕豆软糯可口，风干的则回味深长。干蚕豆以热水泡软，可用指甲试一试韧度，放入砂锅，添少许香辛料，生抽糖盐调味。煮软煮透，水分收得干干的，或再以香油翻炒入味，是佐酒佐茶的尤物。
老蚕豆用沙炒食，家乡称“泡胡豆”，北方人又称“铁蚕豆”。性子刚强，肉质略蓬松，些许费牙但有趣。我们一家老少没事都爱磨这口消闲吃食，那豆子在嘴里“突突突”地蹦跶，清脆而悦耳，时不时奏出能消解日子乏味的声音。尤其默然独处时，突然心血来潮，抓一把悠悠干嚼，堵着心里不着边际的杂绪。一阵“轰鸣”的快乐，余下一堆深褐色的残躯败壳，才满意地咂咂嘴。
我从小爱吃的还有一种蚕豆作的零食——兰花豆。蚕豆濡清水稍浸泡，入油锅猛炸，豆壳霹雳爆开，豆肉俏皮地向外翻开，形似灿然的兰花，故名。兰花豆格外的酥脆，油润的香味中跳出一丝咸鲜，吃完一粒再咂摸一下手指头，味儿十分富足。从前父亲慢酌小酒，喜配一小碟这个兰花豆，豆香下肚，酒意酣畅。
家乡的怪味胡豆，风格怪诞奇诡，集麻辣香甜咸脆于一身，各种味道相辅相成，搭配完美，乃各处特产店拿得出手的巴渝味道。
远近闻名的郫县豆瓣酱少不了蚕豆这味灵魂。
豆瓣酱又是维系一家厨房烟火风光不可或缺的秘诀。每个四川人一上饭桌都能充当美食侦探。我一热爱厨艺的同学在我家吃饭，她灵敏的舌头一尝，露出惊喜的神色：“呀，你这回锅肉是自制豆瓣酱炒的吧！”
没错。自制的豆瓣酱香气扑鼻，且辣味突出，而买来的酱往往味道凝滞，质感疏离，油色不透亮。四川人又好捯饬美食，连各种调味料也不会放过。对于他们来说，豆瓣酱即是故乡滋味的根，不论世事如何飘摇变幻，人在酱在。要说川菜风靡世界的秘密，豆瓣酱是最大的功臣。
幼时见家里长辈制过豆瓣酱，将霉化好的蚕豆瓣儿，配上剁成茸的艳丽的二荆条，揉进雪花花的粗盐，金黄明亮的熟菜籽油，白酒袪豆腥杀菌，佐以香麻的花椒，装坛发酵数月。日盼夜想，豆瓣酱一呼一吸，几经考验终于成熟。
舀一勺细嗅：“这酱味醇，巴适”。
酱成馋来，对食物的期待与想象便由着这勺红亮妖娆的豆瓣酱愈发高涨。这红彤彤的豆瓣酱也似待嫁的姑娘，心神早已扑向那热腾腾而深情的煎炒蒸炸里头去了。当它与热油激情碰撞，辣椒与蚕豆浓郁相融，每一家从洞开的窗子飘出来那缕缕酱香，瞬间跃进新鲜的阳光里，闻之着迷。
被春捂暖的天地丰润朗畅，回荡出湿泥与青草延绵不绝的香气，叫人怡悦。小时候，蚕豆收获的时节，常常折了一捆捆的蚕豆杆回家。有时肚饿难耐，撅一根竹签串上嫩豆子扔进火塘里烤了吃，又香又酥，很是美妙。那蚕豆花也明媚迷离，白紫花瓣边两团醒目的墨点，摇曳着簌簌的花枝，遥遥看去，仿佛一群随风翩跹的蝴蝶。
新蚕豆嫩得像掐得出水，从毛茸茸的豆荚中剥离开，滚出粒粒玉石，豆衣里的豆瓣含翠生青，腰身微曲。细巧的蚕豆俨然一副楚楚可人的小家碧玉模样，可带皮与幼嫩的蒜叶清炒，亦可去了皮与红苋菜炒食，鲜气夺人。袁枚在《随园食单》里写：“新蚕豆之嫩者，以腔芥菜炒之。”吃后还赞说：“甚妙”。
或用一把青亮的葱花煎了，壳破肉绽，口感酥糯软嫩，气味清新烂漫。这蚕豆又是个羞赧娇气的女子，紧紧慢慢食之，绿油油风光一番，吃不了多少时日便迟暮了。所以一到蚕豆隆盛的季节，家家户户都赶着这趟儿鲜灵，就说我自己，天天吃也是不惧腻烦的。
最简单的烹法莫过于白灼，即为白水煮，挑那种不老不嫩的蚕豆，舌头裹得着粉糯的质感，豆壳又不耐咀嚼，颇有田野的清新原味。一吃起来真是不能停箸，跟嗑瓜子似的，必得一气为之，方觉馋意得解。此时清水出芙蓉的蚕豆，未有任何侵染，味清而隽，低浅的回味，在舌头根部弥散开，宕远了……
油盐煎蚕豆的味道亦是丰饶。油热煸几片蒜瓣，投焯水过的蚕豆，必得最后入盐，不然豆子便要发黑，水一次没足，焖得豆子形体微皱，酥鲜香浓，末了析出些许沙沙的豆汁。菜色油灿新嫩，如春枝缀绿，煞是好看。若嫌寡淡，可切些碎肉末伴炒，肉香飘逸，豆香正浓，临出锅撒一圈漂亮的葱花提味儿。这一丝春味，能够治愈困顿一冬的味蕾。
春天能吃到的多是云南蚕豆，至春末初夏本地蚕豆呼之欲出。到了蚕豆大量上市，街边总有三两妇人在角落悉悉索索剥蚕豆卖，每一年面孔不同。你站在边上买蚕豆，若稍稍久等，随耳便能听闻几个啼笑的故事。那些故事听着欣喜又惆怅。人活得混混沌沌，有时感到那生活的真谛啊，真不如一粒蚕豆来得青翠通透。
蚕豆的春天短暂，且费人力。是以，一般饭店嫌麻烦是没有这道菜的，有奢雅的素食餐厅应时而造，取蚕豆捣泥营造春光旖旎的意象，绿意殷殷，生趣盎然。年华稍老的蚕豆，豆嘴泛黑，豆肉愈发白黄紧实，此时拿来烧酸菜豆瓣汤，是一道生津飨胃的好菜。
川渝人家的秘密酸菜，每家风味不一，刚从土坛子里启出，鲜酸惹人垂涎。细细地切段儿，以油炒香，待醇厚的酸味儿熬得汹涌，再入豆瓣共煮，味美宜人。第一次在好友家喝到这个豆瓣儿汤，新陈风味交融，真是一种奇妙的结合，酸里透着鲜，鲜味又勾着酸，并未沾荤带肉，竟凛然成为了记忆中一种活脱脱的至味。
垂垂老矣的蚕豆风韵不减。老蚕豆被风日晒得硬硬朗朗的，密封贮藏好，随时嘴馋了，沸水泡开，高压锅炖熟，绵密沙口，用极嫩的青椒佐炒，就一碗绿豆清粥，畅爽无比。稍旧老一点的菜市仍可买到这种熟制的耙蚕豆，装在竹簸箕里，一般与豆干豆腐串着卖，足有大拇指那么肥硕。可惜会做耙蚕豆的人少之又少了，偶然得之，如获至宝。因为它是那么地温煦柔顺，随意炒一炒，滋味都不会错。
一提及蚕豆，我总是不自觉想起鲁迅笔下的茴香豆，和那遥远且凛冽的回响：“读书人的事，能算偷么？”
鲁迅先生一生都在以笔为刀，以文字作战。被命运扼住咽喉艰难度日的孔乙己，是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。每每他潦倒地歪进咸亨酒店，只站着索酒，吃那盘五味杂陈的茴香豆。
“孔乙己一到店，所有喝酒的人便都看着他笑，有的叫道：‘孔乙己，你脸上又添上新伤疤了！’他不回答，对柜里说，‘温两碗酒，要一碟茴香豆。’便排出九文大钱。”被人挖苦嘲弄的他，一肚子的苦愁，一杯薄酒维系着他读书人的体面，大概配了温热的黄酒，这茴香豆的滋味方才没有那么悲凉。
在绍兴，随处可见茴香豆与黄酒，现煮的蚕豆软糯可口，风干的则回味深长。干蚕豆以热水泡软，可用指甲试一试韧度，放入砂锅，添少许香辛料，生抽糖盐调味。煮软煮透，水分收得干干的，或再以香油翻炒入味，是佐酒佐茶的尤物。
老蚕豆用沙炒食，家乡称“泡胡豆”，北方人又称“铁蚕豆”。性子刚强，肉质略蓬松，些许费牙但有趣。我们一家老少没事都爱磨这口消闲吃食，那豆子在嘴里“突突突”地蹦跶，清脆而悦耳，时不时奏出能消解日子乏味的声音。尤其默然独处时，突然心血来潮，抓一把悠悠干嚼，堵着心里不着边际的杂绪。一阵“轰鸣”的快乐，余下一堆深褐色的残躯败壳，才满意地咂咂嘴。
我从小爱吃的还有一种蚕豆作的零食——兰花豆。蚕豆濡清水稍浸泡，入油锅猛炸，豆壳霹雳爆开，豆肉俏皮地向外翻开，形似灿然的兰花，故名。兰花豆格外的酥脆，油润的香味中跳出一丝咸鲜，吃完一粒再咂摸一下手指头，味儿十分富足。从前父亲慢酌小酒，喜配一小碟这个兰花豆，豆香下肚，酒意酣畅。
家乡的怪味胡豆，风格怪诞奇诡，集麻辣香甜咸脆于一身，各种味道相辅相成，搭配完美，乃各处特产店拿得出手的巴渝味道。
远近闻名的郫县豆瓣酱少不了蚕豆这味灵魂。
豆瓣酱又是维系一家厨房烟火风光不可或缺的秘诀。每个四川人一上饭桌都能充当美食侦探。我一热爱厨艺的同学在我家吃饭，她灵敏的舌头一尝，露出惊喜的神色：“呀，你这回锅肉是自制豆瓣酱炒的吧！”
没错。自制的豆瓣酱香气扑鼻，且辣味突出，而买来的酱往往味道凝滞，质感疏离，油色不透亮。四川人又好捯饬美食，连各种调味料也不会放过。对于他们来说，豆瓣酱即是故乡滋味的根，不论世事如何飘摇变幻，人在酱在。要说川菜风靡世界的秘密，豆瓣酱是最大的功臣。
幼时见家里长辈制过豆瓣酱，将霉化好的蚕豆瓣儿，配上剁成茸的艳丽的二荆条，揉进雪花花的粗盐，金黄明亮的熟菜籽油，白酒袪豆腥杀菌，佐以香麻的花椒，装坛发酵数月。日盼夜想，豆瓣酱一呼一吸，几经考验终于成熟。
舀一勺细嗅：“这酱味醇，巴适”。
酱成馋来，对食物的期待与想象便由着这勺红亮妖娆的豆瓣酱愈发高涨。这红彤彤的豆瓣酱也似待嫁的姑娘，心神早已扑向那热腾腾而深情的煎炒蒸炸里头去了。当它与热油激情碰撞，辣椒与蚕豆浓郁相融，每一家从洞开的窗子飘出来那缕缕酱香，瞬间跃进新鲜的阳光里，闻之着迷。
#你心目中的鲁菜排名前五是什么#
直接开门见菜了
1.葱烧海参
私以为最能代表鲁菜的经典了，把鲁菜的咸鲜和对大葱的嗜用发挥到了极致，海参清鲜，爽润脆弹，配以香浓味醇的大葱段，算是简单的食材搭配出至味的名菜了
2.糖醋鲤鱼
在山东吃鱼言必称黄河鲤鱼，糖醋鲤鱼算是制作比较简易的大菜，酸甜开胃，可调众口，甜中有酸，酸中有咸，外皮焦香，里肉软嫩，重点是作为吃大席必不可少的压轴菜，其昂头翘尾的造型寓意鲤鱼跳龙门的祝福，是我最喜欢的喜庆之菜
3.爆炒腰花
极其考验功力的一道菜，要保证腰花不臊不腥，还要口感鲜脆，同样是鲁菜咸鲜的味道，这道菜讲究的是一个味道醇厚，入口润滑，可以说遇到不好吃的可能以后再也不会点这道菜，好吃的那绝对就是老字号的招牌，济南就有一家老倌子炒这个菜炒了二十多年，每次去都得排队吃
4.九转大肠
就是红烧大肠，但要远比一般的红烧菜系繁琐，且不说大肠处理起来如何麻烦，单就做法就要先煮，再炸，后烧，最后煨熟，饭店嫌麻烦，食客也嫌贵而少，正因此可见其在鲁菜中的地位，小小一块肠，酸甜苦辣咸五味兼有，色泽红润，口感q弹，再嚼便显软烂，是我很推崇的一道菜
5.奶汤蒲菜
可以说是山东版的开水白菜，一说开水白菜，大家就能猜到这是出自山东技艺最为繁琐的孔府菜了，采用大明湖的蒲菜，以高汤断生，加奶汤和山东特有的葱椒料酒熬煮，蒲菜脆嫩，汤底鲜香，一般见于高档宴席，平常的小馆子没有这个菜，有济南汤菜之冠的美誉
bug
无法参与排名，但是不能不说的把子肉
平时没事就去超意兴，要一块老济南把子肉，浇一勺肉汁在米饭里，那是贼香贼香，可比满汉全席，那叫一个地道，或者大家有更喜欢的偏僻小馆，那就是个人的本事了，在寒冷的冬天夜晚，在济南街上扎进一家卖把子肉的帐篷里，中间烧着炉子，坐在旁边的小桌上来碗把子肉浇米饭，加上个素炒黄豆芽，再来碗锅里咕噜咕噜的玉米胡豆，这就是济南人最平易的底味，就像老北京的豆汁儿烤鸭冰糖葫芦，不仅仅是老味道，更是老感情。
直接开门见菜了
1.葱烧海参
私以为最能代表鲁菜的经典了，把鲁菜的咸鲜和对大葱的嗜用发挥到了极致，海参清鲜，爽润脆弹，配以香浓味醇的大葱段，算是简单的食材搭配出至味的名菜了
2.糖醋鲤鱼
在山东吃鱼言必称黄河鲤鱼，糖醋鲤鱼算是制作比较简易的大菜，酸甜开胃，可调众口，甜中有酸，酸中有咸，外皮焦香，里肉软嫩，重点是作为吃大席必不可少的压轴菜，其昂头翘尾的造型寓意鲤鱼跳龙门的祝福，是我最喜欢的喜庆之菜
3.爆炒腰花
极其考验功力的一道菜，要保证腰花不臊不腥，还要口感鲜脆，同样是鲁菜咸鲜的味道，这道菜讲究的是一个味道醇厚，入口润滑，可以说遇到不好吃的可能以后再也不会点这道菜，好吃的那绝对就是老字号的招牌，济南就有一家老倌子炒这个菜炒了二十多年，每次去都得排队吃
4.九转大肠
就是红烧大肠，但要远比一般的红烧菜系繁琐，且不说大肠处理起来如何麻烦，单就做法就要先煮，再炸，后烧，最后煨熟，饭店嫌麻烦，食客也嫌贵而少，正因此可见其在鲁菜中的地位，小小一块肠，酸甜苦辣咸五味兼有，色泽红润，口感q弹，再嚼便显软烂，是我很推崇的一道菜
5.奶汤蒲菜
可以说是山东版的开水白菜，一说开水白菜，大家就能猜到这是出自山东技艺最为繁琐的孔府菜了，采用大明湖的蒲菜，以高汤断生，加奶汤和山东特有的葱椒料酒熬煮，蒲菜脆嫩，汤底鲜香，一般见于高档宴席，平常的小馆子没有这个菜，有济南汤菜之冠的美誉
bug
无法参与排名，但是不能不说的把子肉
平时没事就去超意兴，要一块老济南把子肉，浇一勺肉汁在米饭里，那是贼香贼香，可比满汉全席，那叫一个地道，或者大家有更喜欢的偏僻小馆，那就是个人的本事了，在寒冷的冬天夜晚，在济南街上扎进一家卖把子肉的帐篷里，中间烧着炉子，坐在旁边的小桌上来碗把子肉浇米饭，加上个素炒黄豆芽，再来碗锅里咕噜咕噜的玉米胡豆，这就是济南人最平易的底味，就像老北京的豆汁儿烤鸭冰糖葫芦，不仅仅是老味道，更是老感情。
肖哥的饮食之殇
北京卤煮火烧，是北京有名的小吃，深受老北京人的喜爱。最初的卤煮出自于宫廷的"苏造肉。"据说在清朝光绪年间，河北三河县有位姓赵的人和如今"小肠陈"的鼻祖陈玉田的祖父陈兆恩一起卖苏造肉。因为用五花肉煮制的苏造肉价格昂贵，普通人吃不起，所以他们就用猪头肉和猪下水代替，经过民间烹饪高手的传播，久而久之，造就了卤煮火烧。地道的北京人估计没几个不好吃卤煮火烧的。
小时候，我随我奶奶住在北京的城南，与之不远的天桥和磁器口处，每到夜晚，街头巷尾都有小吃摊子沿街面摆开，像卤煮火烧，炸酱面，豆汁焦圈等饮食档一字排开，为那些出力干活的普通百姓晚饭最好的去处，提供了经济实惠物美价廉的饭档。据说喜欢吃卤煮的人多为拉车或蹬三轮，扛包出苦力的劳动者所喜欢，一碗卤煮，即解决了肚子的饥饱问题，还能有滋有味的品尝猪肺猪大小肠的油汤腊水的滋味，喝着浓郁的老汤，还有油炸的豆腐，咀嚼着劲道的火烧，一碗解决许多问题，十分过瘾。
卤煮火烧是将火烧和炖好的猪肠和猪肺放在一起煮，辅之以多种调料，使火烧透而不黏，肉烂而不糟，口味独特。卤煮火烧多营养价值是：猪肺含有大量人体所必需的营养成分，包括蛋白质、脂肪、钙、磷、铁、烟酸以及维生素B1、维生素B2等。猪大肠有润燥、补虚、止渴、止血之功效。可用于治疗虚弱口渴、脱肛、痔疮、便血、便秘等症。猪肚中含有大量的钙、钾、钠、镁、铁等元素和维生素A维生素E、蛋白质、脂肪等成分。可以补虚损，健脾胃。
我到北京后，久仰卤煮的大名，迫不及待地就找到一家卤煮火烧的饭店，点了一碗卤煮火烧，就开吃。以我这样外地人，虽然眼中充满对老北京小吃的仰慕，而实际上确实还是难以享受美好的北京卤煮，没有深刻的北京生活积淀和经历，是无论如何也品尝不了卤煮火烧的历史沧桑的味道。所以我的感觉还是吃不惯北京的卤煮火烧，远不如吃一碗老北京炸酱面或糖油饼喝豆浆那样惬意爽口。
猪肺的味道还有，经过老汤的浸泡，虽有味道但肺的咀嚼还是如柴，一点不细腻；猪小肠可以一吃，相比猪大肠来还缺乏肥腻的口感，难怪卤煮里若添加了大肠的火烧，就会成为卤煮的精品。卤煮里的火烧，现在的制作工艺难以与曾经的手工火烧相比，主要还是烤制火烧的时间太仓促了，没有以往火烧的两面焦黄，里面坚硬适口，能在陈年老汤里浸泡而弥坚，越爵越香。若是火烧不被重视，粗制滥造，那么整个卤煮火烧的品味就会败在细节上面，就像“一个老鼠坏了一锅汤”一样，百年品牌就会消失殆尽。
我为了表示与发小的深情厚谊，拎着沉重的箱包，准备回家，还拿了几块自己亲手制作的火烧，那可是我严格按照传统火烧制作步骤一步步完成的，该放面粉就放面粉，该按比例搁置多少的水投放多少克的小苏打，在和面机里搅合多少时间，经过揉和，在烙饼锅里严格掌握时间，不急不躁地完成火烧的烘烤。然后又在卤煮的老汤里煮了又煮，将北京传统的卤煮火烧的味道全部存放在这表面看来简单粗糙的火烧当中。谁知我的一腔热血和美好的情意，全部被发小给糟蹋了。他们认为我是糊弄他们的。在美好富裕的当今社会里，谁还吃这简陋的面目可憎的食物啊。他们以咀嚼不动为借口，就将我凝聚实心实意的火烧给抛掷屋外，让我欲哭无泪。
后来老肖知道了露珠火烧的历史及味觉，主要还是猪大肠的香味，他后悔了，觉得当时一激动就投掉了美好的食品，关键是发小的殷殷之情啊。这是我第一次与卤煮火烧邂逅，感觉挺有意思的晚上睡觉，想到白天老肖想吃卤煮火烧又碍于情面，遮遮掩掩欲盖弥彰的事情，就觉得特别好笑，笑我自己见识不多，没有将自己的心得体会真实地告诉我的学哥，吃出了那种天荒地老的香味，或许就是这样让老肖吃了一定开心，否则，他怎么总是对我诟病，总是讥讽我敷衍搪塞，用别人不要的火烧糊弄他，让他与美好的卤煮火烧失之交臂，悔恨无穷啊。
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北京卤煮火烧，是北京有名的小吃，深受老北京人的喜爱。最初的卤煮出自于宫廷的"苏造肉。"据说在清朝光绪年间，河北三河县有位姓赵的人和如今"小肠陈"的鼻祖陈玉田的祖父陈兆恩一起卖苏造肉。因为用五花肉煮制的苏造肉价格昂贵，普通人吃不起，所以他们就用猪头肉和猪下水代替，经过民间烹饪高手的传播，久而久之，造就了卤煮火烧。地道的北京人估计没几个不好吃卤煮火烧的。
小时候，我随我奶奶住在北京的城南，与之不远的天桥和磁器口处，每到夜晚，街头巷尾都有小吃摊子沿街面摆开，像卤煮火烧，炸酱面，豆汁焦圈等饮食档一字排开，为那些出力干活的普通百姓晚饭最好的去处，提供了经济实惠物美价廉的饭档。据说喜欢吃卤煮的人多为拉车或蹬三轮，扛包出苦力的劳动者所喜欢，一碗卤煮，即解决了肚子的饥饱问题，还能有滋有味的品尝猪肺猪大小肠的油汤腊水的滋味，喝着浓郁的老汤，还有油炸的豆腐，咀嚼着劲道的火烧，一碗解决许多问题，十分过瘾。
卤煮火烧是将火烧和炖好的猪肠和猪肺放在一起煮，辅之以多种调料，使火烧透而不黏，肉烂而不糟，口味独特。卤煮火烧多营养价值是：猪肺含有大量人体所必需的营养成分，包括蛋白质、脂肪、钙、磷、铁、烟酸以及维生素B1、维生素B2等。猪大肠有润燥、补虚、止渴、止血之功效。可用于治疗虚弱口渴、脱肛、痔疮、便血、便秘等症。猪肚中含有大量的钙、钾、钠、镁、铁等元素和维生素A维生素E、蛋白质、脂肪等成分。可以补虚损，健脾胃。
我到北京后，久仰卤煮的大名，迫不及待地就找到一家卤煮火烧的饭店，点了一碗卤煮火烧，就开吃。以我这样外地人，虽然眼中充满对老北京小吃的仰慕，而实际上确实还是难以享受美好的北京卤煮，没有深刻的北京生活积淀和经历，是无论如何也品尝不了卤煮火烧的历史沧桑的味道。所以我的感觉还是吃不惯北京的卤煮火烧，远不如吃一碗老北京炸酱面或糖油饼喝豆浆那样惬意爽口。
猪肺的味道还有，经过老汤的浸泡，虽有味道但肺的咀嚼还是如柴，一点不细腻；猪小肠可以一吃，相比猪大肠来还缺乏肥腻的口感，难怪卤煮里若添加了大肠的火烧，就会成为卤煮的精品。卤煮里的火烧，现在的制作工艺难以与曾经的手工火烧相比，主要还是烤制火烧的时间太仓促了，没有以往火烧的两面焦黄，里面坚硬适口，能在陈年老汤里浸泡而弥坚，越爵越香。若是火烧不被重视，粗制滥造，那么整个卤煮火烧的品味就会败在细节上面，就像“一个老鼠坏了一锅汤”一样，百年品牌就会消失殆尽。
我为了表示与发小的深情厚谊，拎着沉重的箱包，准备回家，还拿了几块自己亲手制作的火烧，那可是我严格按照传统火烧制作步骤一步步完成的，该放面粉就放面粉，该按比例搁置多少的水投放多少克的小苏打，在和面机里搅合多少时间，经过揉和，在烙饼锅里严格掌握时间，不急不躁地完成火烧的烘烤。然后又在卤煮的老汤里煮了又煮，将北京传统的卤煮火烧的味道全部存放在这表面看来简单粗糙的火烧当中。谁知我的一腔热血和美好的情意，全部被发小给糟蹋了。他们认为我是糊弄他们的。在美好富裕的当今社会里，谁还吃这简陋的面目可憎的食物啊。他们以咀嚼不动为借口，就将我凝聚实心实意的火烧给抛掷屋外，让我欲哭无泪。
后来老肖知道了露珠火烧的历史及味觉，主要还是猪大肠的香味，他后悔了，觉得当时一激动就投掉了美好的食品，关键是发小的殷殷之情啊。这是我第一次与卤煮火烧邂逅，感觉挺有意思的晚上睡觉，想到白天老肖想吃卤煮火烧又碍于情面，遮遮掩掩欲盖弥彰的事情，就觉得特别好笑，笑我自己见识不多，没有将自己的心得体会真实地告诉我的学哥，吃出了那种天荒地老的香味，或许就是这样让老肖吃了一定开心，否则，他怎么总是对我诟病，总是讥讽我敷衍搪塞，用别人不要的火烧糊弄他，让他与美好的卤煮火烧失之交臂，悔恨无穷啊。
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