白水卤煮的大本营

我们常吃的卤煮，常有红烧的底子，加上小火焖煮，无论是炒糖色、老抽、辣油，卤煮菜品的颜色大多是枣红色。福建、潮州的卤味，则是老抽、晒油调色下得重，出锅时的鸭子、猪肘黑得发亮。色深与卤味在我的吃食记忆中是紧密结合的。

第一次吃接近光鸭肉发白的盐水鸭，我与许多朋友一样，觉得很紧张，心里嘀咕：“是不是鸭子没有煮熟？”。盐水鸭当凉菜吃，这又与我熟悉的卤鸭、姜母鸭、啤酒鸭、港式烤鸭、北京烤鸭等出锅，乘热赶快吃，差别很大。

每一次我带盐水鸭回去马来西亚给朋友们当手信、尝鲜，总发生很多状况。真空包装已经写了拆开切件即吃，我的好友拿来蒸热，要烧烧吃，结果，鸭肉就蒸老了，还出了一盘咸汤。另外一位朋友硬是要切了盐水鸭后，再起锅，用老抽来“红烧“一下。

在南京生活过的马来西亚朋友，也没有多少人如南京人般热爱盐水鸭。这个盐水卤煮的方式在南京这里已经是卤菜的一大主流。大街小巷都有卖卤味的店家，里面有盐水鹅、猪头肉、猪耳朵、鸭胗、猪蹄、猪尾巴、猪舌等。看着这些罗列得整整齐齐的惨白色鸭、鹅、各类猪器官，蛮适合带小朋友来上生物课辨认器官。

无论你来南京几次，说起烤鸭，你总要听南京人自豪地说，南京烤鸭是粤式、北京烤鸭的始祖。南京烤鸭不像广东人吃烤鸭的油亮，也不像北京人，拿卷饼夹着烤鸭皮及鸭肉吃。

南京人喜欢让鸭肉切件浸泡在卤汁里。夹一块鸭肉是湿漉漉，搭配着白饭其实很美味。南京烤鸭，很适合我们在马来西亚卖烤鸭饭，一碟白饭几块鸭肉，淋上酱汁。但是，在南京，切个1/4烤鸭或半只烤鸭，就是饭桌上加个菜。

南京以白卤的盐水鸭及火烤的烤鸭，双色鸭子著名，也是有趣。一鸭两吃，口味、口感差异很大，南京人常说，没有一只鸭子能够飞过长江。

#中国报
#有点意思
​#南京盐水鸭#

【阿未：总该记下点什么】

一日将尽，总该记下点什么，比如
这场下了一整天的大雪
刚刚完成了它们舞蹈的记忆
比如天色渐暗，新雪映照下的安静
有着细碎的皎洁，比如我
独立窗前，看窗外一行清晰的脚印
如我此刻正写着的诗，比如
沿岸的那片柳林有一群麻雀飞过
一阵风吹枝动，然后是一些在树上
坚守的枯叶，和残留的雪花一起
回到干净的雪地上，比如一盏
最先亮起来的路灯，和我一样刚好
看到这些……

——《诗选刊》2023.1

《一枝小野花》
一一天歌
矮矮的小坟里，
躺着我的永别。
童年的顽皮，
早被雨打风吹去！
残存的记忆，
常在心尖颤栗：
我扯过的那对小羊角辫，
也埋进了小小的墓穴。
课桌上刻下的“三八线”，
成了永远的痛结！
她曾是我儿时的矛盾体：
经常抄她的作业，
又经常将她的铅笔丢弃；
经常问她讨东西吃，
又经常将她拳打脚踢！
她聪明善意又美丽，
像天上派来的小天使，
降落人间的花仙子。
病魔妒忌了她，
十岁那年死在了爷爷的怀里。
山坳里小小的坟茔，
孤独了半个世纪，
人们很少涉足，
乌鸦飞过啼血的几声哀鸣，
是否惊扰了坟里寂寥的阴魂？
不知何年何月，
坟头长出了一枝小野花，
在风中顽强地伸展，
向太阳微笑，
向星星倾诉。
活在人间太短暂，
化做尘土才能永恒，
我仿佛听到了小野花的呢喃。