4.29,带小潘潘去做了评估,认知落后半年,语言方面,会说20个单字,一个叠词,一个2字词,落后一年多,比上是不足的,可是,对比从前的小潘潘可是进步了不少,他现在很喜欢读《波西和皮普》,尤其是《圣诞树》和《生日快乐》,这两天晚上愿意张开嘴巴刷牙了,虽然还是有些紧张。医生开的咳嗽贴,要贴天突穴,我想象着他会怎样用力地挣脱,可是,他竟然乖乖的让我贴[心][心][心]认知跟上来了,莫名的恐惧就消失了,小潘潘,我们一起加油!
๑⃙⃘´༥`๑⃙⃘
幸福就是,美食在旁
好友想念,不问明天
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幸福就是,美食在旁
好友想念,不问明天
♯
To 19‘Toto
十八岁我们成年了,但是人不是在十八岁的那一刹那长大的。站在十九岁的角度来看,十八岁的自己还是像一个涉世未深的小孩一样幼稚。
——但是十八岁的自己真真正正地走过了前所未走过的路,经历过高考,也经历了高考失利;第一次一个人常年待在远离家乡的地方读书,第一次一个人迢迢千里地从浙江赶到重庆去旅游;在毕业之后陷入过迷茫,曾在黑暗中挣扎,也在一个又一个我熟悉或不熟悉的好心人帮助下慢慢消化吸收。
小的时候总想快快长大,长大了反而想坐时光机回到过去,十八岁是那么多人口中“踏入复杂的成人世界”的一年,好像是很复杂,复杂的心情、复杂的人际关系,我有那么长一段时间陷入自我的无止境的内耗中,像是陷入泥淖却不挣扎而是自我堕落,这段时间里过分依赖于追星,但是饭圈的畸形怪象侵蚀了我更多的精力,我被更恶劣的漩涡所吞噬。怎么说呢,说不好是真不好,说好也在某种程度上促进了我的成长,自我消化反省后反而看明白了很多事情,我想拿出更多的精力去爱自己,想去找寻十八岁之前一腔热血充满拼劲的自己。找到了高中时期列的计划清单,发现其实有大多数都没有check,不能坐视不理,那是你曾经最想做的事情,人可以不活,但不能失去热爱。
此时此时刻起就不在是18的我 经过一年的成长我想成为一个更加成熟又强大的十九岁女生,像小时候所期许的那样。
感谢我妈妈 感谢这个复杂且精彩的世界 也感谢热爱生活的自己
To 19‘Toto
十八岁我们成年了,但是人不是在十八岁的那一刹那长大的。站在十九岁的角度来看,十八岁的自己还是像一个涉世未深的小孩一样幼稚。
——但是十八岁的自己真真正正地走过了前所未走过的路,经历过高考,也经历了高考失利;第一次一个人常年待在远离家乡的地方读书,第一次一个人迢迢千里地从浙江赶到重庆去旅游;在毕业之后陷入过迷茫,曾在黑暗中挣扎,也在一个又一个我熟悉或不熟悉的好心人帮助下慢慢消化吸收。
小的时候总想快快长大,长大了反而想坐时光机回到过去,十八岁是那么多人口中“踏入复杂的成人世界”的一年,好像是很复杂,复杂的心情、复杂的人际关系,我有那么长一段时间陷入自我的无止境的内耗中,像是陷入泥淖却不挣扎而是自我堕落,这段时间里过分依赖于追星,但是饭圈的畸形怪象侵蚀了我更多的精力,我被更恶劣的漩涡所吞噬。怎么说呢,说不好是真不好,说好也在某种程度上促进了我的成长,自我消化反省后反而看明白了很多事情,我想拿出更多的精力去爱自己,想去找寻十八岁之前一腔热血充满拼劲的自己。找到了高中时期列的计划清单,发现其实有大多数都没有check,不能坐视不理,那是你曾经最想做的事情,人可以不活,但不能失去热爱。
此时此时刻起就不在是18的我 经过一年的成长我想成为一个更加成熟又强大的十九岁女生,像小时候所期许的那样。
感谢我妈妈 感谢这个复杂且精彩的世界 也感谢热爱生活的自己
【#吃过桐乡的咸菜面才算来过桐乡#】每个人应该都吃过咸菜吧?毕竟这种食物在我们的生活中太常见了。但你应该不知道,我们所说的咸菜很可能不是一种菜。
求学离开桐乡前,我从未想到,出了桐乡,咸菜再也不是咸菜。在桐乡,除了咸菜,谁还敢称“百搭之王”?在介绍咸菜的吃法前,我们先来了解一下“桐乡版”咸菜的由来。
桐乡人口中的咸菜,一般用榨菜叶做成。民国时期,晏城乡顾家门农民颜金山、伊阿八从四川引入榨菜栽培。抗日战争期间,因为交通受阻,四川榨菜无法东运至上海等地,菜行纷纷收购农家腌制榨菜,菜价上涨,菜农获益颇丰,榨菜开始在桐乡一带广泛种植。
腌制榨菜一般只取榨菜头,榨菜叶也就成了无用之物。勤劳节俭的桐乡农民哪里舍得,于是,扒去外面的老叶,选取一些柔嫩的新叶,略加晾晒后,用盐水腌渍。等到腌熟,捞出晾至半干,加入适量香料闷入坛中密封,10天后就成了桐乡人最爱的咸菜。
桐乡人的咸菜是什么味道?咸得通透,酸得敞亮。那么,桐乡人究竟有多爱吃咸菜?可以说,没了咸菜,桐乡菜得失去半边天(ps:另外一半可能是浓油赤酱)。
番茄肉圆汤,新鲜猪肉的鲜嫩加上番茄的酸甜本已够味,再切点咸菜丁提鲜更是鲜上加鲜。豆腐没有大蒜叶作配,来点鲜爽的咸菜也未尝不可,大火翻炒,锅气满满,连下两大碗饭不是问题。
眼下正是春茭成熟季,本地的土茭白开始大批量上市,茭白滚刀切块淋上菜籽油,再剁些咸菜末末上锅蒸,老底子的乡愁味立马涌上心头。
在桐乡,咸菜不仅可以入菜,连茶余饭后的点心,也少不了咸菜的身影。应季的青团,馅料用的就是咸菜豆腐干,连过年饭桌上必备的春卷,也少不了这味经典食材的存在。
这两年,随着“桐乡面”的走红,“吃上一碗正宗的桐乡面”成了众多来桐乡旅游的人的必打卡项目。那么,到底哪碗面才能真正代表桐乡?
众所周知,桐乡面以种类丰富著称,万物皆可入桐乡面,烧法一变,浇头一换,又是一碗新的桐乡面。然而,在这万千变化中,终究还是离不了白烧、红烧和咖喱三种,即便近年来还增加了番茄烧法。
白烧的桐乡面,咸菜是最大众的配料。在笋子上市的时节,一些店家会选择冬笋或春笋作为白烧面类的配。然而,在一年中的大多数时间里,你能见到的还是味美实惠的咸菜。
咸菜虽然价格便宜,鲜味却丝毫不输以鲜出名的笋子,甚至,桐乡还有以咸菜面做招牌的面店,比如当年名震一时的杨家门咸菜面,还有如今以一碗咸菜肉丝面独步桐乡面食江湖的的阿辉面馆。
我眼中好吃的咸菜面,咸菜一定要够多够碎,挑起的每一筷面上,都要挂上满满当当的咸菜碎。咸菜要够酸,不酸的咸菜面是没有灵魂的。汤头要够长,长到可以没入一个现煎的荷包蛋。除了肉丝和香干,最好还有新鲜的猪油渣。春笋上市的时候,最好还能放上几片春笋。这时,挑上一筷入口,咸菜酸爽、油渣酥香、香干绵软、春笋鲜嫩、面条柔韧,再嘬上一口鲜美的面汤,真让人大呼满足。而最惊喜的,当属那个吸饱了面汤汁的荷包蛋,懂的人应该都懂。
咸菜面既可以做汤面,也可以干挑,而我最热爱的咸菜干挑面,藏在洲泉镇中市桥一带一家叫做义马馄饨的小吃店里。足够多的葱和咸菜丁,再加上浓郁的猪油香,还可以额外叫老板加些猪油渣,然后趁着刚出锅的面条还热烫微粘时起劲搅拌,这迷人的香气,真让人欲罢不能。桐乡发布
求学离开桐乡前,我从未想到,出了桐乡,咸菜再也不是咸菜。在桐乡,除了咸菜,谁还敢称“百搭之王”?在介绍咸菜的吃法前,我们先来了解一下“桐乡版”咸菜的由来。
桐乡人口中的咸菜,一般用榨菜叶做成。民国时期,晏城乡顾家门农民颜金山、伊阿八从四川引入榨菜栽培。抗日战争期间,因为交通受阻,四川榨菜无法东运至上海等地,菜行纷纷收购农家腌制榨菜,菜价上涨,菜农获益颇丰,榨菜开始在桐乡一带广泛种植。
腌制榨菜一般只取榨菜头,榨菜叶也就成了无用之物。勤劳节俭的桐乡农民哪里舍得,于是,扒去外面的老叶,选取一些柔嫩的新叶,略加晾晒后,用盐水腌渍。等到腌熟,捞出晾至半干,加入适量香料闷入坛中密封,10天后就成了桐乡人最爱的咸菜。
桐乡人的咸菜是什么味道?咸得通透,酸得敞亮。那么,桐乡人究竟有多爱吃咸菜?可以说,没了咸菜,桐乡菜得失去半边天(ps:另外一半可能是浓油赤酱)。
番茄肉圆汤,新鲜猪肉的鲜嫩加上番茄的酸甜本已够味,再切点咸菜丁提鲜更是鲜上加鲜。豆腐没有大蒜叶作配,来点鲜爽的咸菜也未尝不可,大火翻炒,锅气满满,连下两大碗饭不是问题。
眼下正是春茭成熟季,本地的土茭白开始大批量上市,茭白滚刀切块淋上菜籽油,再剁些咸菜末末上锅蒸,老底子的乡愁味立马涌上心头。
在桐乡,咸菜不仅可以入菜,连茶余饭后的点心,也少不了咸菜的身影。应季的青团,馅料用的就是咸菜豆腐干,连过年饭桌上必备的春卷,也少不了这味经典食材的存在。
这两年,随着“桐乡面”的走红,“吃上一碗正宗的桐乡面”成了众多来桐乡旅游的人的必打卡项目。那么,到底哪碗面才能真正代表桐乡?
众所周知,桐乡面以种类丰富著称,万物皆可入桐乡面,烧法一变,浇头一换,又是一碗新的桐乡面。然而,在这万千变化中,终究还是离不了白烧、红烧和咖喱三种,即便近年来还增加了番茄烧法。
白烧的桐乡面,咸菜是最大众的配料。在笋子上市的时节,一些店家会选择冬笋或春笋作为白烧面类的配。然而,在一年中的大多数时间里,你能见到的还是味美实惠的咸菜。
咸菜虽然价格便宜,鲜味却丝毫不输以鲜出名的笋子,甚至,桐乡还有以咸菜面做招牌的面店,比如当年名震一时的杨家门咸菜面,还有如今以一碗咸菜肉丝面独步桐乡面食江湖的的阿辉面馆。
我眼中好吃的咸菜面,咸菜一定要够多够碎,挑起的每一筷面上,都要挂上满满当当的咸菜碎。咸菜要够酸,不酸的咸菜面是没有灵魂的。汤头要够长,长到可以没入一个现煎的荷包蛋。除了肉丝和香干,最好还有新鲜的猪油渣。春笋上市的时候,最好还能放上几片春笋。这时,挑上一筷入口,咸菜酸爽、油渣酥香、香干绵软、春笋鲜嫩、面条柔韧,再嘬上一口鲜美的面汤,真让人大呼满足。而最惊喜的,当属那个吸饱了面汤汁的荷包蛋,懂的人应该都懂。
咸菜面既可以做汤面,也可以干挑,而我最热爱的咸菜干挑面,藏在洲泉镇中市桥一带一家叫做义马馄饨的小吃店里。足够多的葱和咸菜丁,再加上浓郁的猪油香,还可以额外叫老板加些猪油渣,然后趁着刚出锅的面条还热烫微粘时起劲搅拌,这迷人的香气,真让人欲罢不能。桐乡发布
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