#杨紫[超话]# 释加牟尼曾说：只有很深很深的缘分 才能在同一条路上走了又走 同一个地方去了又去 同一个人见了又见弘一法师也曾说过：对的人 兜兜转转还是会相遇 错的人 晃晃悠悠终会走散 我们这一生 不需要刻意去遇见谁 也不需要勉强留住谁 一扇门如果敲了很久 始终没有回应的话 那我们就不必继续了 这是对别人的尊重 也是对自我的维护 好好生活 慢慢遇见 三餐烟火暖 四季皆安然
在南京味道逐渐消逝的今天，一句“阿要辣油啊”足以唤起我沉睡多年的南京记忆……
“老板，来碗儿馄饨！”
“阿要辣油啊？”
“少聒一点（de）儿。”
这段对话，生活在南京城的每一个角落里，它是如此的平常，以至于不去注意就渐渐归于平静，与生活融于一体。“阿要辣油”出现频次最高的时候，一般与柴火馄饨联系在一起。
上世纪八十年代，安庆人挑着扁担来到南京卖馄饨为生。扁担一头，烧柴火的大锅冉冉冒着热气；另一头是几层抽屉，包好的馄饨放一层，洗过的碗勺放一层，而台面，就是料理台。
九十年代初在城南破旧的街巷中，还偶能遇到这样的操作，再之后，能见到柴火做的馄饨，简直就可以热泪盈眶。聊起金陵旧事，南京遍布大街小巷下馄饨的，不全是被安庆人占领的。在大多数南京人的童年记忆里，很多馄饨店是属于家门口下岗的大爷大妈的。那时候不叫馄饨店，叫馄饨摊。没有店面，也有所谓“堂食”，长条形的板凳，起身时要不忘对旁边的人温柔提醒一句：坐好。就这样，安庆人和本土的馄饨，把南京人从小喂到大。在一片古旧的居民区兜兜转转，循着柴火味过去，看到一个又老又破的旧式店面，里里外外还围着不少人，看着一把馄饨放入滚水中，那包得精细的馄饨不消一分钟工夫立马浮在水面，透过薄薄馄饨面皮，可以看到内里裹着指头大小鲜肉馅。端上桌，清淡的汤水上飘着碎碎的葱花，皮薄肉嫩汤鲜，细品有淡淡柴火味。
就在这享受美味的时间，一句“阿要辣油”是老南京人最熟悉的问候。其实辣油不是馄饨的灵魂，毕竟也有不吃辣的人。但是会有人带着遗憾加鄙视双重表情告诉你：不放辣油，这碗馄饨白吃了。不少异乡人来到南京，也为去寻找那街头的一句“阿要辣油啊”。早年在人迹稀少的冷夜里，走向路边的馄饨摊，搁点辣油，喝上一碗热气腾腾的馄饨，感慨着活在这人世间，真是美好。食以裹腹，更以暖人心脾，如果这时候听到店家用纯正的南京话问候一句：“阿要辣油啊”，仅仅是这音调的起承转合间，本就浸满了南京的市井气，它是活生生没有被美化修饰过的一嗓子，但是，赢也赢在这粗糙的真实，那不是高高在上的南京，是弯弯绕绕的小巷、路边摊、小吃店的南京，是自带幽默与洒脱的南京人的南京，是贴着地、也贴着肉的南京…… https://t.cn/A60k699Y https://t.cn/RJ2lQYH
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“阿要辣油啊？”
“少聒一点（de）儿。”
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上世纪八十年代，安庆人挑着扁担来到南京卖馄饨为生。扁担一头，烧柴火的大锅冉冉冒着热气；另一头是几层抽屉，包好的馄饨放一层，洗过的碗勺放一层，而台面，就是料理台。
九十年代初在城南破旧的街巷中，还偶能遇到这样的操作，再之后，能见到柴火做的馄饨，简直就可以热泪盈眶。聊起金陵旧事，南京遍布大街小巷下馄饨的，不全是被安庆人占领的。在大多数南京人的童年记忆里，很多馄饨店是属于家门口下岗的大爷大妈的。那时候不叫馄饨店，叫馄饨摊。没有店面，也有所谓“堂食”，长条形的板凳，起身时要不忘对旁边的人温柔提醒一句：坐好。就这样，安庆人和本土的馄饨，把南京人从小喂到大。在一片古旧的居民区兜兜转转，循着柴火味过去，看到一个又老又破的旧式店面，里里外外还围着不少人，看着一把馄饨放入滚水中，那包得精细的馄饨不消一分钟工夫立马浮在水面，透过薄薄馄饨面皮，可以看到内里裹着指头大小鲜肉馅。端上桌，清淡的汤水上飘着碎碎的葱花，皮薄肉嫩汤鲜，细品有淡淡柴火味。
就在这享受美味的时间，一句“阿要辣油”是老南京人最熟悉的问候。其实辣油不是馄饨的灵魂，毕竟也有不吃辣的人。但是会有人带着遗憾加鄙视双重表情告诉你：不放辣油，这碗馄饨白吃了。不少异乡人来到南京，也为去寻找那街头的一句“阿要辣油啊”。早年在人迹稀少的冷夜里，走向路边的馄饨摊，搁点辣油，喝上一碗热气腾腾的馄饨，感慨着活在这人世间，真是美好。食以裹腹，更以暖人心脾，如果这时候听到店家用纯正的南京话问候一句：“阿要辣油啊”，仅仅是这音调的起承转合间，本就浸满了南京的市井气，它是活生生没有被美化修饰过的一嗓子，但是，赢也赢在这粗糙的真实，那不是高高在上的南京，是弯弯绕绕的小巷、路边摊、小吃店的南京，是自带幽默与洒脱的南京人的南京，是贴着地、也贴着肉的南京…… https://t.cn/A60k699Y https://t.cn/RJ2lQYH
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上世纪八十年代，安庆人挑着扁担来到南京卖馄饨为生。扁担一头，烧柴火的大锅冉冉冒着热气；另一头是几层抽屉，包好的馄饨放一层，洗过的碗勺放一层，而台面，就是料理台。
九十年代初在城南破旧的街巷中，还偶能遇到这样的操作，再之后，能见到柴火做的馄饨，简直就可以热泪盈眶。聊起金陵旧事，南京遍布大街小巷下馄饨的，不全是被安庆人占领的。在大多数南京人的童年记忆里，很多馄饨店是属于家门口下岗的大爷大妈的。那时候不叫馄饨店，叫馄饨摊。没有店面，也有所谓“堂食”，长条形的板凳，起身时要不忘对旁边的人温柔提醒一句：坐好。就这样，安庆人和本土的馄饨，把南京人从小喂到大。在一片古旧的居民区兜兜转转，循着柴火味过去，看到一个又老又破的旧式店面，里里外外还围着不少人，看着一把馄饨放入滚水中，那包得精细的馄饨不消一分钟工夫立马浮在水面，透过薄薄馄饨面皮，可以看到内里裹着指头大小鲜肉馅。端上桌，清淡的汤水上飘着碎碎的葱花，皮薄肉嫩汤鲜，细品有淡淡柴火味。
就在这享受美味的时间，一句“阿要辣油”是老南京人最熟悉的问候。其实辣油不是馄饨的灵魂，毕竟也有不吃辣的人。但是会有人带着遗憾加鄙视双重表情告诉你：不放辣油，这碗馄饨白吃了。不少异乡人来到南京，也为去寻找那街头的一句“阿要辣油啊”。早年在人迹稀少的冷夜里，走向路边的馄饨摊，搁点辣油，喝上一碗热气腾腾的馄饨，感慨着活在这人世间，真是美好。食以裹腹，更以暖人心脾，如果这时候听到店家用纯正的南京话问候一句：“阿要辣油啊”，仅仅是这音调的起承转合间，本就浸满了南京的市井气，它是活生生没有被美化修饰过的一嗓子，但是，赢也赢在这粗糙的真实，那不是高高在上的南京，是弯弯绕绕的小巷、路边摊、小吃店的南京，是自带幽默与洒脱的南京人的南京，是贴着地、也贴着肉的南京……https://t.cn/RXAceOE https://t.cn/RJ2lQYH
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