《刘成国:宋代尊扬思潮的兴起与衰歇》自魏晋至初唐,作为学者的扬雄未曾对儒学产生深远影响,基本以辞赋名世。中唐古文家韩愈首次将他视为孔子之后仅有的三位以文明道的“贤人”,与孟轲、荀卿并列于儒道传承谱系之中,从而引入了一种全新的尊扬视角。宋代的尊扬思潮,即滥觞于此,北宋初期,古文运动在历经晚唐五代的萧条、冷落后,重新发轫。柳开、种放、智圆等古文先驱比较完整地接受了韩愈的道统话语,开启了宋代尊扬思潮之先声。https://t.cn/A60OmWFj
韩昌黎诗集编年笺注
此《韩昌黎诗集编年笺注》由清代方世举编集。全书共十二卷,所收韩愈(世称韩昌黎)诗四百余首。是书以编年体为例,每卷先述其年谱再录诗文。作者集多家之言,并根据自身理解对诗文注疏(如:典故、人物、名物、制度等)。此为清乾隆二十三年德州卢氏雅雨堂写刻刊本。
方世举是清代较有影响力的学者,《韩昌黎诗集编年笺注》是其代表作。此注本在注韩史上具有承前启后的作用,方世举在吸收前人成果的基础上 “首创编年”,这种编年体制得到后世注韩者的肯定和借鉴。笺注方法具有清人注疏的时代特色。在笺注时,方世举不仅从文字、音韵、训诂这些方面来探究,还对韩诗中的典故、人物、名物、制度进行了探讨。
韩昌黎,即韩愈(768~824),字退之,河北昌黎人。唐代文学家,哲学家,古文运动的发起者,唐宋八大家之一。因其自称祖籍在河北昌黎,故世称韩昌黎。 唐代古文运动的倡导者,宋代苏轼称他 “文起八代之衰”,明人推他为唐宋八大家之首,与柳宗元并称 “韩柳”,有 “文章巨公” 和 “百代文宗” 之名,著有《韩昌黎集》四十卷,《外集》十卷,《师说》等等。 韩愈一生创作了几百首诗,对我国创作诗句有着深远的影响。
方世举,清安徽桐城人,字扶南,晚年自号息翁。不求仕进。乾隆初举鸿博,不就。好为诗,酷嗜韩愈诗。著有《江关集》、《春及草堂诗集》等。
卢见曾,字抱孙,号澹园,建有书楼名 “雅雨堂”,又号雅雨山人。山东德州人。清朝政治人物。卢见曾一生积极从事刻书活动,先后校刊、刻印古籍三十余种。
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韩昌黎诗集编年笺注. 十二卷. 清. 方世举撰#中世纪星占[超话]##東震阁古籍善本交流##古籍善本交流[超话]#
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方世举是清代较有影响力的学者,《韩昌黎诗集编年笺注》是其代表作。此注本在注韩史上具有承前启后的作用,方世举在吸收前人成果的基础上 “首创编年”,这种编年体制得到后世注韩者的肯定和借鉴。笺注方法具有清人注疏的时代特色。在笺注时,方世举不仅从文字、音韵、训诂这些方面来探究,还对韩诗中的典故、人物、名物、制度进行了探讨。
韩昌黎,即韩愈(768~824),字退之,河北昌黎人。唐代文学家,哲学家,古文运动的发起者,唐宋八大家之一。因其自称祖籍在河北昌黎,故世称韩昌黎。 唐代古文运动的倡导者,宋代苏轼称他 “文起八代之衰”,明人推他为唐宋八大家之首,与柳宗元并称 “韩柳”,有 “文章巨公” 和 “百代文宗” 之名,著有《韩昌黎集》四十卷,《外集》十卷,《师说》等等。 韩愈一生创作了几百首诗,对我国创作诗句有着深远的影响。
方世举,清安徽桐城人,字扶南,晚年自号息翁。不求仕进。乾隆初举鸿博,不就。好为诗,酷嗜韩愈诗。著有《江关集》、《春及草堂诗集》等。
卢见曾,字抱孙,号澹园,建有书楼名 “雅雨堂”,又号雅雨山人。山东德州人。清朝政治人物。卢见曾一生积极从事刻书活动,先后校刊、刻印古籍三十余种。
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被终日暴走彻底治好了药物戒断反应,体力脑力大量消耗,整个人裹上一层陈旧却润泽的包浆。驱驰一百八十公里去看榆林窟,沿途还有锁阳城古迹和西晋东汉两个砖画墓。锁阳遗址和晋墓附近都是大面积的墓葬群,又是爬窟下墓的一天。前夜大风扬沙,沙尘暴预警,抵达榆林窟时景区还没开门,路口灰蒙蒙,很可惜,看不见远处的祁连积雪。广袤戈壁上只一轮边缘模糊的太阳,如同接触失灵的路灯,亲眼得见古文记述的“日月晦灭”是何景象。在榆林窟看了6个普窟4个特窟,总共两个小时出头,加上中途等待还多看了一个23号窟。凑巧是早上第一批,讲解员刚上班精神很饱满,讲得很细致,全程我也抓紧机会多提问,记了很多零碎的点。窟回头细说,水月观音着实美貌惊人,宋代白描风格的壁画气质出尘。从栈道下来,天略微透亮了,西面崖壁不开放,远远看了会儿,两岸榆树下的风很清爽,水是祁连冰雪融的,这一段还算干净,内陆河水质多盐碱,色带青绿。景区还有只公务员猫,养来抓老鼠的,毕竟地处戈壁,后面还是野生草原,有鼠疫风险。早晨我到瓜州,手机也跳出鼠疫防治的短信。下午去了同线路上的锁阳城,古代军事防控的遗迹,也就是古战场,还有古墓群,古河道,以及玄奘西行讲经的旧址。风沙太大,完全挡住祁连山的样貌,光也刺目,晒得手机发烫。恶劣无定的气候,飞沙走石,日光晕眩,却也契合古迹既定的苍茫萧疏。泥土砂石,昏黄地貌,暴晒干燥,附上布满眼球的血丝,都是西行沿途的常态。千年之前,千年之间,穿行于河西的众生也便是如此经往。到西晋墓区,已经靠近鸣沙山,尘土飞扬,整块戈壁都阴沉下来,风里夹杂沙石,地表现代新坟密布。敦煌还是土葬为主,之前在张掖、去马蹄寺的路上也见到许多棺木殡葬产业,司机解释,这里土葬居多。到砖画墓前,新坟旧墓上下交叠,隔了千年依旧是依山靠水的宝地。游客零星,墓里没有灯,也没有明显的现代加固,讲解员用手电从上到下打光,两扇照壁在昏暗中露出氧化后的浅淡颜色,直通地下,砖画中间夹着一排排仿木砖雕,还做出细致的年轮。阙顶有盐碱结晶渗入,阴潮变色,再往旁边,暗棕的砂砾层,在亿万年前是海洋,地壳运动中被挤压隆起。这本该做不见天日的岩石,却被人为打通,与亡者比邻;又在尘世变迁里被盗掘、保护、开发,最后变成一块巨大标本,等着一双双踏足于此的步子停住。我特意询问了墓主去处,得到回答:因为开墓就发现已成白骨,就找了地方安葬,如果没有完全腐烂,可能还会研究展览。——这倒也是一种庆幸。我总是感慨于自然与时间的威势,也最恐惧沧海桑田的证迹,除了人的渺小与天地远阔外,唯余喟畏。那天在嘉峪关长城博物馆看到一句讲解词:“不变”只是暂时,“变”则是永恒。被保存的遗迹当然会在人存活的期限内尽可能长久,而人也只是迢迢长河中极微末的一段。暂时留住“不变”,做时空里的朝菌蟪蛄,待得终时,再到永恒蘖裂的瞬息中去。 https://t.cn/R2Wxe0F
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