#三联美食# 世上最寂寞的事情，不是一个人吃火锅，而是一群人吃火锅时，你却要在大家的略带惊恐的注视中吃完一份猪脑花。
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》文 | 程磊
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》文 | 程磊
[爱，死亡，与涮羊肉] （下）#长佩我和我的共和国# （就是革命理论奠基人和特务头子做舍友的日常）（当时只道是寻常）（蛋炒饭，好吃）
吃完涮锅子第二天清早，赵画舟是被院子里爆香姜葱的油香味勾醒的。
等他洗漱完，出自己的房门，就看到舍友在院里他们私自搭的灶上炒鸡蛋炒饭。和他血腥酷烈的公事作风不同，舍友在生活中，是个能把日子过得有滋有味的多面手，单说做饭就颇有水准，一碗蛋炒饭，他就能炒得又透又颗粒分明，油润不腻，充肠适口——当然，也可能是因为舍友做饭更舍得放油，也舍得花几倍价钱，买温室暖房培养的反季节“洞子货”蔬菜。
自从两人达成共识，决定老老实实做舍友，赵画舟在家，啊不，宿舍解决三餐的次数明显上涨。
赵画舟早起低血糖，晕晕乎乎来到院里打水，院里被油爆葱花的香味充斥着，闻得人顿觉饥肠辘辘。
醒得挺早嘛。舍友一边麻利地把隔夜冷饭放下锅，一边头也不抬揶揄赵画舟：昨儿被他们灌了几斤几两啊？
赵画舟打完水，打了个哈欠，索性抱着膝盖坐在门槛上：......记不起来。你也不管管他们。
天冷，油锅香又烫，隔着浓浓白烟，“呲啦”“呲啦”油炒饭声里，赵画舟觉得：舍友是不是笑了一声？
这怎么管？我说别灌了，小赵南边来的，不比你们能喝。他们反倒骂我，说我看人家斯斯文文，清清秀秀，就偏心护犊子。这是什么说法？没有的事。
舍友边说边放调料，放鸡蛋下锅，赵画舟刚想和他说：酱油涨价了你少加点啊。转念一想，才想起那是人家自己掏钱买的。
你这迷糊劲儿——酒没全醒吧？去拿碗筷。吃碗热乎炒饭能醒酒——别只拿你自个儿的碗，代我的也拿上。舍友一边炒饭一边指挥。
赵画舟哈欠连天，一一照做。不多时，成功捧到一碗烫手的，金灿灿香喷喷的葱油鸡蛋炒饭。他一手握筷子一手端碗，依旧坐在门槛上，坐在灶火和舍友的斜对面，准备开吃。
——舍友有个优点，大方，从不吃独食。真好。
舍友不仅俊美潇洒，还一向坐如钟站如松，行止有度，挑不出错。总之，在家里不会和他一样把门槛当马扎用。
好吃吗？舍友问。
赵画舟挑起一筷子炒饭，吹凉了，尝了一口，油香味让他从胃到大脑都反应出一种满足感：真不错。
赵画舟坐在马扎上闷声不吭扒完一碗饭，才放下筷子。看见舍友又开始炒菜。一边炒一边笑话他吃得也太快了，下饭菜都没做好喱。
赵画舟有点不好意思，谁要是和他一般，在讲武堂的食堂一吃小十年，必然也会有如行军般的干饭速度，嘴上却说：我哪能和你比，一碗蛋炒饭还要配几个菜吃，这么讲究。你是不是整天就琢磨着吃？
不然呢？食色性也。你要是整天看见我看见的这摊事，也会赶紧给自己找点事情琢磨着。
舍友挽起袖子的手臂在白烟中隐现，肌肤白皙，筋肉结实，肌肉条条鼓起，
那手臂上满是累累伤疤。
有个东西琢磨，就不会把那些事在脑子里一直想，一直想。舍友声音平淡：你说，不琢磨这一口食吃，我该琢磨什么？琢磨女人？不行——那也忒下流，无耻之尤啊。还是继续琢磨吃吧。
赵画舟本随口一句，这时听他瞎扯，不由笑出声来。
舍友的声音混在炒菜铲刮锅壁的声音里：或者，我现在，还可以琢磨点别的。
什么？赵画舟边笑边问。
我还可以琢磨你。
（结尾见图）
（完）#郎做北辰星#
（啊 舍友真是有一双，美丽的眼睛）
（那什么 这俩没谈过，没搞过，这辈子只有一点心照不宣的 xxxx兄弟情“讳如深，青史未曾载”）
吃完涮锅子第二天清早，赵画舟是被院子里爆香姜葱的油香味勾醒的。
等他洗漱完，出自己的房门，就看到舍友在院里他们私自搭的灶上炒鸡蛋炒饭。和他血腥酷烈的公事作风不同，舍友在生活中，是个能把日子过得有滋有味的多面手，单说做饭就颇有水准，一碗蛋炒饭，他就能炒得又透又颗粒分明，油润不腻，充肠适口——当然，也可能是因为舍友做饭更舍得放油，也舍得花几倍价钱，买温室暖房培养的反季节“洞子货”蔬菜。
自从两人达成共识，决定老老实实做舍友，赵画舟在家，啊不，宿舍解决三餐的次数明显上涨。
赵画舟早起低血糖，晕晕乎乎来到院里打水，院里被油爆葱花的香味充斥着，闻得人顿觉饥肠辘辘。
醒得挺早嘛。舍友一边麻利地把隔夜冷饭放下锅，一边头也不抬揶揄赵画舟：昨儿被他们灌了几斤几两啊？
赵画舟打完水，打了个哈欠，索性抱着膝盖坐在门槛上：......记不起来。你也不管管他们。
天冷，油锅香又烫，隔着浓浓白烟，“呲啦”“呲啦”油炒饭声里，赵画舟觉得：舍友是不是笑了一声？
这怎么管？我说别灌了，小赵南边来的，不比你们能喝。他们反倒骂我，说我看人家斯斯文文，清清秀秀，就偏心护犊子。这是什么说法？没有的事。
舍友边说边放调料，放鸡蛋下锅，赵画舟刚想和他说：酱油涨价了你少加点啊。转念一想，才想起那是人家自己掏钱买的。
你这迷糊劲儿——酒没全醒吧？去拿碗筷。吃碗热乎炒饭能醒酒——别只拿你自个儿的碗，代我的也拿上。舍友一边炒饭一边指挥。
赵画舟哈欠连天，一一照做。不多时，成功捧到一碗烫手的，金灿灿香喷喷的葱油鸡蛋炒饭。他一手握筷子一手端碗，依旧坐在门槛上，坐在灶火和舍友的斜对面，准备开吃。
——舍友有个优点，大方，从不吃独食。真好。
舍友不仅俊美潇洒，还一向坐如钟站如松，行止有度，挑不出错。总之，在家里不会和他一样把门槛当马扎用。
好吃吗？舍友问。
赵画舟挑起一筷子炒饭，吹凉了，尝了一口，油香味让他从胃到大脑都反应出一种满足感：真不错。
赵画舟坐在马扎上闷声不吭扒完一碗饭，才放下筷子。看见舍友又开始炒菜。一边炒一边笑话他吃得也太快了，下饭菜都没做好喱。
赵画舟有点不好意思，谁要是和他一般，在讲武堂的食堂一吃小十年，必然也会有如行军般的干饭速度，嘴上却说：我哪能和你比，一碗蛋炒饭还要配几个菜吃，这么讲究。你是不是整天就琢磨着吃？
不然呢？食色性也。你要是整天看见我看见的这摊事，也会赶紧给自己找点事情琢磨着。
舍友挽起袖子的手臂在白烟中隐现，肌肤白皙，筋肉结实，肌肉条条鼓起，
那手臂上满是累累伤疤。
有个东西琢磨，就不会把那些事在脑子里一直想，一直想。舍友声音平淡：你说，不琢磨这一口食吃，我该琢磨什么？琢磨女人？不行——那也忒下流，无耻之尤啊。还是继续琢磨吃吧。
赵画舟本随口一句，这时听他瞎扯，不由笑出声来。
舍友的声音混在炒菜铲刮锅壁的声音里：或者，我现在，还可以琢磨点别的。
什么？赵画舟边笑边问。
我还可以琢磨你。
（结尾见图）
（完）#郎做北辰星#
（啊 舍友真是有一双，美丽的眼睛）
（那什么 这俩没谈过，没搞过，这辈子只有一点心照不宣的 xxxx兄弟情“讳如深，青史未曾载”）
#好品山东# 【好品山东·来份土特产|古城鸳鸯饼，摊开看古城】“烧鸡糟鱼鸳鸯饼，牛舌呱嗒小北门”，在聊城莘县古城镇，这句顺口溜流传甚广。
古城镇是座古城，其历史悠久。在莘县最南端的古城镇，地处两省四县(山东莘县、阳谷县，河南范县、台前县)交界处。据《莘县志》记载：“明洪武十三年，黄河决口，原范县县城毁于水，从金堤河南向北迁移20华里重建县城，即现之古城镇。”此后的五六百年，今古城镇一直作为老范县的县城存在。1964年，古城镇划归莘县管辖。
鸳鸯饼。
古城镇文化深厚，不仅子路曾在此修书讲学，秦始皇曾在此设点将台，“扬州八怪”之一的郑板桥还曾在此任县令……古城悠久的历史长河中涌现出不少特色名吃，其中流传三百多年的鸳鸯饼就见证了这座老县城的兴衰更替。
古城鸳鸯饼成于清乾隆年间，因成品两两相扣、成对售卖，如鸳鸯般互不分离而得名。鸳鸯饼好不好吃，看看郑板桥的诗便知。1742—1746年间，郑板桥曾经在老范县（今莘县古城镇）当了5年县令，兼署小县朝城，当时的古城鸳鸯饼就让他赞誉有加。
鸳鸯饼出笼。
郑板桥自幼丧母，家中贫寒，由费姓乳母教养成人。有一年遇上大饥荒，费氏每天背着郑板桥上集市卖东西，然后换饼给他吃。由此，郑板桥开始对饼情有独钟。在范县任职期间，郑板桥尝到鸳鸯饼后睹物思人，追忆当年乳母恩情，泪如雨下，于是便写下一首情真意切的诗：“食禄千万种，不如饼在手。平生所负恩，岂独一乳母。”郑板桥能够品饼思母，也可侧面反映出当时鸳鸯饼作为一种美食已受到社会各阶层欢迎。
几百年后，鸳鸯饼早已成了古城当地一个特色美食产业。而就在去年11月份，古城镇崔增鸳鸯饼制作技艺更是被评为省级非物质文化遗产。作为莘县鸳鸯饼制作技艺第四代传承人，崔增和鸳鸯饼的缘分也来自其母亲。崔增自幼丧父，其姐弟三人靠母亲养活成人。“小时候，每天傍晚母亲就挎着篮子，提着马蹄灯，走街串巷卖鸳鸯饼，母亲做鸳鸯饼的手艺是跟她姥姥学的。”崔增说。由于从小耳濡目染，他很早就掌握了这门美食的制作技艺。
鸳鸯饼。
鸳鸯饼的制作技艺比较复杂，需要经过选料、原料加工、主料制作、辅料炒制、汁料熬制、馅料调味、面皮精制、造型、古法蒸制共9个环节、21道流程。而其中选料调馅最为考究，鸳鸯饼馅料由精制猪后臀尖肉和新鲜大葱按照1:1比例混合，然后再放入酱油、盐、香油、味精和秘制调料搅拌。鸳鸯饼面皮制作也很讲究，面粉和水要按照5:3的比例调和，然后揉成面团，擀成面皮后要抻薄长透明的程度，抹少量油避免粘连。随后在靠近饼皮一端放上馅料，卷至8层，去掉两边多余面叶，上锅蒸10分钟即可出笼。“馅料调配恰到好处，8层饼皮薄而不粘、层次分明、晶莹剔透、筋而不硬，这是鸳鸯饼鲜香不腻的关键。”崔增说。上佳的古城鸳鸯饼形似鸳鸯，色香味美，馅料红绿相间，营养均衡。
制作鸳鸯饼。
现在，除了传统的猪肉大葱口味，古城鸳鸯饼还推出了鸡蛋葱、香辣鱿鱼、孜然羊肉等多种口味。虽然色香味美的鸳鸯饼经常登上电视、报纸，引得上百里外的食客慕名而来，但其古法秘技，崔增并未当宝贝捂着。他不仅培养了鸳鸯饼第五代传承人张艳红、岳幸，还收了很多省内外的学生。如今的鸳鸯饼已然成为鲁西家喻户晓的传统小吃，走入寻常百姓家。
一笼白雾，几声吆喝，三五好友，品天说地，古城人爱吃鸳鸯饼，摊开满眼尽古城。
古城镇是座古城，其历史悠久。在莘县最南端的古城镇，地处两省四县(山东莘县、阳谷县，河南范县、台前县)交界处。据《莘县志》记载：“明洪武十三年，黄河决口，原范县县城毁于水，从金堤河南向北迁移20华里重建县城，即现之古城镇。”此后的五六百年，今古城镇一直作为老范县的县城存在。1964年，古城镇划归莘县管辖。
鸳鸯饼。
古城镇文化深厚，不仅子路曾在此修书讲学，秦始皇曾在此设点将台，“扬州八怪”之一的郑板桥还曾在此任县令……古城悠久的历史长河中涌现出不少特色名吃，其中流传三百多年的鸳鸯饼就见证了这座老县城的兴衰更替。
古城鸳鸯饼成于清乾隆年间，因成品两两相扣、成对售卖，如鸳鸯般互不分离而得名。鸳鸯饼好不好吃，看看郑板桥的诗便知。1742—1746年间，郑板桥曾经在老范县（今莘县古城镇）当了5年县令，兼署小县朝城，当时的古城鸳鸯饼就让他赞誉有加。
鸳鸯饼出笼。
郑板桥自幼丧母，家中贫寒，由费姓乳母教养成人。有一年遇上大饥荒，费氏每天背着郑板桥上集市卖东西，然后换饼给他吃。由此，郑板桥开始对饼情有独钟。在范县任职期间，郑板桥尝到鸳鸯饼后睹物思人，追忆当年乳母恩情，泪如雨下，于是便写下一首情真意切的诗：“食禄千万种，不如饼在手。平生所负恩，岂独一乳母。”郑板桥能够品饼思母，也可侧面反映出当时鸳鸯饼作为一种美食已受到社会各阶层欢迎。
几百年后，鸳鸯饼早已成了古城当地一个特色美食产业。而就在去年11月份，古城镇崔增鸳鸯饼制作技艺更是被评为省级非物质文化遗产。作为莘县鸳鸯饼制作技艺第四代传承人，崔增和鸳鸯饼的缘分也来自其母亲。崔增自幼丧父，其姐弟三人靠母亲养活成人。“小时候，每天傍晚母亲就挎着篮子，提着马蹄灯，走街串巷卖鸳鸯饼，母亲做鸳鸯饼的手艺是跟她姥姥学的。”崔增说。由于从小耳濡目染，他很早就掌握了这门美食的制作技艺。
鸳鸯饼。
鸳鸯饼的制作技艺比较复杂，需要经过选料、原料加工、主料制作、辅料炒制、汁料熬制、馅料调味、面皮精制、造型、古法蒸制共9个环节、21道流程。而其中选料调馅最为考究，鸳鸯饼馅料由精制猪后臀尖肉和新鲜大葱按照1:1比例混合，然后再放入酱油、盐、香油、味精和秘制调料搅拌。鸳鸯饼面皮制作也很讲究，面粉和水要按照5:3的比例调和，然后揉成面团，擀成面皮后要抻薄长透明的程度，抹少量油避免粘连。随后在靠近饼皮一端放上馅料，卷至8层，去掉两边多余面叶，上锅蒸10分钟即可出笼。“馅料调配恰到好处，8层饼皮薄而不粘、层次分明、晶莹剔透、筋而不硬，这是鸳鸯饼鲜香不腻的关键。”崔增说。上佳的古城鸳鸯饼形似鸳鸯，色香味美，馅料红绿相间，营养均衡。
制作鸳鸯饼。
现在，除了传统的猪肉大葱口味，古城鸳鸯饼还推出了鸡蛋葱、香辣鱿鱼、孜然羊肉等多种口味。虽然色香味美的鸳鸯饼经常登上电视、报纸，引得上百里外的食客慕名而来，但其古法秘技，崔增并未当宝贝捂着。他不仅培养了鸳鸯饼第五代传承人张艳红、岳幸，还收了很多省内外的学生。如今的鸳鸯饼已然成为鲁西家喻户晓的传统小吃，走入寻常百姓家。
一笼白雾，几声吆喝，三五好友，品天说地，古城人爱吃鸳鸯饼，摊开满眼尽古城。
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