拍照记录真的太必要了，它能让我和那个时刻的我见面。
我往北的第一站是五月的济南，翻到了济南的第一餐，跟着导航走了十几分钟才到的济南老牌坊，一个人在角落拍照，那时候还有点害羞有些不知所措。
第二天下午坐公交去了趵突泉，一个人慢悠悠的完全不赶时间，走过了曲水亭街又到了大明湖，那时游人并不多，但大家看起来都很快乐。不记得这天晚餐吃了什么没有拍照，但是我在晚上八点买到了香喷喷的枣糕，第二天还排到了很出名的红豆奶酥，拎着就上了去青岛的高铁
到达青岛下高铁的那一刻真的超冷，拖着行李打车到了预定的酒店，超级差！马上扛着行李就跑了，随机找了家民宿，非常一般但是辗转太累还是住下了，心情开始有些崩了，掉了一会会眼泪，但是马上又收拾好心情，出发去看海啦
马上走到海边的那一刻真的很开心，充满了活力，走到栈桥每个人都在拍照 合影，我站在一边看了落日，开始觉得一个人的旅程也挺不错。
回酒店感觉不是很有力气了，就没出门点了家热门餐厅的外卖，忽冷忽热怀疑自己发烧️因为嫌麻烦想着多喝水，完全不行哦晚上九点多穿着睡衣出门兜了一圈买了感冒药和体温计，确认是发烧了吃了药倒头就睡，当时真的心很大，完全不怕自己烧坏直接一身汗睡到了第二天。
早早醒了就开始安慰自己的南方胃，做了攻略想去小鱼山或者小麦岛，但当时小麦岛草地在维护就选择了小鱼山。这个角度看海真的很美，心情开始变得超好。
下山后一路都是好风景，走到海边坐在靠椅上放松的吹着海风看着人流，直到这一刻我才开始真正享受一个人的旅程，太自由了，像抓不住的风不被约束，只做我自己。
我遇到了海水拍打岩石，遇到了大爷在海边喝啤酒，遇到了健谈的司机师傅，半真半假的交流着生活状态，这是另一个我，我想成为的我。
我往北的第一站是五月的济南，翻到了济南的第一餐，跟着导航走了十几分钟才到的济南老牌坊，一个人在角落拍照，那时候还有点害羞有些不知所措。
第二天下午坐公交去了趵突泉，一个人慢悠悠的完全不赶时间，走过了曲水亭街又到了大明湖，那时游人并不多，但大家看起来都很快乐。不记得这天晚餐吃了什么没有拍照，但是我在晚上八点买到了香喷喷的枣糕，第二天还排到了很出名的红豆奶酥，拎着就上了去青岛的高铁
到达青岛下高铁的那一刻真的超冷，拖着行李打车到了预定的酒店，超级差！马上扛着行李就跑了，随机找了家民宿，非常一般但是辗转太累还是住下了，心情开始有些崩了，掉了一会会眼泪，但是马上又收拾好心情，出发去看海啦
马上走到海边的那一刻真的很开心，充满了活力，走到栈桥每个人都在拍照 合影，我站在一边看了落日，开始觉得一个人的旅程也挺不错。
回酒店感觉不是很有力气了，就没出门点了家热门餐厅的外卖，忽冷忽热怀疑自己发烧️因为嫌麻烦想着多喝水，完全不行哦晚上九点多穿着睡衣出门兜了一圈买了感冒药和体温计，确认是发烧了吃了药倒头就睡，当时真的心很大，完全不怕自己烧坏直接一身汗睡到了第二天。
早早醒了就开始安慰自己的南方胃，做了攻略想去小鱼山或者小麦岛，但当时小麦岛草地在维护就选择了小鱼山。这个角度看海真的很美，心情开始变得超好。
下山后一路都是好风景，走到海边坐在靠椅上放松的吹着海风看着人流，直到这一刻我才开始真正享受一个人的旅程，太自由了，像抓不住的风不被约束，只做我自己。
我遇到了海水拍打岩石，遇到了大爷在海边喝啤酒，遇到了健谈的司机师傅，半真半假的交流着生活状态，这是另一个我，我想成为的我。
中国人对拉菲红酒，情有独钟。
或是说，人们心中，都有一个拉菲情结。
拉菲红酒，在中国象征着最好的红酒。
宴席上能喝到拉菲，说明饭局档次高、面子足。酒桌上请客喝拉菲，意味着主人家有派头、规格高。几十年以来，概莫如是。
有意思的是，中国人还为“拉菲红酒”取了个昵称，叫“大拉菲”（以下皆用该昵称指代）。
要知道，在中国语境里，“天下尊贵，唯‘大’不破”。什么大款、大奔、大哥大、大佬、大老板、大师、大V，只要是最好的最高档的，都被冠以一个“大”字。
确实也是，连国际上大名鼎鼎的82年拉菲，也不过是“大拉菲”其中的一个年份。
当我把这个名字“Big Lafite”，告诉欧洲人听时，他们总是一脸疑惑样。甚是有趣。
喝红酒的饭局上，大拉菲是人们聊到次数最多的葡萄酒。
可能，也是因为它充满神秘色彩。
大拉菲，国际地位高。它来自全球最著名的葡萄酒产地，法国波尔多，在全世界，又是公认最顶级的波尔多红酒。
大拉菲，并不是所有中国人都能接触到的。它总是出没于高端饭局宴请、高档酒店餐厅，而且，动辄一两万的价格，也让人望而止步。
但我们中国人，无论有没有喝过，就是喜欢在酒桌上提到它，谈论它，尤其是传说中的“82年拉菲”。
仿佛越是神秘，越有名气，越价格贵，越有酒酣饭余谈论的兴致！
这篇文章里，带你了解下传说中的拉菲红酒“大拉菲”，下次饭局上聊到喝到时，也能讲出品出个一二三来。
1
大拉菲的名字和历史
“大拉菲”这个名字，在中国众所皆知。
但它的正式名字其实是 Chateau Lafite Rothschild，国内官方翻译为“拉菲罗斯柴尔德古堡红葡萄酒”，简称“拉菲古堡”。
Lafite，来源于拉菲酒庄所在土地的曾经拥有者La Fite family，古法语意思是“小山丘”，无意中也透露出拉菲葡萄园是山坡丘陵地形。
Rothschild，则是现在拉菲酒庄拥有人 Rothschild（罗斯柴尔德）家族的名字。该家族历史上声势显赫，一度垄断欧洲银行业，至今在国际金融业仍有举足轻重地位。
对欧美人来说，“Lafite Rothschild”这个名字带有一股浓厚的贵族味，将近300年的金融世家。
大拉菲（拉菲古堡），是真正意义上的拉菲红酒。我们中国人口语中经常谈论的“拉菲”“红酒”，其实就是指它。
这张图，你可得好好看看，真正的拉菲红酒（大拉菲），就是长这样的。可别被一些山寨仿冒酒所蒙蔽，仔细对照，孰真孰假，一目了然。
拉菲酒庄还有一款红酒（如下图），在国内饭局上经常出现，估计你也知道，俗称“小拉菲（拉菲珍宝红葡萄酒）”。
我们可以这样理解两者之间的关系，大拉菲是正式款、旗舰款，而小拉菲红酒是基础款、入门款。所以，我们还管大拉菲叫“拉菲正牌”，小拉菲是“拉菲副牌”。
宴席上喝到大拉菲，可以聊聊它的来龙去脉，国内很少有人能讲清楚这些，所以，你告诉大家，会显得比较出彩。
“论年纪，大拉菲已有400多岁，跨越了5个世纪”，你可以这样开场。
17世纪，也就是中国明清交替之时，“海上马道夫”荷兰人来法国波尔多做贸易生意，想扩大葡萄酒产量，于是，拦海设坝，排水造田，把吉隆特河入海口的沼泽地，改造成一个个葡萄园。
而曾经种植小麦的小山丘，也“摇身一变”，种满各种葡萄，拉菲酒庄开始挂牌营业，大拉菲也横空出世。
历史上，拉菲酒庄的拥有者，都是欧洲名门望族。
17~18世纪，Ségur family（塞格尔家族）掌舵下，大拉菲进入欧洲上流社会。据说，当时整个法国凡尔赛王宫都在讨论大拉菲，还有“国王之酒”的美誉。
1797~1868年，拉菲酒庄由荷兰人 Vanlerberghe 家族掌控，精心打理下，大拉菲的品质继续得到提升。
1855年，法国举办世界博览会，为了向世界推销法国红酒，特地制定了一份榜单《1855年波尔多红酒分级体系》。在这张排行榜中，大拉菲被评为“第一等级第一位”（也称一级庄）。
这份榜单受法国官方认可，为大拉菲的“法国顶级名酒”地位，奠定法律基础。
1868年，欧洲金融界巨头罗斯柴尔德家族一举收购拉菲酒庄。
当时，该家族在欧洲已经发迹近百年。据记载，在1850年时，罗斯柴尔德家族积累财富高达60亿美元。
那个年代，欧洲有钱人流行到法国波尔多，买土地，建庄园，既可家人度假，亦可招待贵宾，还能酿酒赚钱。
于是，罗斯柴尔德家族成员之一 Nathaniel男爵，1853年买了木桐酒庄，紧接着，1868年，他的老丈人 James 男爵，收购拉菲酒庄。
由此开始，在欧洲上流社会，大拉菲成为名副其实的天皇巨星，风光无限，荣耀至极。
“当然，1980年代，82年拉菲又把大拉菲推向最高地位‘全球酒王’，从此，拉菲封神，演绎神话”，最后，你总结道。
2
大拉菲的做法和味道
大拉菲，是一款典型的波尔多红酒。
也被视为“波尔多混酿”酿酒方式的代表作。
波尔多红酒的常规做法，是将赤霞珠酿成的酒液，与梅洛的，或还有其它葡萄酒液，按照特定比例混合。
所以，我们在饭局上品尝大拉菲红酒时，如有酒款介绍资料，会发现，它是由赤霞珠、梅洛，或还有其它葡萄混酿而成的
而且，不同年份的大拉菲，几种葡萄酒液之间的混合比例，也是有变化的，是动态的。当中的比例，又以赤霞珠占据绝大部分。
大拉菲为什么值一两万呢？有什么依据吗？
大拉菲是一款著名的波尔多红酒。波尔多红酒是谁捧起来的，大英帝国的富人贵族们呐！”
“我们再看，大拉菲的主要葡萄原料是赤霞珠。这种葡萄在法国波尔多的气候条件下，成熟得最慢，是慢慢地熟，逐步逐步熟透的，无形中，积累起最多的风味物质（香气、香味、味道等），积聚时间也是最长。所以，波尔多的优质赤霞珠，酿酒之后，我们能尝到最丰富复杂的味道，这是其他产地的赤霞珠，难以达到的。”
“在欧洲，酿酒师有句话，‘最好的葡萄是长在山坡上的’，这样，葡萄会沐浴最多阳光和热量，葡萄才会充分成熟。而大拉菲的葡萄园，坐落在山坡上，你看它名字，还坐北朝南，葡萄成熟度最高呀！”
“最后还有一个，酿造大拉菲的葡萄，是整个拉菲葡萄园挑选出最好的。而差一点的，挑剩的葡萄，去干吗了呢？酿造小拉菲去了！
接待生意朋友时，酒桌上会聊一些名菜名酒，但有些人一点评，就露出马脚来。
有个做地产的老板竟然说，82年拉菲，是1982年出产的。
拜托！
拉菲红酒酿好后，还有一道工艺，酒液存放新橡木桶里进行熟化，这个时间是15~20个月。
你看，82年拉菲至少也得1984年以后上市销售了呀。
再举个例子，现在是2023年，那么今年面世销售的，其实是2021年份的大拉菲，这样清楚了吧
那么，2021年份的大拉菲红酒发售后，是不是直接可以喝了呢？
不是！
至少要等到 15 年后。
如同刚才说的，现在是2023年，这就意味着，2008之前的年份，才是大拉菲的最佳饮用时期，口感滋味是最好状态。
2021年份的大拉菲，要等到2036年以后饮用，才会有最好的风味特色。低于15年，或是新年份的，那喝起来味道实在太“稚嫩”，展现不出大拉菲的魅力。
公司高管，他们要招待贵宾，请喝大拉菲红酒，但一听到“好年份”“坏年份”之说，就有些困惑，问我怎么办。
波尔多濒临大西洋，受海洋性气候影响，造成葡萄每年质量不稳定。有些年份，葡萄品质好，被称为“好年份”，有些年份，葡萄品种收成差，称之为“坏年份”。
但对大拉菲这种顶级红酒而言，好年份坏年份对于品质味道，是有细微的差别，但影响不大，毕竟拉菲酿酒师的手艺高超，基本上能抹平坏年份带来的劣势。
如果请客对象是，懂红酒的老饕，要选好年份的大拉菲，资深行家对好年份比较注重，但要是对方不太懂酒（多数是这样的），也就不用讲究好坏年份。
不过，饭局上请客品尝大拉菲，一定得注意醒酒。
大拉菲这类顶级波尔多红酒，得用醒酒器醒够 2个小时，才会展露最佳风味特色，尽现迷人风采。
充分醒酒过后的大拉菲，闻起来，如丝如缕的烟草、皮革、野味气息，夹杂着雪松、香草、烘烤等橡木气味，还有些许淡淡黑色水果味。
大拉菲酒液流淌在口腔里，细腻、精致，醇厚如巧克力般，稍加回味，会感受一种饱满，细品之下，会在这股丝滑酒液里，体会到层层堆积的风味，复杂多变，滋味万千，明晰地好似“大珠小珠落玉盘”。
我尝过大拉菲好几个年份。它的风格特色，给我印象是，妖娆多变。跟拉图的浓烈，木桐的强劲，玛歌的柔美，侯伯王的古朴，是截然不同的格调。
很多时候，在饭局聚会上喝到大拉菲，我总会跟大家说，我们对待大拉菲要有些耐心，静下心来，感受它不同时间段变幻出的味道，2小时后，2.5小时后，3小时后，大拉菲会有什么样的风味特色。
它的味道是有生命力的，倒在酒杯里是微妙变化着的，时间不同，味道不同。
这即是大拉菲的一大鉴赏点。
感受大拉菲的魅力，还有一个是，不同年份带来的老酒味道。
陈年20年的，30年的，40年的，甚至50年的，品味这些老年份大拉菲，你会觉得，仿佛是在跟岁月对话，感受时光在酒液里的沉淀。
从青涩，到成熟，从少不更事，到历经沧桑，不经意间，时间在人们身上都留下了一些痕迹。
人是如此，酒亦是如此。
我们鉴赏不同年份的大拉菲红酒，其中乐趣，在于捕捉那些随着时光岁月，变化了的、新滋生的、消逝了的风味。
未知、神秘感、不确定性，是品鉴老年份红酒的一大享受，让人乐此不疲。
但要是商务酒桌上“咕咚”“咕咚”一杯直接干掉，我只好摇摇头。
可惜了！
如果你问，“哪一款酒可以代表整个葡萄酒？”
我会毫不犹豫地说，大拉菲红酒！
大拉菲，是全球公认的“世界酒王”。
虽然，按照品质来说，大拉菲并不是最好的，但级别和地位无疑是最高的。
所以，我们提到大拉菲，它不仅是一款国际知名度最高的葡萄酒，也是一瓶象征整个葡萄酒家族的红酒，更是一个属于奢侈品范畴的饮品。
也因为稀缺珍贵，有些年份的大拉菲，被赋予更多意义和象征，成为国际拍卖市场的常客。
2010年，苏富比香港拍卖会上，1869年份的大拉菲，以约合人民币160万价格成交，创下有史以来最高单瓶葡萄酒的拍卖记录，（直到2018年，该记录才被罗曼尼康帝打破）。
大拉菲，是衡量其他高档葡萄酒的标杆。
欧美人，如同中国人，衡量一款顶级葡萄酒，也会不由自主地把它跟大拉菲进行比较，包括品质等级、口感味道、地位档次、市场价格、流行状况等等。
大拉菲好似坐标体系原点，经过与它对比，优劣好坏，立见分晓。
欧洲有位葡萄酒大师总结过一句话，“大拉菲，19世纪受到欧洲贵族的欣赏，20世纪晚期赢得美国人的青睐，21世纪又得到中国富人的追捧。”
相当之精辟。
大拉菲，在中国是奢华生活的标志。
大拉菲，如同茅台、路易十三、依云、LV、奔驰，在中国已然成为一个符号，是富人阶层生活的象征，是奢侈生活方式的代表。
何况，大拉菲本就是一款真正的奢侈品红酒，一两万市场售价，82年拉菲更是十万级别价格。
奔富红酒近些年在中国确实红火，奔富品牌影响力也超越拉菲，成为国内最知名的葡萄酒品牌。有着“澳洲酒王”之称的奔富葛兰许 Penfolds Grange，是目前商务接待场合的常客。
但在档次上，大拉菲红酒还是比奔富葛兰许要高，喝拉菲更有面子！（只是有些领导接待场合，饮用拉菲过于高调，改用奔富而已）
所以，在中国饭局上饮用大拉菲，并不是简单在喝一款世界名酒，某种意义上，大拉菲标志着一股底气，一种实力，一个阶层。
同时，我们也能体会到，拉菲山寨酒为什么在中国这么猖獗？
一大原因是，老百姓心中也有一个富人梦，想体验下成功者的感觉，100、200元的“拉菲仿冒酒”，真假姑且不论，心理上至少也过了把瘾。
In high-end banquets, Lafite is always the "correct" reception wine.
大拉菲知名度大，客人看到认识，大拉菲价格稳定，客人估得出来，大拉菲象征身份，给足客人面子。
也因此，为一些企业家朋友挑选宴请用酒，每当不清楚贵客们饮酒喜好时，我都会建议，“还是准备大拉菲吧，就跟飞天茅台一样，稳妥些，不会犯错。”
送礼，亦是如此。
朋友问，“大拉菲红酒，为什么在中国成名？”那就说来话长喽。
拉菲进入中国，已有40多年头。
一直以来，大拉菲的价格，是那么高不可攀，但并不妨碍中国人对它的喜爱。
虽然，这得归功当年香港电影遍布中国大街小巷，让82年拉菲在国内如神话般存在，于是，大拉菲悄然走进人们心里，落地生根心生感情。但某种意义上，对我们中国人来说，大拉菲红酒，也是一种激励鞭策，一个成功梦想。上个世纪，有多少年轻人看到香港电影中“富豪喝拉菲”的镜头，热血沸腾，立下誓言，“大丈夫当如此也！”
或是说，人们心中，都有一个拉菲情结。
拉菲红酒，在中国象征着最好的红酒。
宴席上能喝到拉菲，说明饭局档次高、面子足。酒桌上请客喝拉菲，意味着主人家有派头、规格高。几十年以来，概莫如是。
有意思的是，中国人还为“拉菲红酒”取了个昵称，叫“大拉菲”（以下皆用该昵称指代）。
要知道，在中国语境里，“天下尊贵，唯‘大’不破”。什么大款、大奔、大哥大、大佬、大老板、大师、大V，只要是最好的最高档的，都被冠以一个“大”字。
确实也是，连国际上大名鼎鼎的82年拉菲，也不过是“大拉菲”其中的一个年份。
当我把这个名字“Big Lafite”，告诉欧洲人听时，他们总是一脸疑惑样。甚是有趣。
喝红酒的饭局上，大拉菲是人们聊到次数最多的葡萄酒。
可能，也是因为它充满神秘色彩。
大拉菲，国际地位高。它来自全球最著名的葡萄酒产地，法国波尔多，在全世界，又是公认最顶级的波尔多红酒。
大拉菲，并不是所有中国人都能接触到的。它总是出没于高端饭局宴请、高档酒店餐厅，而且，动辄一两万的价格，也让人望而止步。
但我们中国人，无论有没有喝过，就是喜欢在酒桌上提到它，谈论它，尤其是传说中的“82年拉菲”。
仿佛越是神秘，越有名气，越价格贵，越有酒酣饭余谈论的兴致！
这篇文章里，带你了解下传说中的拉菲红酒“大拉菲”，下次饭局上聊到喝到时，也能讲出品出个一二三来。
1
大拉菲的名字和历史
“大拉菲”这个名字，在中国众所皆知。
但它的正式名字其实是 Chateau Lafite Rothschild，国内官方翻译为“拉菲罗斯柴尔德古堡红葡萄酒”，简称“拉菲古堡”。
Lafite，来源于拉菲酒庄所在土地的曾经拥有者La Fite family，古法语意思是“小山丘”，无意中也透露出拉菲葡萄园是山坡丘陵地形。
Rothschild，则是现在拉菲酒庄拥有人 Rothschild（罗斯柴尔德）家族的名字。该家族历史上声势显赫，一度垄断欧洲银行业，至今在国际金融业仍有举足轻重地位。
对欧美人来说，“Lafite Rothschild”这个名字带有一股浓厚的贵族味，将近300年的金融世家。
大拉菲（拉菲古堡），是真正意义上的拉菲红酒。我们中国人口语中经常谈论的“拉菲”“红酒”，其实就是指它。
这张图，你可得好好看看，真正的拉菲红酒（大拉菲），就是长这样的。可别被一些山寨仿冒酒所蒙蔽，仔细对照，孰真孰假，一目了然。
拉菲酒庄还有一款红酒（如下图），在国内饭局上经常出现，估计你也知道，俗称“小拉菲（拉菲珍宝红葡萄酒）”。
我们可以这样理解两者之间的关系，大拉菲是正式款、旗舰款，而小拉菲红酒是基础款、入门款。所以，我们还管大拉菲叫“拉菲正牌”，小拉菲是“拉菲副牌”。
宴席上喝到大拉菲，可以聊聊它的来龙去脉，国内很少有人能讲清楚这些，所以，你告诉大家，会显得比较出彩。
“论年纪，大拉菲已有400多岁，跨越了5个世纪”，你可以这样开场。
17世纪，也就是中国明清交替之时，“海上马道夫”荷兰人来法国波尔多做贸易生意，想扩大葡萄酒产量，于是，拦海设坝，排水造田，把吉隆特河入海口的沼泽地，改造成一个个葡萄园。
而曾经种植小麦的小山丘，也“摇身一变”，种满各种葡萄，拉菲酒庄开始挂牌营业，大拉菲也横空出世。
历史上，拉菲酒庄的拥有者，都是欧洲名门望族。
17~18世纪，Ségur family（塞格尔家族）掌舵下，大拉菲进入欧洲上流社会。据说，当时整个法国凡尔赛王宫都在讨论大拉菲，还有“国王之酒”的美誉。
1797~1868年，拉菲酒庄由荷兰人 Vanlerberghe 家族掌控，精心打理下，大拉菲的品质继续得到提升。
1855年，法国举办世界博览会，为了向世界推销法国红酒，特地制定了一份榜单《1855年波尔多红酒分级体系》。在这张排行榜中，大拉菲被评为“第一等级第一位”（也称一级庄）。
这份榜单受法国官方认可，为大拉菲的“法国顶级名酒”地位，奠定法律基础。
1868年，欧洲金融界巨头罗斯柴尔德家族一举收购拉菲酒庄。
当时，该家族在欧洲已经发迹近百年。据记载，在1850年时，罗斯柴尔德家族积累财富高达60亿美元。
那个年代，欧洲有钱人流行到法国波尔多，买土地，建庄园，既可家人度假，亦可招待贵宾，还能酿酒赚钱。
于是，罗斯柴尔德家族成员之一 Nathaniel男爵，1853年买了木桐酒庄，紧接着，1868年，他的老丈人 James 男爵，收购拉菲酒庄。
由此开始，在欧洲上流社会，大拉菲成为名副其实的天皇巨星，风光无限，荣耀至极。
“当然，1980年代，82年拉菲又把大拉菲推向最高地位‘全球酒王’，从此，拉菲封神，演绎神话”，最后，你总结道。
2
大拉菲的做法和味道
大拉菲，是一款典型的波尔多红酒。
也被视为“波尔多混酿”酿酒方式的代表作。
波尔多红酒的常规做法，是将赤霞珠酿成的酒液，与梅洛的，或还有其它葡萄酒液，按照特定比例混合。
所以，我们在饭局上品尝大拉菲红酒时，如有酒款介绍资料，会发现，它是由赤霞珠、梅洛，或还有其它葡萄混酿而成的
而且，不同年份的大拉菲，几种葡萄酒液之间的混合比例，也是有变化的，是动态的。当中的比例，又以赤霞珠占据绝大部分。
大拉菲为什么值一两万呢？有什么依据吗？
大拉菲是一款著名的波尔多红酒。波尔多红酒是谁捧起来的，大英帝国的富人贵族们呐！”
“我们再看，大拉菲的主要葡萄原料是赤霞珠。这种葡萄在法国波尔多的气候条件下，成熟得最慢，是慢慢地熟，逐步逐步熟透的，无形中，积累起最多的风味物质（香气、香味、味道等），积聚时间也是最长。所以，波尔多的优质赤霞珠，酿酒之后，我们能尝到最丰富复杂的味道，这是其他产地的赤霞珠，难以达到的。”
“在欧洲，酿酒师有句话，‘最好的葡萄是长在山坡上的’，这样，葡萄会沐浴最多阳光和热量，葡萄才会充分成熟。而大拉菲的葡萄园，坐落在山坡上，你看它名字，还坐北朝南，葡萄成熟度最高呀！”
“最后还有一个，酿造大拉菲的葡萄，是整个拉菲葡萄园挑选出最好的。而差一点的，挑剩的葡萄，去干吗了呢？酿造小拉菲去了！
接待生意朋友时，酒桌上会聊一些名菜名酒，但有些人一点评，就露出马脚来。
有个做地产的老板竟然说，82年拉菲，是1982年出产的。
拜托！
拉菲红酒酿好后，还有一道工艺，酒液存放新橡木桶里进行熟化，这个时间是15~20个月。
你看，82年拉菲至少也得1984年以后上市销售了呀。
再举个例子，现在是2023年，那么今年面世销售的，其实是2021年份的大拉菲，这样清楚了吧
那么，2021年份的大拉菲红酒发售后，是不是直接可以喝了呢？
不是！
至少要等到 15 年后。
如同刚才说的，现在是2023年，这就意味着，2008之前的年份，才是大拉菲的最佳饮用时期，口感滋味是最好状态。
2021年份的大拉菲，要等到2036年以后饮用，才会有最好的风味特色。低于15年，或是新年份的，那喝起来味道实在太“稚嫩”，展现不出大拉菲的魅力。
公司高管，他们要招待贵宾，请喝大拉菲红酒，但一听到“好年份”“坏年份”之说，就有些困惑，问我怎么办。
波尔多濒临大西洋，受海洋性气候影响，造成葡萄每年质量不稳定。有些年份，葡萄品质好，被称为“好年份”，有些年份，葡萄品种收成差，称之为“坏年份”。
但对大拉菲这种顶级红酒而言，好年份坏年份对于品质味道，是有细微的差别，但影响不大，毕竟拉菲酿酒师的手艺高超，基本上能抹平坏年份带来的劣势。
如果请客对象是，懂红酒的老饕，要选好年份的大拉菲，资深行家对好年份比较注重，但要是对方不太懂酒（多数是这样的），也就不用讲究好坏年份。
不过，饭局上请客品尝大拉菲，一定得注意醒酒。
大拉菲这类顶级波尔多红酒，得用醒酒器醒够 2个小时，才会展露最佳风味特色，尽现迷人风采。
充分醒酒过后的大拉菲，闻起来，如丝如缕的烟草、皮革、野味气息，夹杂着雪松、香草、烘烤等橡木气味，还有些许淡淡黑色水果味。
大拉菲酒液流淌在口腔里，细腻、精致，醇厚如巧克力般，稍加回味，会感受一种饱满，细品之下，会在这股丝滑酒液里，体会到层层堆积的风味，复杂多变，滋味万千，明晰地好似“大珠小珠落玉盘”。
我尝过大拉菲好几个年份。它的风格特色，给我印象是，妖娆多变。跟拉图的浓烈，木桐的强劲，玛歌的柔美，侯伯王的古朴，是截然不同的格调。
很多时候，在饭局聚会上喝到大拉菲，我总会跟大家说，我们对待大拉菲要有些耐心，静下心来，感受它不同时间段变幻出的味道，2小时后，2.5小时后，3小时后，大拉菲会有什么样的风味特色。
它的味道是有生命力的，倒在酒杯里是微妙变化着的，时间不同，味道不同。
这即是大拉菲的一大鉴赏点。
感受大拉菲的魅力，还有一个是，不同年份带来的老酒味道。
陈年20年的，30年的，40年的，甚至50年的，品味这些老年份大拉菲，你会觉得，仿佛是在跟岁月对话，感受时光在酒液里的沉淀。
从青涩，到成熟，从少不更事，到历经沧桑，不经意间，时间在人们身上都留下了一些痕迹。
人是如此，酒亦是如此。
我们鉴赏不同年份的大拉菲红酒，其中乐趣，在于捕捉那些随着时光岁月，变化了的、新滋生的、消逝了的风味。
未知、神秘感、不确定性，是品鉴老年份红酒的一大享受，让人乐此不疲。
但要是商务酒桌上“咕咚”“咕咚”一杯直接干掉，我只好摇摇头。
可惜了！
如果你问，“哪一款酒可以代表整个葡萄酒？”
我会毫不犹豫地说，大拉菲红酒！
大拉菲，是全球公认的“世界酒王”。
虽然，按照品质来说，大拉菲并不是最好的，但级别和地位无疑是最高的。
所以，我们提到大拉菲，它不仅是一款国际知名度最高的葡萄酒，也是一瓶象征整个葡萄酒家族的红酒，更是一个属于奢侈品范畴的饮品。
也因为稀缺珍贵，有些年份的大拉菲，被赋予更多意义和象征，成为国际拍卖市场的常客。
2010年，苏富比香港拍卖会上，1869年份的大拉菲，以约合人民币160万价格成交，创下有史以来最高单瓶葡萄酒的拍卖记录，（直到2018年，该记录才被罗曼尼康帝打破）。
大拉菲，是衡量其他高档葡萄酒的标杆。
欧美人，如同中国人，衡量一款顶级葡萄酒，也会不由自主地把它跟大拉菲进行比较，包括品质等级、口感味道、地位档次、市场价格、流行状况等等。
大拉菲好似坐标体系原点，经过与它对比，优劣好坏，立见分晓。
欧洲有位葡萄酒大师总结过一句话，“大拉菲，19世纪受到欧洲贵族的欣赏，20世纪晚期赢得美国人的青睐，21世纪又得到中国富人的追捧。”
相当之精辟。
大拉菲，在中国是奢华生活的标志。
大拉菲，如同茅台、路易十三、依云、LV、奔驰，在中国已然成为一个符号，是富人阶层生活的象征，是奢侈生活方式的代表。
何况，大拉菲本就是一款真正的奢侈品红酒，一两万市场售价，82年拉菲更是十万级别价格。
奔富红酒近些年在中国确实红火，奔富品牌影响力也超越拉菲，成为国内最知名的葡萄酒品牌。有着“澳洲酒王”之称的奔富葛兰许 Penfolds Grange，是目前商务接待场合的常客。
但在档次上，大拉菲红酒还是比奔富葛兰许要高，喝拉菲更有面子！（只是有些领导接待场合，饮用拉菲过于高调，改用奔富而已）
所以，在中国饭局上饮用大拉菲，并不是简单在喝一款世界名酒，某种意义上，大拉菲标志着一股底气，一种实力，一个阶层。
同时，我们也能体会到，拉菲山寨酒为什么在中国这么猖獗？
一大原因是，老百姓心中也有一个富人梦，想体验下成功者的感觉，100、200元的“拉菲仿冒酒”，真假姑且不论，心理上至少也过了把瘾。
In high-end banquets, Lafite is always the "correct" reception wine.
大拉菲知名度大，客人看到认识，大拉菲价格稳定，客人估得出来，大拉菲象征身份，给足客人面子。
也因此，为一些企业家朋友挑选宴请用酒，每当不清楚贵客们饮酒喜好时，我都会建议，“还是准备大拉菲吧，就跟飞天茅台一样，稳妥些，不会犯错。”
送礼，亦是如此。
朋友问，“大拉菲红酒，为什么在中国成名？”那就说来话长喽。
拉菲进入中国，已有40多年头。
一直以来，大拉菲的价格，是那么高不可攀，但并不妨碍中国人对它的喜爱。
虽然，这得归功当年香港电影遍布中国大街小巷，让82年拉菲在国内如神话般存在，于是，大拉菲悄然走进人们心里，落地生根心生感情。但某种意义上，对我们中国人来说，大拉菲红酒，也是一种激励鞭策，一个成功梦想。上个世纪，有多少年轻人看到香港电影中“富豪喝拉菲”的镜头，热血沸腾，立下誓言，“大丈夫当如此也！”
春天的景色
我在春天的身体里，谋划着一场文艺复兴。捧起些许尘土抛向半空，在一片疲倦的白色下燃放一场普通的烟花，混合着逐渐蔓延上砖瓦的青色。
耳边传出的呢喃细语，是禁锢我灵魂的春雨。
时不时看向雾中的山，对着山谷和交叠的墨色呼喊，传出来的回音是远山在我耳边低声呢喃。春天的骨敲响了上个世纪的钟，迎面而来的彩蝶也来赴这场不知名的盛宴。
春末的躁动藏匿在20℃的冷风中，0.2℃的躁动也被刻上了永恒，落款是几度春。
泛黄的信封被黄昏再次抹上了一层岁月的痕迹。那日，少年于日暮间追逐日落，平添一份年少时的放荡不羁。
矜持的春、肃静的半山、打湿的梦，半颗蒲公英足以让我记得。
春早已离去，早已离去。
或许，能在黎明寻到他的踪影。
我碾碎了一些小麦，铺成一个新的春天。青鸽飞越山岗，带给我北方的新雪，在我指尖，化成一摊水，沾上青绿色的土。
线团缠着我的四肢，迫使我在窗上画一朵铃兰，掰断的铅笔被扔进死寂的野草里。窗上的铃兰生根发芽。
岸边搁浅的乡野，是他的故乡，太阳的影子，是他的名字。
残余的春潮水般退去，不见踪影，留下的只有块平坦的石头，掀起一层浪花，怕冷的星星冻坏了，碎了一地。
反方向生长的枝头，花的旧唱片，为他模糊单薄的身影谢幕。我隐约感知着他的形状与味道，是消散的炊烟，是苦涩的白。我想，青梅与他最相称。
火车沿着海棠的花瓣驶入我的眸中，触摸我的眉心，没有尽头，在原地疯长。
是世间的第三绝色，是再次临摹的远方。
春并不明媚。
夏夜的气味
夏夜的梦总是很短暂，短到我曾一度怀疑我并未睡着，燥热的天气使我无法入睡，起身来到阳台，蝉鸣声的急躁还是这么惹人心烦，幸得还有阵阵凉风慰籍人心，随风摇曳的树叶似乎也很惊讶为何还有人没能入眠。
记忆里童年的夏夜总是有一股樟脑丸的味道。那时的我是和爷爷一起睡的，爷爷总有讲不完的故事，说不完的趣事，小孩子对这个是没有任何抵抗力的；在那时候，睡前小故事几乎成为了每个晚上的固定节目，有时候爷爷也会故作生气的说：“哪里有这么多故事讲给你们听啊，赶紧睡觉去。”然后就拿着蒲扇扇着风，风不大，但是很凉快，不一会儿就鼾声震天了，直到现在爷爷的鼾声依旧震耳欲聋，也是不明白当时怎么睡得着的，只知道听着那鼾声入睡很踏实，也很安心。
不止是樟脑丸的味道，也有药物的味道。外婆也喜欢给我讲故事，我还记得《熊外婆》这个故事我就是从她这里知道的，但比起讲故事，她更喜欢和我说话，喜欢听我说一些特别幼稚的事情，也会耐心的去了解我那幼稚且纯真的小世界；我还记得我问过外婆：人去世后会去哪里呢？她说啊，人去世以后会成为天上的星星，看着地上的人们。似懂非懂的我并未悟出什么道理，只记得外婆低下头看我的眼睛里有光，很亮，就像星星一样；在我的记忆里，外婆是很怕孤单的，不喜欢一个人待在家里，即使腿脚不方便也要出去走走，可惜年幼的我更注重玩耍，等我回过头明白的时候，外婆就去天上当星星了，老太太也是小气得紧，这么久了都舍不得来梦里看我一次。
“汪！汪！”两声犬吠将我拉回现实，我再一次听见了夏夜急躁的蝉鸣，再一次感受到了阵阵凉风，我抬头望去，繁星满天，却不知道哪一颗是外婆，我回到床上，抱着枕头，安然睡去了。下次上山再和外婆谈论一下吧，毕竟从小到大她都没有拒绝过我的请求。
我在春天的身体里，谋划着一场文艺复兴。捧起些许尘土抛向半空，在一片疲倦的白色下燃放一场普通的烟花，混合着逐渐蔓延上砖瓦的青色。
耳边传出的呢喃细语，是禁锢我灵魂的春雨。
时不时看向雾中的山，对着山谷和交叠的墨色呼喊，传出来的回音是远山在我耳边低声呢喃。春天的骨敲响了上个世纪的钟，迎面而来的彩蝶也来赴这场不知名的盛宴。
春末的躁动藏匿在20℃的冷风中，0.2℃的躁动也被刻上了永恒，落款是几度春。
泛黄的信封被黄昏再次抹上了一层岁月的痕迹。那日，少年于日暮间追逐日落，平添一份年少时的放荡不羁。
矜持的春、肃静的半山、打湿的梦，半颗蒲公英足以让我记得。
春早已离去，早已离去。
或许，能在黎明寻到他的踪影。
我碾碎了一些小麦，铺成一个新的春天。青鸽飞越山岗，带给我北方的新雪，在我指尖，化成一摊水，沾上青绿色的土。
线团缠着我的四肢，迫使我在窗上画一朵铃兰，掰断的铅笔被扔进死寂的野草里。窗上的铃兰生根发芽。
岸边搁浅的乡野，是他的故乡，太阳的影子，是他的名字。
残余的春潮水般退去，不见踪影，留下的只有块平坦的石头，掀起一层浪花，怕冷的星星冻坏了，碎了一地。
反方向生长的枝头，花的旧唱片，为他模糊单薄的身影谢幕。我隐约感知着他的形状与味道，是消散的炊烟，是苦涩的白。我想，青梅与他最相称。
火车沿着海棠的花瓣驶入我的眸中，触摸我的眉心，没有尽头，在原地疯长。
是世间的第三绝色，是再次临摹的远方。
春并不明媚。
夏夜的气味
夏夜的梦总是很短暂，短到我曾一度怀疑我并未睡着，燥热的天气使我无法入睡，起身来到阳台，蝉鸣声的急躁还是这么惹人心烦，幸得还有阵阵凉风慰籍人心，随风摇曳的树叶似乎也很惊讶为何还有人没能入眠。
记忆里童年的夏夜总是有一股樟脑丸的味道。那时的我是和爷爷一起睡的，爷爷总有讲不完的故事，说不完的趣事，小孩子对这个是没有任何抵抗力的；在那时候，睡前小故事几乎成为了每个晚上的固定节目，有时候爷爷也会故作生气的说：“哪里有这么多故事讲给你们听啊，赶紧睡觉去。”然后就拿着蒲扇扇着风，风不大，但是很凉快，不一会儿就鼾声震天了，直到现在爷爷的鼾声依旧震耳欲聋，也是不明白当时怎么睡得着的，只知道听着那鼾声入睡很踏实，也很安心。
不止是樟脑丸的味道，也有药物的味道。外婆也喜欢给我讲故事，我还记得《熊外婆》这个故事我就是从她这里知道的，但比起讲故事，她更喜欢和我说话，喜欢听我说一些特别幼稚的事情，也会耐心的去了解我那幼稚且纯真的小世界；我还记得我问过外婆：人去世后会去哪里呢？她说啊，人去世以后会成为天上的星星，看着地上的人们。似懂非懂的我并未悟出什么道理，只记得外婆低下头看我的眼睛里有光，很亮，就像星星一样；在我的记忆里，外婆是很怕孤单的，不喜欢一个人待在家里，即使腿脚不方便也要出去走走，可惜年幼的我更注重玩耍，等我回过头明白的时候，外婆就去天上当星星了，老太太也是小气得紧，这么久了都舍不得来梦里看我一次。
“汪！汪！”两声犬吠将我拉回现实，我再一次听见了夏夜急躁的蝉鸣，再一次感受到了阵阵凉风，我抬头望去，繁星满天，却不知道哪一颗是外婆，我回到床上，抱着枕头，安然睡去了。下次上山再和外婆谈论一下吧，毕竟从小到大她都没有拒绝过我的请求。
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