大白菜與菘，一個鄉野村婦，一個清雅女子，似不能比肩而行，卻是同一個植物，已讓人有些驚奇，若是想起賈玲口中的那句「爛菜葉葉」，就更覺訝然了。
生於農家的大白菜，青葉白幫，不驚不擾，看不出有什麼特別之處，但古人講白菜 「凌冬不凋，四時長有，有松之操」。因此稱其為「草頭之松」，此為「菘」之來意。
外祖母每年都要在地裡務上一分地的大白菜，儲藏過冬。每到初冬，白菜葉子越包越緊，瓷瓷實實，霜降以後，白菜更是莖葉肥厚，汁多味甜，菜蔬味道更為醇香，白居易有詩：濃霜打白菜，霜威空自嚴。不見菜心死，翻教菜心甜。
這時，外祖母手提鐮刀，貼著地皮使勁一鏟，大個頭的白菜就沈騰騰地倒下來，外祖母翻轉著擗掉最外層乾枯的爛葉，看著水靈靈的大白菜，說午飯就吃它了。
白菜深得詩人喜愛。蘇東坡贊美白菜，「白菘似羔豚，冒土出熊蟠。」說白菜味美，像羔羊肉和小豬肉那麼美，好像是土里生出的熊掌一般。南宋詩人範成大說：「撥雪挑來塌地菘，味如蜜藕更肥濃。」 大雪天的白菜自有一股天然甜味，不輸於夏日蜜藕。
有年冬天，雪花紛飛，韓愈把白菜切絲，加湯慢燉，招待孟郊、盧仝等好友，滿滿一碗好像燴銀絲，配上屋外新挖出的冬筍，嫩脆而綿軟，清素又醇厚，大家品菘嘗筍，煮酒論詩，韓愈贊白菜賽過牛肚，冬筍勝過嫩馬蹄的味道。
我從小沒少吃「菘」，外祖母手糙，會做的菜樣不多，翻來覆去也就是那幾樣家常菜，白菜倒是做得很嫻熟，炒的、醃的、煮的、燉的，做出來的菜個個有種農家的「土腥味兒」。那時也並沒覺著「百菜唯有白菜美。」反而實在是吃膩了，嘴慣得很叼，不吃白菜梆子、也不吃外層的白菜葉兒，只吃最裡層的白菜芯兒。
外祖母有的是辦法。外層的白菜剝了給外祖父炒酸辣白菜。大刀一揮，白菜切成段，蔥絲、姜絲、辣椒為佐料，油熱了，佐料煎出味兒來，汆白菜，翻炒，倒醋，調料，酸辣味兒。給我只做醋溜的白菜芯兒，她說「魚生火，肉生痰，白菜豆腐保平安。你要多吃點兒。」
我不待見大白菜，但外祖父下酒菜，回回都是外祖母做的酸辣白菜，怎麼吃都不膩，一頓不吃，反而覺得沒滋沒味兒的。晚間，外祖母做一鍋白菜疙瘩湯，放進炒的油蔥花，西紅柿，紅紅綠綠，色香味俱全，吃得胃妥妥帖帖，外祖父每次都吃得碗底朝天，比朱老爺子那個珍珠翡翠白玉湯吃得還香。
外祖母講，不時不食，白菜就是要在這個時候吃才最有營養。
地裡剩下的白菜也收割了。外祖母在院子里挖了個小土坑，埋了七八棵大白菜，用土蓋上，平時要吃，就刨出一個，吃起來方便。但大部分白菜都儲藏到了地窖里，和蘿蔔、紅薯放在一起，即使大雪封門，也足足能吃一冬天。
白菜意為清清白白。國畫大師張大千題跋曰「閉門學種菜，識得菜根香。撇卻葷羶物，淡中滋味長」。 李苦禪和齊白石先生一樣，皆簡樸。後人總結他：「畫的很好，生活很窮」， 白菜這一平常的家蔬融入其筆下，自然淡泊、清淨高雅。
孫犁先生也喜歡白菜，把「白菜」張貼於書齋之中，牆邊立一幅中國畫，畫下方是水墨潑灑勒染的大白菜，上款「樸素無華，淡而有味」。做人，要麼像辣椒一樣有脾氣，要麼像白菜一樣有層次。孫犁先生喜歡的，到底還是白菜的品性。
素心白菜，內里生花，淡然無爭，崢嶸、鋒芒都向內收斂，白菜謂「菘」，骨相存焉，絕配。[愛慕]
生於農家的大白菜，青葉白幫，不驚不擾，看不出有什麼特別之處，但古人講白菜 「凌冬不凋，四時長有，有松之操」。因此稱其為「草頭之松」，此為「菘」之來意。
外祖母每年都要在地裡務上一分地的大白菜，儲藏過冬。每到初冬，白菜葉子越包越緊，瓷瓷實實，霜降以後，白菜更是莖葉肥厚，汁多味甜，菜蔬味道更為醇香，白居易有詩：濃霜打白菜，霜威空自嚴。不見菜心死，翻教菜心甜。
這時，外祖母手提鐮刀，貼著地皮使勁一鏟，大個頭的白菜就沈騰騰地倒下來，外祖母翻轉著擗掉最外層乾枯的爛葉，看著水靈靈的大白菜，說午飯就吃它了。
白菜深得詩人喜愛。蘇東坡贊美白菜，「白菘似羔豚，冒土出熊蟠。」說白菜味美，像羔羊肉和小豬肉那麼美，好像是土里生出的熊掌一般。南宋詩人範成大說：「撥雪挑來塌地菘，味如蜜藕更肥濃。」 大雪天的白菜自有一股天然甜味，不輸於夏日蜜藕。
有年冬天，雪花紛飛，韓愈把白菜切絲，加湯慢燉，招待孟郊、盧仝等好友，滿滿一碗好像燴銀絲，配上屋外新挖出的冬筍，嫩脆而綿軟，清素又醇厚，大家品菘嘗筍，煮酒論詩，韓愈贊白菜賽過牛肚，冬筍勝過嫩馬蹄的味道。
我從小沒少吃「菘」，外祖母手糙，會做的菜樣不多，翻來覆去也就是那幾樣家常菜，白菜倒是做得很嫻熟，炒的、醃的、煮的、燉的，做出來的菜個個有種農家的「土腥味兒」。那時也並沒覺著「百菜唯有白菜美。」反而實在是吃膩了，嘴慣得很叼，不吃白菜梆子、也不吃外層的白菜葉兒，只吃最裡層的白菜芯兒。
外祖母有的是辦法。外層的白菜剝了給外祖父炒酸辣白菜。大刀一揮，白菜切成段，蔥絲、姜絲、辣椒為佐料，油熱了，佐料煎出味兒來，汆白菜，翻炒，倒醋，調料，酸辣味兒。給我只做醋溜的白菜芯兒，她說「魚生火，肉生痰，白菜豆腐保平安。你要多吃點兒。」
我不待見大白菜，但外祖父下酒菜，回回都是外祖母做的酸辣白菜，怎麼吃都不膩，一頓不吃，反而覺得沒滋沒味兒的。晚間，外祖母做一鍋白菜疙瘩湯，放進炒的油蔥花，西紅柿，紅紅綠綠，色香味俱全，吃得胃妥妥帖帖，外祖父每次都吃得碗底朝天，比朱老爺子那個珍珠翡翠白玉湯吃得還香。
外祖母講，不時不食，白菜就是要在這個時候吃才最有營養。
地裡剩下的白菜也收割了。外祖母在院子里挖了個小土坑，埋了七八棵大白菜，用土蓋上，平時要吃，就刨出一個，吃起來方便。但大部分白菜都儲藏到了地窖里，和蘿蔔、紅薯放在一起，即使大雪封門，也足足能吃一冬天。
白菜意為清清白白。國畫大師張大千題跋曰「閉門學種菜，識得菜根香。撇卻葷羶物，淡中滋味長」。 李苦禪和齊白石先生一樣，皆簡樸。後人總結他：「畫的很好，生活很窮」， 白菜這一平常的家蔬融入其筆下，自然淡泊、清淨高雅。
孫犁先生也喜歡白菜，把「白菜」張貼於書齋之中，牆邊立一幅中國畫，畫下方是水墨潑灑勒染的大白菜，上款「樸素無華，淡而有味」。做人，要麼像辣椒一樣有脾氣，要麼像白菜一樣有層次。孫犁先生喜歡的，到底還是白菜的品性。
素心白菜，內里生花，淡然無爭，崢嶸、鋒芒都向內收斂，白菜謂「菘」，骨相存焉，絕配。[愛慕]
◎康娜｜晚菘
大白菜与菘，一个乡野村妇，一个清雅女子，似不能比肩而行，却是同一个植物，已让人有些惊奇，若是想起贾玲口中的那句“烂菜叶叶”，就更觉讶然了。
生于农家的大白菜，青叶白帮，不惊不扰，看不出有什么特别之处，但古人讲白菜 “凌冬不凋，四时长有，有松之操”。因此称其为“草头之松”，此为“菘”之来意。
家在农村，母亲每年都要在地里务上一分地的大白菜，储藏过冬。每到初冬，白菜叶子越包越紧，瓷瓷实实，霜降以后，白菜更是茎叶肥厚，汁多味甜，菜蔬味道更为醇香，白居易有诗：浓霜打白菜，霜威空自严。不见菜心死，翻教菜心甜。
这时，母亲手提镰刀，贴着地皮使劲一铲，大个头的白菜就沉腾腾地倒下来，母亲翻转着擗掉最外层干枯的烂叶，看着水灵灵的大白菜，说午饭就吃它了。
白菜深得诗人喜爱。苏东坡赞美白菜，“白菘似羔豚，冒土出熊蟠。”说白菜味美，像羔羊肉和小猪肉那么美，好像是土里生出的熊掌一般。南宋诗人范成大说：“拨雪挑来塌地菘，味如蜜藕更肥浓。” 大雪天的白菜自有一股天然甜味，不输于夏日蜜藕。
有年冬天，雪花纷飞，韩愈把白菜切丝，加汤慢炖，招待孟郊、卢仝等好友，满满一碗好像烩银丝，配上屋外新挖出的冬笋，嫩脆而绵软，清素又醇厚，大家品菘尝笋，煮酒论诗，韩愈赞白菜赛过牛肚，冬笋胜过嫩马蹄的味道。
我从小没少吃“菘”，母亲手糙，会做的菜样不多，翻来覆去也就是那几样农家菜，白菜倒是做得很娴熟，炒的、腌的、煮的、炖的，做出来的菜个个有种农家的“土腥味儿”。那时也并没觉着“百菜唯有白菜美。”反而实在是吃腻了，嘴惯得很叼，不吃白菜梆子、也不吃外层的白菜叶儿，只吃最里层的白菜芯儿。
母亲有的是办法。外层的白菜剥了给父亲炒酸辣白菜。大刀一挥，白菜切成段，葱丝、姜丝、辣椒为佐料，油热了，佐料煎出味儿来，汆白菜，翻炒，倒醋，调料，酸辣味儿。给我只做醋溜的白菜芯儿，她说“鱼生火，肉生痰，白菜豆腐保平安。娃你要多吃点儿。”
我不待见大白菜，但父亲下酒菜，回回都是母亲做的酸辣白菜，怎么吃都不腻，一顿不吃，反而觉得没滋没味儿的。晚间，母亲做一锅白菜疙瘩汤，放进炒的油葱花，西红柿，红红绿绿，色香味俱全，吃得胃妥妥帖帖，父亲每次都吃得碗底朝天，比朱老爷子那个珍珠翡翠白玉汤吃得还香。
母亲讲，不时不食，白菜就是要在这个时候吃才最有营养。
地里剩下的白菜也收割了。母亲在院子里挖了个小土坑，埋了七八棵大白菜，用土盖上，平时要吃，就刨出一个，吃起来方便。但大部分白菜都储藏到了地窖里，和萝卜、红薯放在一起，即使大雪封门，也足足能吃一冬天。
白菜意为清清白白。国画大师张大千题跋曰“闭门学种菜，识得菜根香。撇却荤膻物，淡中滋味长”。 李苦禅和齐白石先生一样，皆简朴。后人总结他：“画的很好，生活很穷”， 白菜这一平常的家蔬融入其笔下，自然淡泊、清净高雅。
孙犁先生也喜欢白菜，把“白菜”张贴于书斋之中，墙边立一幅中国画，画下方是水墨泼洒勒染的大白菜，上款“朴素无华，淡而有味”。做人，要么像辣椒一样有脾气，要么像白菜一样有层次。孙犁先生喜欢的，到底还是白菜的品性。
素心白菜，内里生花，淡然无争，峥嵘、锋芒都向内收敛，白菜谓“菘”，骨相存焉，绝配。
大白菜与菘，一个乡野村妇，一个清雅女子，似不能比肩而行，却是同一个植物，已让人有些惊奇，若是想起贾玲口中的那句“烂菜叶叶”，就更觉讶然了。
生于农家的大白菜，青叶白帮，不惊不扰，看不出有什么特别之处，但古人讲白菜 “凌冬不凋，四时长有，有松之操”。因此称其为“草头之松”，此为“菘”之来意。
家在农村，母亲每年都要在地里务上一分地的大白菜，储藏过冬。每到初冬，白菜叶子越包越紧，瓷瓷实实，霜降以后，白菜更是茎叶肥厚，汁多味甜，菜蔬味道更为醇香，白居易有诗：浓霜打白菜，霜威空自严。不见菜心死，翻教菜心甜。
这时，母亲手提镰刀，贴着地皮使劲一铲，大个头的白菜就沉腾腾地倒下来，母亲翻转着擗掉最外层干枯的烂叶，看着水灵灵的大白菜，说午饭就吃它了。
白菜深得诗人喜爱。苏东坡赞美白菜，“白菘似羔豚，冒土出熊蟠。”说白菜味美，像羔羊肉和小猪肉那么美，好像是土里生出的熊掌一般。南宋诗人范成大说：“拨雪挑来塌地菘，味如蜜藕更肥浓。” 大雪天的白菜自有一股天然甜味，不输于夏日蜜藕。
有年冬天，雪花纷飞，韩愈把白菜切丝，加汤慢炖，招待孟郊、卢仝等好友，满满一碗好像烩银丝，配上屋外新挖出的冬笋，嫩脆而绵软，清素又醇厚，大家品菘尝笋，煮酒论诗，韩愈赞白菜赛过牛肚，冬笋胜过嫩马蹄的味道。
我从小没少吃“菘”，母亲手糙，会做的菜样不多，翻来覆去也就是那几样农家菜，白菜倒是做得很娴熟，炒的、腌的、煮的、炖的，做出来的菜个个有种农家的“土腥味儿”。那时也并没觉着“百菜唯有白菜美。”反而实在是吃腻了，嘴惯得很叼，不吃白菜梆子、也不吃外层的白菜叶儿，只吃最里层的白菜芯儿。
母亲有的是办法。外层的白菜剥了给父亲炒酸辣白菜。大刀一挥，白菜切成段，葱丝、姜丝、辣椒为佐料，油热了，佐料煎出味儿来，汆白菜，翻炒，倒醋，调料，酸辣味儿。给我只做醋溜的白菜芯儿，她说“鱼生火，肉生痰，白菜豆腐保平安。娃你要多吃点儿。”
我不待见大白菜，但父亲下酒菜，回回都是母亲做的酸辣白菜，怎么吃都不腻，一顿不吃，反而觉得没滋没味儿的。晚间，母亲做一锅白菜疙瘩汤，放进炒的油葱花，西红柿，红红绿绿，色香味俱全，吃得胃妥妥帖帖，父亲每次都吃得碗底朝天，比朱老爷子那个珍珠翡翠白玉汤吃得还香。
母亲讲，不时不食，白菜就是要在这个时候吃才最有营养。
地里剩下的白菜也收割了。母亲在院子里挖了个小土坑，埋了七八棵大白菜，用土盖上，平时要吃，就刨出一个，吃起来方便。但大部分白菜都储藏到了地窖里，和萝卜、红薯放在一起，即使大雪封门，也足足能吃一冬天。
白菜意为清清白白。国画大师张大千题跋曰“闭门学种菜，识得菜根香。撇却荤膻物，淡中滋味长”。 李苦禅和齐白石先生一样，皆简朴。后人总结他：“画的很好，生活很穷”， 白菜这一平常的家蔬融入其笔下，自然淡泊、清净高雅。
孙犁先生也喜欢白菜，把“白菜”张贴于书斋之中，墙边立一幅中国画，画下方是水墨泼洒勒染的大白菜，上款“朴素无华，淡而有味”。做人，要么像辣椒一样有脾气，要么像白菜一样有层次。孙犁先生喜欢的，到底还是白菜的品性。
素心白菜，内里生花，淡然无争，峥嵘、锋芒都向内收敛，白菜谓“菘”，骨相存焉，绝配。
【重磅】【福州】【重磅】
【粤同乐】
今天这个特殊的日子，我这里也有一次信息盛惠。
首先留一下联系方式，预定包厢与菜，找啊鹏→15957948321。
作为一个毫无经营头脑、对吃极度偏执的富家公子哥，Joe开过福州第一个omakase（5年前），顾问过烧鸟店，鼓岭上开过民宿和餐厅，靠着各位馋嘴的干爹干妈们生拉硬拽干到了今天。现在居然躲在郊区的购物中心里面，外面是快餐烧腊，目前仅一个的包厢里可以预订晚餐。
入座饮啖汤，很朴实，就是铁皮石斛和猪展肉，熬两次，肉味浓厚、药材不抢，是这个广东人的尊严开场；
大头醉虾，用上了糟卤和10年古越龙山，虾不全熟即入，是为了保留住大脑袋的滑润，能够在桌上吮得惊天动地；
黄鱼蛋饼，简单淋一圈豉油，厚实喷香；
辣酒花螺， 再次用到10年古越龙山，但没有任何前置的甜感，自己炒的辣椒膏，辣味只停留在口中，花螺释出的海洋鲜和糟辣椒的发酵鲜交相辉映，现场有人开始喝汤！
紫金酱蒸鱼，恐怖在于这个紫金酱自己做的，不着一色。面上的蒜米经过预调味处理、而辣油轻轻浅浅地散漫于其中，我发现我在没有米面的情况下刮着碗底的佐料吃；
猪脚，因为前两天晚上我们在另一家吃的，Joe说那种福州调味太甜，他得做一个咸香版本的，这盘上来以后就没了，这样的对比真的很残酷；
烧鹅，这份脆皮即使转了5圈彻底凉掉，都是极度的酥薄。很多这里的客人都觉得烧腊咸，那是因为今天市面上的连骨头嗦起来都没有味道；
牛柳，满满茄汁，这是今天回到香港茶餐厅的第一趟，肉不做预处理但松软有味，这但凡底下有一个蛋炒饭底然后再焗一下（不敢再想下去了）
我们今天基本只有8个人吃饭，竹蛏竟然以这种份量出现……金银蒜和黑豆豉趴在上面，引出了海味的鲜甜；
黑金叉烧和蜜汁叉烧的横向品鉴，美就美在瘦肉彻底滑润毫不塞牙，Joe在澳洲跟着香港老师傅学的粤菜，所以会出现这种古老摆盘……
龙胆鱼煲腐竹，本来想买斑鱼但市场上个头都太小，Joe换了2斤多的细嫩龙趸剔骨拆肉，火爆登场，里面的腐竹实在是太精彩，鱼肉的香味已经全数注入；
虾酱通菜，今天Joe在塔头菜市场看到有人卖超靓空心菜梗就带回来了，用台山虾酱，浓香而不会过咸，而空心菜厚身硬挺不塌腰，爽口中甚至有一丝绵感，了不起的火候；
豉汁蒸鱼，铺得满满一大盘，我觉得现场得选两个人办婚宴才能配得上这种面相的菜，出味的榨菜和入味的木耳，极其克制不着痕迹的豉油，片片都是均匀的口感；
土鱿蒸肉饼，猪肉选得比较瘦、剁得也非常细，以前我喜欢的肯定是大颗珠粒，但Joe说他考虑到口中两样味道都要同步被嚼碎，而不是肉粒先走一步最后干嚼土鱿，我就完全理解了；
炒面，是回到香港茶餐厅的第二趟，今天有超级升级版，新鲜的鱿鱼、虾甚至还有扇贝，鲜美芡汁淋上，我特地等着多转一圈、吸收更多汁水将软未软时吸入一碗！
最后还有甜品炸鲜奶，用的是全脂牛奶，内里更密实更浓味而外皮炸得很薄，所以很容易蔫，要用最快速度吃掉，要多加更多的炼乳或是焦糖，都吃到这里了，敞开吧！
当晚最让人震惊的是这个家伙对于味道和火候的把握，笃定、精确，你可能会有冲动配饭但是你会忘记，因为打心眼里舍不得，想给肚子多空一点地方。这是天厨星睡在被窝里的天才手艺，这顿粤菜在福州范围是没有对手的，福建范围甚至都可以大胆畅想。
今天喝的酒一起放在最后说，矿泉水瓶里面是年初自己酿的青红酒，还是带着头一年的涩感；然后我又带了一个Yalla Valley的黑皮诺，这个澳洲酒庄是侯宏澜持有的所以瓶身上总是会出现芭蕾舞的图像，这瓶一入口是苹果和芦柑的酸甜，然后吃到激动时我下单了一整箱……
朋友带的，一个是甜滋滋的纯米大吟酿，适合开场的时候先喝，来自金泽老酒造福光屋的加贺鸢产品线；一个是南非的霞多丽，没有那么疯的桶味奶油味，整体比较水果系。
再次重申一下，预定包厢与菜，找啊鹏→15957948321。
【粤同乐】
今天这个特殊的日子，我这里也有一次信息盛惠。
首先留一下联系方式，预定包厢与菜，找啊鹏→15957948321。
作为一个毫无经营头脑、对吃极度偏执的富家公子哥，Joe开过福州第一个omakase（5年前），顾问过烧鸟店，鼓岭上开过民宿和餐厅，靠着各位馋嘴的干爹干妈们生拉硬拽干到了今天。现在居然躲在郊区的购物中心里面，外面是快餐烧腊，目前仅一个的包厢里可以预订晚餐。
入座饮啖汤，很朴实，就是铁皮石斛和猪展肉，熬两次，肉味浓厚、药材不抢，是这个广东人的尊严开场；
大头醉虾，用上了糟卤和10年古越龙山，虾不全熟即入，是为了保留住大脑袋的滑润，能够在桌上吮得惊天动地；
黄鱼蛋饼，简单淋一圈豉油，厚实喷香；
辣酒花螺， 再次用到10年古越龙山，但没有任何前置的甜感，自己炒的辣椒膏，辣味只停留在口中，花螺释出的海洋鲜和糟辣椒的发酵鲜交相辉映，现场有人开始喝汤！
紫金酱蒸鱼，恐怖在于这个紫金酱自己做的，不着一色。面上的蒜米经过预调味处理、而辣油轻轻浅浅地散漫于其中，我发现我在没有米面的情况下刮着碗底的佐料吃；
猪脚，因为前两天晚上我们在另一家吃的，Joe说那种福州调味太甜，他得做一个咸香版本的，这盘上来以后就没了，这样的对比真的很残酷；
烧鹅，这份脆皮即使转了5圈彻底凉掉，都是极度的酥薄。很多这里的客人都觉得烧腊咸，那是因为今天市面上的连骨头嗦起来都没有味道；
牛柳，满满茄汁，这是今天回到香港茶餐厅的第一趟，肉不做预处理但松软有味，这但凡底下有一个蛋炒饭底然后再焗一下（不敢再想下去了）
我们今天基本只有8个人吃饭，竹蛏竟然以这种份量出现……金银蒜和黑豆豉趴在上面，引出了海味的鲜甜；
黑金叉烧和蜜汁叉烧的横向品鉴，美就美在瘦肉彻底滑润毫不塞牙，Joe在澳洲跟着香港老师傅学的粤菜，所以会出现这种古老摆盘……
龙胆鱼煲腐竹，本来想买斑鱼但市场上个头都太小，Joe换了2斤多的细嫩龙趸剔骨拆肉，火爆登场，里面的腐竹实在是太精彩，鱼肉的香味已经全数注入；
虾酱通菜，今天Joe在塔头菜市场看到有人卖超靓空心菜梗就带回来了，用台山虾酱，浓香而不会过咸，而空心菜厚身硬挺不塌腰，爽口中甚至有一丝绵感，了不起的火候；
豉汁蒸鱼，铺得满满一大盘，我觉得现场得选两个人办婚宴才能配得上这种面相的菜，出味的榨菜和入味的木耳，极其克制不着痕迹的豉油，片片都是均匀的口感；
土鱿蒸肉饼，猪肉选得比较瘦、剁得也非常细，以前我喜欢的肯定是大颗珠粒，但Joe说他考虑到口中两样味道都要同步被嚼碎，而不是肉粒先走一步最后干嚼土鱿，我就完全理解了；
炒面，是回到香港茶餐厅的第二趟，今天有超级升级版，新鲜的鱿鱼、虾甚至还有扇贝，鲜美芡汁淋上，我特地等着多转一圈、吸收更多汁水将软未软时吸入一碗！
最后还有甜品炸鲜奶，用的是全脂牛奶，内里更密实更浓味而外皮炸得很薄，所以很容易蔫，要用最快速度吃掉，要多加更多的炼乳或是焦糖，都吃到这里了，敞开吧！
当晚最让人震惊的是这个家伙对于味道和火候的把握，笃定、精确，你可能会有冲动配饭但是你会忘记，因为打心眼里舍不得，想给肚子多空一点地方。这是天厨星睡在被窝里的天才手艺，这顿粤菜在福州范围是没有对手的，福建范围甚至都可以大胆畅想。
今天喝的酒一起放在最后说，矿泉水瓶里面是年初自己酿的青红酒，还是带着头一年的涩感；然后我又带了一个Yalla Valley的黑皮诺，这个澳洲酒庄是侯宏澜持有的所以瓶身上总是会出现芭蕾舞的图像，这瓶一入口是苹果和芦柑的酸甜，然后吃到激动时我下单了一整箱……
朋友带的，一个是甜滋滋的纯米大吟酿，适合开场的时候先喝，来自金泽老酒造福光屋的加贺鸢产品线；一个是南非的霞多丽，没有那么疯的桶味奶油味，整体比较水果系。
再次重申一下，预定包厢与菜，找啊鹏→15957948321。
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