在这个特别的日子，我们怀念伟大的创业家和技术先驱——史蒂夫·乔布斯。他不仅仅是苹果公司的联合创始人，更是推动科技革命的先锋。他的创新和追求卓越的精神将一直激励着我们前行。生日快乐，乔布斯先生，您的遗产永存。
On this special day, we remember the visionary entrepreneur and tech pioneer, Steve Jobs. Not only a co-founder of Apple Inc., but a trailblazer who propelled the tech revolution. His spirit of innovation and pursuit of excellence continues to inspire us. Happy birthday, Mr. Jobs; your legacy lives on.
从麦金塔 再到IPhone 4s，再到如今的Vision Pro，你创办的企业一直在为这个世界带来全新的活力，让更多人体验到先进科技带来的便捷！同时你的企业也一直在为环保做出着贡献。谢谢你！
一直在想如果你还在就好了，这样厨子就不会清库存了，不会没有创新，割韭菜一样的更新产品线！厨子是一个很棒的商人，而你是一位完美主义的创新者！你的精神永存！
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#恋与深空[超话]#
人间最狗姚润昊⚜️骗氪ace姚润昊⚜️缩头乌龟姚润昊失明失聪姚润昊韭菜农夫姚润昊叠纸总裁姚润昊☪️C位出道姚润昊☪️茶叶蛋之神姚润昊氪与深扣之子姚润昊✨星推之孙姚润昊✨
你只是良心中的一点，昊昊子却是千万骗氪中的永恒✨ 用沈星回伟大的脸唤醒骗氪✨ 遇见这个世界最勾史的策划和董事长，被他们骗氪✨ 你被骗钻与我何干✨ 人皆欲望的傀儡，我是骗氪的主人✨当你还能骗氪的时候，你就不是一无所有✨ 时间无止敷衍无常✨ 骗氪骗钻的人主宰未来✨
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#城市巡游记# 【南方人的锅贴，北方人不懂！】当南京人去到北京，馋那一口家乡味的锅贴时，走到锅贴铺前，脑门总会写满疑问：这也能叫锅贴？北京人看见南京锅贴，大概也有一种恍惚：这难道不是煎饺吗？在中国，锅贴跟锅贴的区别，可能比锅贴和煎饺都大。可是，锅贴到底是个啥？锅贴和煎饺，长得这么像，凭啥名字不一样？
[干饭人]锅贴美滋滋：中国哪里的锅贴最好吃？
北京锅贴说：我是不封口的饺子！你要是在北京餐馆点锅贴，吃到很可能是熟悉的饺子馅儿——羊肉西葫芦、猪肉三鲜和猪肉韭菜等。但北方锅贴并不捏成饺子的形状，而是对边折好，两边开着口下煎锅，煎出来的锅贴扁扁的像个枕头。不等你说完，南京人急了：锅贴明明是收口的！锅贴的起源版本众多，但可以确认的，是它发源地点——中原腹地的河南地区。作为宋以后文化汇聚的中原，西域的小麦原料、东部精致的煎烤，沙土贫瘠的黄泛区百姓对油脂的渴望，都寄托在一只小小的锅贴里。“锅从中原来，贴在建康府”，起源于北宋汴京，又随宋室南迁的锅贴，经过数百年的演变，也形成了自己的风格。虽然南京锅贴仍然保持了苗条的长身形，但在南方的圆平锅里相互依偎的锅贴，渐渐把身躯弯成了半月似的。一个圆扁的浅口大铁锅，里面的锅贴被整齐地码成两圈。而且跟北方下煎上煮不同，南京的锅贴几乎浸没在菜籽油里，说是炸饺子也毫不过分。
[干饭人]锅贴“饺”，锅贴“馍”，那些锅贴的表兄弟们
和大多数小吃一样，经过后来的传播，锅贴的南北风格差异也越来越大。锅贴在南传过程中馅料变得越来越精致，而在北传过程中，馅变得越来越不重要，而锅贴皮，倒是玩出了变化无穷。就像南方人吃面重浇头，北方人则爱把面条的多样性玩到极致。
锅贴馍，将面食的筋道、酥软、焦脆的所有的美好集于一身的食物，堪称是北方面食玩咖们伟大的创制。藏身于街头小店的山东锅贴馒头，胖嘟嘟的长条，中间宽两端细，像牛舌似的，入口松软香甜，底部又有焦酥感。后来随着山东人移居台湾省，也把这种山东锅贴馍带到了宝岛。而再往北到陕西，汉中锅贴又被称为锅边油花子。它没有内馅，煎炸前用苦豆粉、花生、芝麻、花椒粉和菜籽油制成配料，刷在面团上调味，再入锅水蒸油煎，出锅时外表像油条一样油滋滋的。
[干饭人]锅贴和煎饺，长得这么像，凭啥名字不一样？
见过的锅贴越多，好像越是迷茫：锅贴究竟是个啥？它可以开口可以拢嘴，可弯可直，有馅儿行，没馅儿也成……锅贴最大的“竞争对手”，无疑是同样用面裹着馅儿，再下油煎的饺子——煎饺。在中国人的饮食传统里，饺子是比锅贴更早的存在。归顺于大名鼎鼎的饺子，对锅贴来说似乎是更快捷的成名之路。我国烹饪理论家陶文台在他的专著《中国烹饪概论》中说：“把生料贴在锅上煎一面，叫贴。”就跟生煎之所以叫生煎而不叫“煎包”，关键也在一个“生”字上。煎包，就是剩包子的再加工，给包子多个附加值。但锅贴想要成为独立的面食，唯有生着贴——绝不能煮熟再煎——才够酥脆，够“浑然”。贴熟饺子的香味不过是浮在面上。锅贴是有气性的，事实也证明，如今锅贴混成了南北方叫得上号的名小吃，而依附于饺子的煎饺，顶多是算家庭料理。虽然锅贴没有像饺子一样成为北方人民的乡愁，也没有像馄饨一样，拥有抄手、云吞、包面、扁食等庞大的族谱，但它却为碳水和油脂的组合，提供了另一种滋味的可能性。
让不同地域的人聚在一起时，能为它夸夸其谈地争论一番，热闹了跟前的餐桌，丰富了人的口味，也就够了。https://t.cn/A6YCEy8r
[干饭人]锅贴美滋滋：中国哪里的锅贴最好吃？
北京锅贴说：我是不封口的饺子！你要是在北京餐馆点锅贴，吃到很可能是熟悉的饺子馅儿——羊肉西葫芦、猪肉三鲜和猪肉韭菜等。但北方锅贴并不捏成饺子的形状，而是对边折好，两边开着口下煎锅，煎出来的锅贴扁扁的像个枕头。不等你说完，南京人急了：锅贴明明是收口的！锅贴的起源版本众多，但可以确认的，是它发源地点——中原腹地的河南地区。作为宋以后文化汇聚的中原，西域的小麦原料、东部精致的煎烤，沙土贫瘠的黄泛区百姓对油脂的渴望，都寄托在一只小小的锅贴里。“锅从中原来，贴在建康府”，起源于北宋汴京，又随宋室南迁的锅贴，经过数百年的演变，也形成了自己的风格。虽然南京锅贴仍然保持了苗条的长身形，但在南方的圆平锅里相互依偎的锅贴，渐渐把身躯弯成了半月似的。一个圆扁的浅口大铁锅，里面的锅贴被整齐地码成两圈。而且跟北方下煎上煮不同，南京的锅贴几乎浸没在菜籽油里，说是炸饺子也毫不过分。
[干饭人]锅贴“饺”，锅贴“馍”，那些锅贴的表兄弟们
和大多数小吃一样，经过后来的传播，锅贴的南北风格差异也越来越大。锅贴在南传过程中馅料变得越来越精致，而在北传过程中，馅变得越来越不重要，而锅贴皮，倒是玩出了变化无穷。就像南方人吃面重浇头，北方人则爱把面条的多样性玩到极致。
锅贴馍，将面食的筋道、酥软、焦脆的所有的美好集于一身的食物，堪称是北方面食玩咖们伟大的创制。藏身于街头小店的山东锅贴馒头，胖嘟嘟的长条，中间宽两端细，像牛舌似的，入口松软香甜，底部又有焦酥感。后来随着山东人移居台湾省，也把这种山东锅贴馍带到了宝岛。而再往北到陕西，汉中锅贴又被称为锅边油花子。它没有内馅，煎炸前用苦豆粉、花生、芝麻、花椒粉和菜籽油制成配料，刷在面团上调味，再入锅水蒸油煎，出锅时外表像油条一样油滋滋的。
[干饭人]锅贴和煎饺，长得这么像，凭啥名字不一样？
见过的锅贴越多，好像越是迷茫：锅贴究竟是个啥？它可以开口可以拢嘴，可弯可直，有馅儿行，没馅儿也成……锅贴最大的“竞争对手”，无疑是同样用面裹着馅儿，再下油煎的饺子——煎饺。在中国人的饮食传统里，饺子是比锅贴更早的存在。归顺于大名鼎鼎的饺子，对锅贴来说似乎是更快捷的成名之路。我国烹饪理论家陶文台在他的专著《中国烹饪概论》中说：“把生料贴在锅上煎一面，叫贴。”就跟生煎之所以叫生煎而不叫“煎包”，关键也在一个“生”字上。煎包，就是剩包子的再加工，给包子多个附加值。但锅贴想要成为独立的面食，唯有生着贴——绝不能煮熟再煎——才够酥脆，够“浑然”。贴熟饺子的香味不过是浮在面上。锅贴是有气性的，事实也证明，如今锅贴混成了南北方叫得上号的名小吃，而依附于饺子的煎饺，顶多是算家庭料理。虽然锅贴没有像饺子一样成为北方人民的乡愁，也没有像馄饨一样，拥有抄手、云吞、包面、扁食等庞大的族谱，但它却为碳水和油脂的组合，提供了另一种滋味的可能性。
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