#吃货之美食天下[超话]# 【江柚絮裴淮之】【顾瓷苏丞】【阮梨时序】
【柳寒烟萧致】【宋时娇霍近】【长若苓流千殇】
【顾烟然傅诚】【宋卿时渊白】【陆曼兮裴承允】
【温舒雅程饷】【江予眠陆泽】【江稚晚陆寒】
【桑晚柠黎砚】【江兮萸陆崇】【简怀安君沅】
【沈溪眠迟忱宴】【沈念秋萧云成】【沈楠邵珩】 小说随着社会经济的发展，有些父母盲目为宝宝补充营养，给孩子喂许多成分多、含量高的营养乳品，其实这样的营养补充反而对孩子有害。通常情况下，母乳相对于配方乳来说，更加有利于宝宝的健康成长，而且母乳的营养含量高，完全能够满足新生儿的营养需求，不需要添加其他的配方乳。但是在母乳不足的情况下，合理有效地给新生儿补营养就显得非常重要了。因为如果新生儿的营养不足，即使只是轻度的营养不良，也会导致新生儿的死亡。而且新生儿的营养状况还影响到宝宝今后的大脑发育和健康状况。因此，保证新生儿足够的营养是十分重要的。
【柳寒烟萧致】【宋时娇霍近】【长若苓流千殇】
【顾烟然傅诚】【宋卿时渊白】【陆曼兮裴承允】
【温舒雅程饷】【江予眠陆泽】【江稚晚陆寒】
【桑晚柠黎砚】【江兮萸陆崇】【简怀安君沅】
【沈溪眠迟忱宴】【沈念秋萧云成】【沈楠邵珩】 小说随着社会经济的发展，有些父母盲目为宝宝补充营养，给孩子喂许多成分多、含量高的营养乳品，其实这样的营养补充反而对孩子有害。通常情况下，母乳相对于配方乳来说，更加有利于宝宝的健康成长，而且母乳的营养含量高，完全能够满足新生儿的营养需求，不需要添加其他的配方乳。但是在母乳不足的情况下，合理有效地给新生儿补营养就显得非常重要了。因为如果新生儿的营养不足，即使只是轻度的营养不良，也会导致新生儿的死亡。而且新生儿的营养状况还影响到宝宝今后的大脑发育和健康状况。因此，保证新生儿足够的营养是十分重要的。
【日本文史漫笔】日本京都食堂为何处处可吃“中华面”
◆《日本华侨报》总主笔 蒋丰
我知道姜尚美写过一本《京都的中华》，但还没有看过。从作者名字来看，不应该是日本人。再到网上一查，了解到她是1974年在日本京都出生的，毕业于立命馆大学法学系，我猜想应该是“韩N代”了。这样的人，大多是“香蕉人”，表皮依然是祖先的种族或者国籍，内心则完全与日本人相同，甚至比日本人还日本人。但是，她能够写出《京都的中华》这样的书籍，说明根植于身的“杂交文化”（日文称为“杂种文化”）让她还是具有国际视野的。网上说她是美食家，我则觉得具有国际视野的“吃货”，越多越好。
倒是立命馆大学文学系教师加藤政洋写的《京都食堂探究》（筑摩书房，2023年10月第一版），我更感兴趣。加藤政洋是中日邦交实现正常化的1972年出生的，比姜尚美大两岁。他还写过《酒场的京都学》、《好吃的京都学——料理屋文化的历史地理》。我又在浮想联翩：怎么立命馆大学出来的都是“吃货”——“美食家文人”呢？赶紧打住，恕罪！恕罪！敬请立命馆大学毕业的学人们原谅。
加藤政洋在《京都食堂探究》一书的第四章“不可思议的食堂与街头（町）中华”中写道：“京都不管走到哪里，都可以看见中餐面馆。”我因为患有轻度糖尿病，被家里领导严禁外出吃拉面。加藤政洋好像知道我的底细，这样“诱惑”地写道：“在京都，如果说到食堂，无论哪家都会有‘中华面’的。这样说是绝对不过分的……虽然新开张的拉面店不断地增多，但人们还是都涌向食堂吃‘中华面’。”
加藤政洋还不厌其烦地列出了京都食堂九大‘中华面’——柳面、叉烧面、广东面、扬册窝面、天津面、虾仁面、西湖拌面、龙凤捞面、肉丝炒面。抄下这个“面单”后，我就想购买新干线车票，直接从东京奔京都了。不行，这九大“中华面”中，我不知道“扬册窝面”是什么，还得留在“乐丰斋”耐心地查一查。网上说“窝面”就是“武汉热干面”，我半信半疑。查了查手头现有的书籍，小菅桂子《日本拉面物语》（讲谈社，1998年11月第一版）、石毛直道《面的文化史》（2006年8月第一版）、奥村彪生《面的历史》（株式会社角川，2017年11月第一版）、冈田哲《拉面的诞生》（筑摩书房，2019年5月第一版）等书中都没有记载。
让我感动的是加藤政洋在书中明确说到京都‘中华面’的祖师爷是被誉为“京都中华之祖”的高华吉。如今京都食堂许多“中华面”的厨师都是高华吉的“N代孙”了。其实，虽说是“祖”，岁月并不久远。这位高老爷子1924年经过长崎、神户等地后进入京都，先是在一家餐馆做大厨（日语称为“料理长”），拿手好戏是广东面和炸春卷，然后跳槽独立，开出中餐馆“飞云”、“第一楼”、“鳳舞”。后来是“梧桐引来金凤凰”，许多华侨华人都到京都开拉面馆，其中一位北京厨师开办了“盛京亭”，于是还形成了所谓的“广东面系”与“盛京面系”的竞争。其实，有人的地方就会有竞争，何况是从来不愿意躺平的海外华侨华人呢！
面对着加藤政洋“不可思议的食堂与街头（町）中华”，我的不可思议也从脑海里翻涌出来：为什么日本的千年古都——京都，许多地方既像中国的西安、又像中国的洛阳呢？
最后要说的是，日本的“食堂”与中国的“食堂”在概念上稍有不同的。在中国，说起“食堂”。大家都知道那是机关、学校、企业等的“内部”吃饭处，而日本的“食堂”，按照日本《食品卫生法》的规定，属于“饮食店”。说白了，就是街头餐馆。（2024年2月27日写于东京“乐丰斋”）
◆《日本华侨报》总主笔 蒋丰
我知道姜尚美写过一本《京都的中华》，但还没有看过。从作者名字来看，不应该是日本人。再到网上一查，了解到她是1974年在日本京都出生的，毕业于立命馆大学法学系，我猜想应该是“韩N代”了。这样的人，大多是“香蕉人”，表皮依然是祖先的种族或者国籍，内心则完全与日本人相同，甚至比日本人还日本人。但是，她能够写出《京都的中华》这样的书籍，说明根植于身的“杂交文化”（日文称为“杂种文化”）让她还是具有国际视野的。网上说她是美食家，我则觉得具有国际视野的“吃货”，越多越好。
倒是立命馆大学文学系教师加藤政洋写的《京都食堂探究》（筑摩书房，2023年10月第一版），我更感兴趣。加藤政洋是中日邦交实现正常化的1972年出生的，比姜尚美大两岁。他还写过《酒场的京都学》、《好吃的京都学——料理屋文化的历史地理》。我又在浮想联翩：怎么立命馆大学出来的都是“吃货”——“美食家文人”呢？赶紧打住，恕罪！恕罪！敬请立命馆大学毕业的学人们原谅。
加藤政洋在《京都食堂探究》一书的第四章“不可思议的食堂与街头（町）中华”中写道：“京都不管走到哪里，都可以看见中餐面馆。”我因为患有轻度糖尿病，被家里领导严禁外出吃拉面。加藤政洋好像知道我的底细，这样“诱惑”地写道：“在京都，如果说到食堂，无论哪家都会有‘中华面’的。这样说是绝对不过分的……虽然新开张的拉面店不断地增多，但人们还是都涌向食堂吃‘中华面’。”
加藤政洋还不厌其烦地列出了京都食堂九大‘中华面’——柳面、叉烧面、广东面、扬册窝面、天津面、虾仁面、西湖拌面、龙凤捞面、肉丝炒面。抄下这个“面单”后，我就想购买新干线车票，直接从东京奔京都了。不行，这九大“中华面”中，我不知道“扬册窝面”是什么，还得留在“乐丰斋”耐心地查一查。网上说“窝面”就是“武汉热干面”，我半信半疑。查了查手头现有的书籍，小菅桂子《日本拉面物语》（讲谈社，1998年11月第一版）、石毛直道《面的文化史》（2006年8月第一版）、奥村彪生《面的历史》（株式会社角川，2017年11月第一版）、冈田哲《拉面的诞生》（筑摩书房，2019年5月第一版）等书中都没有记载。
让我感动的是加藤政洋在书中明确说到京都‘中华面’的祖师爷是被誉为“京都中华之祖”的高华吉。如今京都食堂许多“中华面”的厨师都是高华吉的“N代孙”了。其实，虽说是“祖”，岁月并不久远。这位高老爷子1924年经过长崎、神户等地后进入京都，先是在一家餐馆做大厨（日语称为“料理长”），拿手好戏是广东面和炸春卷，然后跳槽独立，开出中餐馆“飞云”、“第一楼”、“鳳舞”。后来是“梧桐引来金凤凰”，许多华侨华人都到京都开拉面馆，其中一位北京厨师开办了“盛京亭”，于是还形成了所谓的“广东面系”与“盛京面系”的竞争。其实，有人的地方就会有竞争，何况是从来不愿意躺平的海外华侨华人呢！
面对着加藤政洋“不可思议的食堂与街头（町）中华”，我的不可思议也从脑海里翻涌出来：为什么日本的千年古都——京都，许多地方既像中国的西安、又像中国的洛阳呢？
最后要说的是，日本的“食堂”与中国的“食堂”在概念上稍有不同的。在中国，说起“食堂”。大家都知道那是机关、学校、企业等的“内部”吃饭处，而日本的“食堂”，按照日本《食品卫生法》的规定，属于“饮食店”。说白了，就是街头餐馆。（2024年2月27日写于东京“乐丰斋”）
深圳在美食荒漠吃到最好的一顿 喜欢烧鸟的人有福了！
一人食的时候，烧鸟总会是我的comfortable option。作为烧鸟爱好者，此番来深圳终于安排上了鸟沢，有点相见恨晚。
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如果说香港米一Yardbird开创了摩登烧鸟的先河，那么鸟沢就是深圳自己的Yardbird。火候和调味都了得，鸡肉品质也很能打。酒水和烧鸟并重，说是一家专业的bar能拿出来的水准也不足为过。
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广东不愧是吃鸡大省，这里选用的本地黄油鸡，肉质饱满，脂肪丰盈，鸡味够浓。师傅说每天清晨亲自去挑货，整鸡送到店里自己分切和串肉，这么亲力亲为的烧鸟店绝对要多看两眼。
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中午晚上都有烧鸟供应，可见厨房工作强度，还能保持这样优异的水准，很难不令人佩服。店面比想象中小，但格调十足，气氛到位，服务质素很高，性价比在我看来也相当不错。
·
鸡尾酒单是Speak Low设计，选择极为丰富，即使不吃烧鸟，在吧台喝两杯也完全OK。等下要赶高铁，本来说不喝的，结果一进店就进入状态了，来都来了，试了一杯【巨峰Highball】，挺喜欢的。
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【鸡生蚝】
吃过不少鸡生蚝（腿尖肉），这一串的鸡皮可以说很销魂。厚实蓬松的鸡皮上鼓起轻微而迷人的小气泡，牙齿一个猛子穿过酥脆的、带点空气感的皮，那种爽感让我一个不爱吃鸡皮的人都忍不住沦陷在脂肪的肥美软糯。
·
得益于备长炭的温度足够高、烤熟时间足够短，内里的汁水在流失前被牢牢锁住，变得更加弹嫩，一咬下去肉汁四溢。也跟一般烧鸟店不一样，这里配的是小金桔，比柠檬更酸甜。
·
【龙眼鸡胸肉】
不同部位叠加着串，突出口感差异，龙眼肉的甜美丝丝渗透进鸡肉，也弥补了鸡胸肉的清淡。原汁原味的盐烤让食材表面形成了轻度风干，显得肉质更嫩，脂肪少的部位能做到如此润弹多汁，很厉害。
·
【梅子紫苏鸡腿肉】
紫苏的灵动清香一来就很有记忆点，鸡皮脆薄，腿肉紧致嫩弹，由内而外散发着炭火的焦香。酸甜的梅子酱点到为止，不会过多掩盖鸡肉和炭火香气。
·
【小青椒鸡杂】
柔滑即化的鸡肝，脆弹结实的鸡胗，别出心裁搭配孢子甘蓝，大块大块的肉比青椒多，也没有用边角料敷衍。入味十足，青椒辣得上头，一吃就停不下来的下酒菜。
·
【鸡肝慕斯】
柿饼的甜蜜和芝士的咸香中和了鸡肝的咸，没有腥味，下面垫着酥脆的炸吐司片。几个元素分开来吃都不足以为神奇，但叠加在一起的层次感就很有魅力，
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鸟沢TORISAWĀ
卓悦中心OneAvenue中央大街N135
#烧鸟##吃鸡##威士忌##调酒##创意美食##特色美食##深夜食堂##一人食##oneavenue卓悦中心##吃货种草机##深圳探店##深圳美食##很喜欢的一家店#https://t.cn/AiWenA2q
一人食的时候，烧鸟总会是我的comfortable option。作为烧鸟爱好者，此番来深圳终于安排上了鸟沢，有点相见恨晚。
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如果说香港米一Yardbird开创了摩登烧鸟的先河，那么鸟沢就是深圳自己的Yardbird。火候和调味都了得，鸡肉品质也很能打。酒水和烧鸟并重，说是一家专业的bar能拿出来的水准也不足为过。
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广东不愧是吃鸡大省，这里选用的本地黄油鸡，肉质饱满，脂肪丰盈，鸡味够浓。师傅说每天清晨亲自去挑货，整鸡送到店里自己分切和串肉，这么亲力亲为的烧鸟店绝对要多看两眼。
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中午晚上都有烧鸟供应，可见厨房工作强度，还能保持这样优异的水准，很难不令人佩服。店面比想象中小，但格调十足，气氛到位，服务质素很高，性价比在我看来也相当不错。
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鸡尾酒单是Speak Low设计，选择极为丰富，即使不吃烧鸟，在吧台喝两杯也完全OK。等下要赶高铁，本来说不喝的，结果一进店就进入状态了，来都来了，试了一杯【巨峰Highball】，挺喜欢的。
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【鸡生蚝】
吃过不少鸡生蚝（腿尖肉），这一串的鸡皮可以说很销魂。厚实蓬松的鸡皮上鼓起轻微而迷人的小气泡，牙齿一个猛子穿过酥脆的、带点空气感的皮，那种爽感让我一个不爱吃鸡皮的人都忍不住沦陷在脂肪的肥美软糯。
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得益于备长炭的温度足够高、烤熟时间足够短，内里的汁水在流失前被牢牢锁住，变得更加弹嫩，一咬下去肉汁四溢。也跟一般烧鸟店不一样，这里配的是小金桔，比柠檬更酸甜。
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【龙眼鸡胸肉】
不同部位叠加着串，突出口感差异，龙眼肉的甜美丝丝渗透进鸡肉，也弥补了鸡胸肉的清淡。原汁原味的盐烤让食材表面形成了轻度风干，显得肉质更嫩，脂肪少的部位能做到如此润弹多汁，很厉害。
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【梅子紫苏鸡腿肉】
紫苏的灵动清香一来就很有记忆点，鸡皮脆薄，腿肉紧致嫩弹，由内而外散发着炭火的焦香。酸甜的梅子酱点到为止，不会过多掩盖鸡肉和炭火香气。
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柔滑即化的鸡肝，脆弹结实的鸡胗，别出心裁搭配孢子甘蓝，大块大块的肉比青椒多，也没有用边角料敷衍。入味十足，青椒辣得上头，一吃就停不下来的下酒菜。
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【鸡肝慕斯】
柿饼的甜蜜和芝士的咸香中和了鸡肝的咸，没有腥味，下面垫着酥脆的炸吐司片。几个元素分开来吃都不足以为神奇，但叠加在一起的层次感就很有魅力，
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鸟沢TORISAWĀ
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