鮨 青木 | 上海

益丰外滩源

青木的新店开业三个月后,首次去拜访。落址在益丰外滩源,青木师傅说许多客人为此专程住在半岛酒店里,看来是颇有自信可以在外滩系日料里出类拔萃。诚然,青木落沪六年来,哪怕寿司板前一度井喷式增长,一直处于第一梯队。

午餐的预订比晚上来说相对容易,工作日的中午倒也坐满了客人,准点翘首以盼。与去年相比,午餐的价格上涨了三百元,但能感觉到升级后的丰盛程度物超所值,十道酒肴与十贯寿司,加上甜品和水果。

用「 青花鱼 」这种风味颇重的食材作为伊始,有种开门就见海的气魄。醋饭里扮上紫苏,丸山海苔夹住,顶上放上较紫苏香气更柔顺的木芽,轻而易举就用穿堂的海风吹醒了味蕾。如若说刚刚是海风拂过,接下来就随「 长崎生蚝 」的入口,憋住一口气噗通跳入海中。

从每道菜里吃出起承转合,是让人欣喜的。「 鰹魚 」承袭了生蚝浓郁的海味,但在凝脂般的鱼肉包裹下显得更为圆润细腻,生蒜片巧妙用辣化解这个季节鲣鱼过于油润的问题,又用炒软的洋葱迎合其鲜甜,吃得两眼发亮。

就在这一波接一波的海浪拍岸中,「 海螺 」被冲到面前。螺肉的脆爽,在清新的橄榄油轻巧撩拨下变得格外迷人。

十二月的「 虎河豚 」,照理是没有白子一说的,为时尚早。与其将就,青木更愿意挖掘些其他的玩法。河豚的皮通常是醋渍冷吃,这次则用未成型的白子搭配,入口绵密鲜滑,奶香四溢。

去年在青木吃到一贯惦念颇深的「北寄贝」,脆若荔枝。今日又以裙边串烧的形式重回板前。热把油脂逼出,一点海盐的作用即可。

接下来这道,是酒肴中我最喜欢的。清酒煮萝卜,入喉如蜜,才觉察是安康鱼肝润物细无声的功劳,这是冬日的联袂馈赠,而早已煮软的章鱼腿,延续这层沁人心脾的甜直至今日,依然难以忘怀。

「 河豚しゃぶしゃぶ」此刻如一汪清泉恰时出现,把经历了盛筵的舌尖洗涤干净。简单的出汁打底,河豚肉入口嫩滑,像依附在骨刺上的豆腐顺流脱落。想起北大路鲁山人对河豚“无味之味”的评价,颇为感动。

距离夏天离开,也就是最后一口香鱼,已经五个月了。让我不禁怀念起小鱼的好来,小工鱼更像是冬日里睹物思鱼的慰藉。比香鱼的内脏更苦些,骨头也不够酥,好在肉是够水灵的。

不免俗,是青木这道「松露茶碗蒸」給我的感觉。说实话,凭借刚刚这些菜的功夫,我不觉得对他来说设计一道更有意思的菜很困难,但我慢慢也理解了前几天和朋友聊天时谈到的问题,做菜是做给别人吃的。能让大多数人开心的事情,一道两道无伤大雅。所以松露还是得刨的,只不过转手就是一个紫苏卷让大家清清口。

寿司来了。

今天其实挺想聊聊青木和吞拿鱼的相互成就,蓝鳍吞拿鱼在现今不说高端板前,但凡是个人均五百元的日料店都得拿来震场子。都指望着靠它,诚然,好吞拿就是钱的味道,没法儿难吃。但如何用,就也是分得出水平的,比起一些连蛇腹上的筋都处理不好,赤身酸的令人皱眉。青木在这件事上,有些如今搬去香港开店的荒木师傅的神韵。

聊起吞拿,他们的眼里有光,但话语中气定神闲。

同样都是嘴上说不特意熟成,不经意就熟成个二十来天,偏就能等到这吞拿变成宝石红般深。同样是不按常理出牌,就是自信的把吞拿放在最开始,这不仅是对吞拿的自信,也是对所有其他食材的自信。

依然记得初次拜访青木的时候,他给我们吃了一贯异常饱满的中脂,不是因为肥厚,而是因为吞拿鱼的味道长得仿佛我嘴里有一口醒开的勃艮第,入口柔顺又回味悠长。交谈方知,这并不是熟知的蓝鳍金枪鱼,去年的国内大家还在追逐着大间所谓半野生的时候,青木就用印度洋的吞拿鱼赢得满堂彩。放弃大家趋之若鹜的肥美,换来馥郁持久的风味,这场舌尖上的冒险我至今记忆犹新。

吞拿之后,就重回正常的节奏。打头阵的白身鱼,其实是光物之一的「水针鱼」。通体银白,细长光洁,以绝美的身姿早在平安时代就贵为上宾,和不配登堂入室的秋刀鱼远房亲戚待遇可畏天差地别,倒是凭借极低的脂肪含量经常被人们用鲆,鲽等淡丽著称的鱼相提并论。接着两贯白身鱼依然都是好物,不常见的「 烟管鱼 」与大家翘首等待一年的「 寒鰤 」。

「 赤貝 」和「 斑節蝦 」过后,就是「 海膽手卷 」。虽然是午市套餐,但这食材成本着实让人欣喜。

最后一贯,还是那熟悉风味的「 白鰻 」。离开了蒲烧汁的鳗鱼,被保留了其本味。鳗鱼的肥嫩和松软被小心翼翼的呈现,在上桌之前,用叶子包裹在炭火上微微炙烤,趁热握成寿司。一口下去,鳗鱼那早已被遗忘的清甜和米饭相得益彰。

玉子燒颜色偏深,是黑糖的功劳。比起白糖或蜂蜜,黑糖的浓郁是新奇的,但同时遮挡了蛋香,玩性大发的一时之作尚可,不过更爱的仍是调味上不喧宾夺主的传统风格。

一餐下来,颇为高兴。一来是对高手出山的喜悦,二来是对已经作为顶峰水平时仍然显著进步的感动。对食材的思考和季节的尊重之余,还有更为迷人的地方——审美的门槛,这是最上层师傅们的分水岭。往往有两种情况,一是与生俱来的天赋,二是日积月累的阅历。对食材,对口味的把控越来越精妙,是尝得出来的功夫。

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