#城市巡游记##小龙虾跌破10元每斤#【宵夜江湖大佬——中国小龙虾料理地图】享用小龙虾，如同投入一场热火朝天的静默战争。不论戴不戴手套，指尖总逃不过辛辣与芬芳共存的汤汁的“洗礼”，被剪开的小龙虾背部硬壳里恍惚透着饱满紧实的虾肉，用双手左右开弓一掰开，“咔”地脆响一声，便可以轻松扯出弯月般的Q弹虾肉。但壳可不能丢掉，这个时候深吮上一口，将壳里的汤汁全收入口中，才是真小龙虾爱好者最具仪式感的步骤之一。在拥有丰富烹饪技法和多元饮食风格的中国，饕餮们的创造力在小龙虾上得到了延续，快来看看中国小龙虾的料理地图吧！
[送花花]湖北潜江——油焖的起点
从20世纪80年代开始，菜市场逐渐有人售卖小龙虾，人们买回去大都和其他河海鲜一样清蒸了事，最多再蘸上些葱姜醋，虽说可堪食用，但滋味并不比大虾、螃蟹、鲜鱼好多少。湖北人就不一样了，那时潜江的油田家属们开始用滚烫的铁锅热油来炒虾。90年代末，从湖北油焖小龙虾领军人物李老板将钓回的野虾扔进油焖仔鸡的锅中开始，被炒过香料、调味和啤酒浸润的油脂赋予了那只硬壳红虾意想不到的美味。
在浓郁油汤中浸润的小龙虾，滋味透过那层艳丽的红色附着在了爽弹的虾肉、柔嫩的虾脑中，鲜虾自身的清甜、肉质的紧实Q弹，配上香料油脂的醇厚和啤酒挥发后的微微麦香，真的让人上瘾。自此以后，潜江油焖小龙虾打响了名头，比同出于湖北的清蒸小龙虾更快闻名全国。湖北潜江市被评定为“中国小龙虾之乡”，从此“中国小龙虾看湖北，湖北小龙虾看潜江”的说法不胫而走！潜江油焖小龙虾其制作过程的关键就在“油焖”，如此焖烧而成的大虾，色泽鲜艳耐看，香辣鲜各味俱全。
[送花花]湖南长沙——口味虾的口味，无人能挡
作为湖南省长沙市的一道传统名小吃，口味虾属于湘菜系，长沙人爱吃口味虾，只能用“疯狂”这两个字来形容。在湖南，“口味”并不算是一种具体的调味方式，这两个字是对食物风味的至高赞扬，它们常出没于夜市小摊，以麻辣鲜香、浓香四溢、色泽鲜艳、回味无穷为特色。当小龙虾在长沙南门口与当地特色的辣椒紫苏相合，最终以“口味虾”形式出现的时候，那股子热辣，就在一瞬间沾染上了湖南饮食的基因，并深深根植在了长沙人的口味记忆中。经过这漫长的十几年时间，能一直得到嘴刁的长沙人的喜爱，可以说是创造了一个吃虾奇迹。
不同于重庆空气中湿漉漉的火锅牛油香，长沙的空气似乎都有些锐利的辣意。那些鲜美又自带扑鼻香气的辣，从炒锅里沸腾汤汁和在汩汩酱料中升腾开来，挂在每一只油亮又红润的小龙虾上，大量的干辣椒、葱姜蒜、花椒勾起的食欲让人欲罢不能，从虾头到虾尾，从虾壳到虾肉，每一寸都让人舍不得放过，即便是不胜辣力，也要坚持着用那微微发烫的嘴唇尽可能多吃一只。在长沙面对一锅口味虾，唯一需要做的，就是想方设法干掉它。虾过三巡抬起头来，跟对面同样面红耳赤的朋友相视一笑，猛灌一口冰镇的啤酒饮料，再心有灵犀地埋头继续。
[送花花]湖南益阳——冰镇汤料虾，消暑神器
如果说长沙的口味虾是以热辣对抗酷暑，一鼓作气的豪放派，那么在益阳，这个一度超越全国几大小龙虾重镇的小城，一份冰镇汤料虾无疑是夏天烈日下的清泉。冰镇汤料虾产自湖南省益阳市，益阳市的南县是小龙虾的产地之一，小龙虾风靡已经有近20年的历史，精于吃的南县人不断推陈出新，从当年的口味虾，到虾尾火锅，再发展到现在流行的冰镇汤料虾，小龙虾已成为南县人夏季餐桌不可或缺的一道菜！
当滋味满满的小龙虾与令人毛孔舒张的冰块相结合，仿佛神仙都不换的大圆满。南县的冰镇汤料小龙虾，让清洗干净的小龙虾经历短暂的爆炒，断掉生气，以胡椒、花雕去腥，然后在秘制的汤料中熬煮浸泡入味，冷藏后再端出供人享用。长时间慢煮让所有汤料的滋味深入肉中，由内而外都有恰到好处的浓郁滋味，又不致破坏掉小龙虾肉自身的鲜甜，冰镇的处理让原本高温里趋于松散的虾肉重新回归紧致。冰冰凉凉的温度，让人不用担心风味的流逝，也不用为避免放凉而争分夺秒，冰镇小龙虾可以说是小龙虾吃法家族里最令人放松的一种，俊男靓女们可以重拾优雅的姿态，轻轻剥开深红的虾壳，吮吸冰爽的汤汁，咀嚼脆嫩的虾肉——能让吃小龙虾这样粗暴的举止变得轻松写意，也就它了。
[送花花]江苏盱眙-十三香到底有多香
或许有许多人认字半边地将盱眙读作“yú tái”，但这不妨碍人们在看到这两个字的同时，脑海中蹦出一只只高举大钳的红色小龙虾。作为与潜江齐名的小龙虾重镇，虽然在产量上并不如湖北等产虾大省，但早在2001年，淮安盱眙便开始举办一年一度的小龙虾节，抢得了“中国小龙虾之都”的美誉。可以说，食用小龙虾的风潮从潜江开始，但它得以闻名全国，离不开盱眙。和在稻田里自在游弋的生活方式不同，盱眙的小龙虾生存在水质洁净的洪泽湖中，虽说它们生存能力极强，几乎不挑拣污浊的环境，但在清澈干净的水源里自然健康舒畅，因此产于盱眙的小龙虾有“腮白、肉白、底板白”的三白优势，肉质晶莹剔透，高品质的食材，也就经得起更为考究的烹调手法。
十三香小龙虾，是一道淮扬菜美食，产自江苏盱眙的汉族小吃，用小龙虾和特制的调味料磻溪十三香(数十种中草药混合)，再配以辣椒、花椒、葱姜蒜盐糖、洋葱、青椒、料酒等材料烧制而成，有麻、辣、鲜、香、甜、嫩、酥七种口感，十分富有营养。十三香的风味恰如其名，多层次的香气组合浓缩在小小的一只虾中，只消一口，便可以品到甜咸鲜辣麻香润……数十种特性不同的香料按家家私藏的配比调制成的汤料是风味的灵魂，也是盱眙小龙虾最完满的归宿。
[送花花]北京簋街——“麻小”的传奇
北京簋街，是一条专门做麻辣小龙虾的街道，被称作“麻辣小龙虾一条街”。世纪之交，京城饮食潮流发源地的簋街最先迎接了从湖北湖南奔涌过来的小龙虾浪潮。那时的北京恰逢川菜在京的红火气象，结合川菜的调味特点，用豆瓣酱、花椒、辣椒等开创了麻辣小龙虾的风味。因此在北京，簋街与麻辣小龙虾直接挂名，并且以麻辣鲜香，口感顺滑鲜嫩多汁，香气扑鼻出名，受众多游客喜爱。
在簋街布满霓虹和灯笼下的桌旁，热热闹闹地剥着裹了红油的小龙虾，这是在簋街小龙虾节上随处可见的景象。小龙虾的风潮刮起之后，簋街甚至开创了按只售卖小龙虾的先河。在北京，簋街曾经如同一片美食的风口，无数新鲜的浪头奔涌而过，“麻小”最终在这里安家落户。如今提起北京的小龙虾，即便有了更多的口味，但簋街“麻小”更像是这座城市的原教旨主义饮食的重要部分，那股浓郁厚重的麻辣味儿经久不散，像极了剥完一盆虾后指尖若有若无的浓香。
[送花花]四川——卤煮的温柔
四川小吃里最常见的麻辣在北京生了根，那么在以调味著称的四川，便大刀阔斧地放弃了麻辣的选项，用了另一种拿手的功夫，来料理那些活泼的青壳小龙虾——卤煮。卤，在川菜中也可算是经典之一。切些卤货回家配一碗冬寒菜稀饭，是无数四川人的夏季晚餐解决方案。因此把卤的手法放在小龙虾上也相当合适。
原本重油重味的川菜料理手法，遇到小龙虾却异常克制。舍弃了惯用的炒或炸，将洗净的小龙虾直接倒进调好的卤汤中先煮后泡，刚蜕壳不久的青壳小龙虾外表还算柔软，在卤制的过程中入味更容易。卤好的小龙虾可冷可热，直接捞出，在干净的大盘子中看不见油脂和汤料，清清爽爽的一盆看似波澜不惊，但最美妙的滋味早就已经嵌入小龙虾的皮肉之中。扭去虾头，褪去外壳，没有直冲脑门的辣意，也没有裹满油脂的厚重，但同样隽永的滋味令人难忘。（来源：华夏风物）
[送花花]湖北潜江——油焖的起点
从20世纪80年代开始，菜市场逐渐有人售卖小龙虾，人们买回去大都和其他河海鲜一样清蒸了事，最多再蘸上些葱姜醋，虽说可堪食用，但滋味并不比大虾、螃蟹、鲜鱼好多少。湖北人就不一样了，那时潜江的油田家属们开始用滚烫的铁锅热油来炒虾。90年代末，从湖北油焖小龙虾领军人物李老板将钓回的野虾扔进油焖仔鸡的锅中开始，被炒过香料、调味和啤酒浸润的油脂赋予了那只硬壳红虾意想不到的美味。
在浓郁油汤中浸润的小龙虾，滋味透过那层艳丽的红色附着在了爽弹的虾肉、柔嫩的虾脑中，鲜虾自身的清甜、肉质的紧实Q弹，配上香料油脂的醇厚和啤酒挥发后的微微麦香，真的让人上瘾。自此以后，潜江油焖小龙虾打响了名头，比同出于湖北的清蒸小龙虾更快闻名全国。湖北潜江市被评定为“中国小龙虾之乡”，从此“中国小龙虾看湖北，湖北小龙虾看潜江”的说法不胫而走！潜江油焖小龙虾其制作过程的关键就在“油焖”，如此焖烧而成的大虾，色泽鲜艳耐看，香辣鲜各味俱全。
[送花花]湖南长沙——口味虾的口味，无人能挡
作为湖南省长沙市的一道传统名小吃，口味虾属于湘菜系，长沙人爱吃口味虾，只能用“疯狂”这两个字来形容。在湖南，“口味”并不算是一种具体的调味方式，这两个字是对食物风味的至高赞扬，它们常出没于夜市小摊，以麻辣鲜香、浓香四溢、色泽鲜艳、回味无穷为特色。当小龙虾在长沙南门口与当地特色的辣椒紫苏相合，最终以“口味虾”形式出现的时候，那股子热辣，就在一瞬间沾染上了湖南饮食的基因，并深深根植在了长沙人的口味记忆中。经过这漫长的十几年时间，能一直得到嘴刁的长沙人的喜爱，可以说是创造了一个吃虾奇迹。
不同于重庆空气中湿漉漉的火锅牛油香，长沙的空气似乎都有些锐利的辣意。那些鲜美又自带扑鼻香气的辣，从炒锅里沸腾汤汁和在汩汩酱料中升腾开来，挂在每一只油亮又红润的小龙虾上，大量的干辣椒、葱姜蒜、花椒勾起的食欲让人欲罢不能，从虾头到虾尾，从虾壳到虾肉，每一寸都让人舍不得放过，即便是不胜辣力，也要坚持着用那微微发烫的嘴唇尽可能多吃一只。在长沙面对一锅口味虾，唯一需要做的，就是想方设法干掉它。虾过三巡抬起头来，跟对面同样面红耳赤的朋友相视一笑，猛灌一口冰镇的啤酒饮料，再心有灵犀地埋头继续。
[送花花]湖南益阳——冰镇汤料虾，消暑神器
如果说长沙的口味虾是以热辣对抗酷暑，一鼓作气的豪放派，那么在益阳，这个一度超越全国几大小龙虾重镇的小城，一份冰镇汤料虾无疑是夏天烈日下的清泉。冰镇汤料虾产自湖南省益阳市，益阳市的南县是小龙虾的产地之一，小龙虾风靡已经有近20年的历史，精于吃的南县人不断推陈出新，从当年的口味虾，到虾尾火锅，再发展到现在流行的冰镇汤料虾，小龙虾已成为南县人夏季餐桌不可或缺的一道菜！
当滋味满满的小龙虾与令人毛孔舒张的冰块相结合，仿佛神仙都不换的大圆满。南县的冰镇汤料小龙虾，让清洗干净的小龙虾经历短暂的爆炒，断掉生气，以胡椒、花雕去腥，然后在秘制的汤料中熬煮浸泡入味，冷藏后再端出供人享用。长时间慢煮让所有汤料的滋味深入肉中，由内而外都有恰到好处的浓郁滋味，又不致破坏掉小龙虾肉自身的鲜甜，冰镇的处理让原本高温里趋于松散的虾肉重新回归紧致。冰冰凉凉的温度，让人不用担心风味的流逝，也不用为避免放凉而争分夺秒，冰镇小龙虾可以说是小龙虾吃法家族里最令人放松的一种，俊男靓女们可以重拾优雅的姿态，轻轻剥开深红的虾壳，吮吸冰爽的汤汁，咀嚼脆嫩的虾肉——能让吃小龙虾这样粗暴的举止变得轻松写意，也就它了。
[送花花]江苏盱眙-十三香到底有多香
或许有许多人认字半边地将盱眙读作“yú tái”，但这不妨碍人们在看到这两个字的同时，脑海中蹦出一只只高举大钳的红色小龙虾。作为与潜江齐名的小龙虾重镇，虽然在产量上并不如湖北等产虾大省，但早在2001年，淮安盱眙便开始举办一年一度的小龙虾节，抢得了“中国小龙虾之都”的美誉。可以说，食用小龙虾的风潮从潜江开始，但它得以闻名全国，离不开盱眙。和在稻田里自在游弋的生活方式不同，盱眙的小龙虾生存在水质洁净的洪泽湖中，虽说它们生存能力极强，几乎不挑拣污浊的环境，但在清澈干净的水源里自然健康舒畅，因此产于盱眙的小龙虾有“腮白、肉白、底板白”的三白优势，肉质晶莹剔透，高品质的食材，也就经得起更为考究的烹调手法。
十三香小龙虾，是一道淮扬菜美食，产自江苏盱眙的汉族小吃，用小龙虾和特制的调味料磻溪十三香(数十种中草药混合)，再配以辣椒、花椒、葱姜蒜盐糖、洋葱、青椒、料酒等材料烧制而成，有麻、辣、鲜、香、甜、嫩、酥七种口感，十分富有营养。十三香的风味恰如其名，多层次的香气组合浓缩在小小的一只虾中，只消一口，便可以品到甜咸鲜辣麻香润……数十种特性不同的香料按家家私藏的配比调制成的汤料是风味的灵魂，也是盱眙小龙虾最完满的归宿。
[送花花]北京簋街——“麻小”的传奇
北京簋街，是一条专门做麻辣小龙虾的街道，被称作“麻辣小龙虾一条街”。世纪之交，京城饮食潮流发源地的簋街最先迎接了从湖北湖南奔涌过来的小龙虾浪潮。那时的北京恰逢川菜在京的红火气象，结合川菜的调味特点，用豆瓣酱、花椒、辣椒等开创了麻辣小龙虾的风味。因此在北京，簋街与麻辣小龙虾直接挂名，并且以麻辣鲜香，口感顺滑鲜嫩多汁，香气扑鼻出名，受众多游客喜爱。
在簋街布满霓虹和灯笼下的桌旁，热热闹闹地剥着裹了红油的小龙虾，这是在簋街小龙虾节上随处可见的景象。小龙虾的风潮刮起之后，簋街甚至开创了按只售卖小龙虾的先河。在北京，簋街曾经如同一片美食的风口，无数新鲜的浪头奔涌而过，“麻小”最终在这里安家落户。如今提起北京的小龙虾，即便有了更多的口味，但簋街“麻小”更像是这座城市的原教旨主义饮食的重要部分，那股浓郁厚重的麻辣味儿经久不散，像极了剥完一盆虾后指尖若有若无的浓香。
[送花花]四川——卤煮的温柔
四川小吃里最常见的麻辣在北京生了根，那么在以调味著称的四川，便大刀阔斧地放弃了麻辣的选项，用了另一种拿手的功夫，来料理那些活泼的青壳小龙虾——卤煮。卤，在川菜中也可算是经典之一。切些卤货回家配一碗冬寒菜稀饭，是无数四川人的夏季晚餐解决方案。因此把卤的手法放在小龙虾上也相当合适。
原本重油重味的川菜料理手法，遇到小龙虾却异常克制。舍弃了惯用的炒或炸，将洗净的小龙虾直接倒进调好的卤汤中先煮后泡，刚蜕壳不久的青壳小龙虾外表还算柔软，在卤制的过程中入味更容易。卤好的小龙虾可冷可热，直接捞出，在干净的大盘子中看不见油脂和汤料，清清爽爽的一盆看似波澜不惊，但最美妙的滋味早就已经嵌入小龙虾的皮肉之中。扭去虾头，褪去外壳，没有直冲脑门的辣意，也没有裹满油脂的厚重，但同样隽永的滋味令人难忘。（来源：华夏风物）
太逗了不是我说...最近一直在深耕抗战题材网文（主要是亮剑同人文和从四行仓库开始之类的，其他的写的人比较少）甚至直接把人从起点耕去了番茄（写这个题材的人挺多的，看书不要钱还倒贴我）还顺便看了一本脖子以上世界级（主线很好，婚恋线基本没有逻辑）的足协角度足球文...直接导致我看到番茄就萎了。
之后本来在看魏晋干饭人，有一搭没一搭的，但是昨天我的微信读书读书日的挑战到最后一天了但是时长还没够，折磨人的哈耶克传（从自由主义哈耶克人人喊打，到阿美丽卡成为了人类灯塔，要知道哈耶克的大手在哈耶克写大手的时候还是非常小众的，那个时候的当红明星经济学家应该是凯恩斯那样的）也终于播到了后记，于是我点开了原教旨主义的亮剑及它的四个兄弟姐妹......
天哪，我看了那么多且战且退，穿越者都无力回天只能从淞沪战场退到武汉退到长沙的网文（寂寞剑客写的，等我有空的时候来个抗战网文书单，作者现在连载的是《淞沪永不陷落》现在流行雇佣兵从鹅乌战场直接穿越四行仓库...还有一本亮剑侧的也挺好看的），作者不会讲清楚为什么打得失败打得憋屈，评论区总是说审核不允许改变历史，但这个大溃败真是我的嘴替...看下来感觉就是这样！
该打不打，该退不退，一封电报管你什么条件你就守吧，还时不时微操一下，你有心杀敌你就死战，友军保存实力早就跑路了。纯纯恶性循环，这次你当跑路的友军坑我，下此我怎么敢还天真不跑路，这次我拼死了我没补充，下次我当然要保存实力。
从淞沪打到长沙，穿越主角都起不了什么大作用，国土没守住，运输线也没守住，主打一个多杀敌鼓舞国民（多收捐赠，还得被拿去存银行拿利息），拖时间让友军从容撤退，耗国力让小日子快点发疯去太平洋找核平......在时间线里踩油门
因为，不仅审核不允许改变历史，一个人陷落到这种体系里，不能单独出来大发展，而是像个雇佣兵一样，还不断被人打散队伍，摘取成果，也确实改变不了历史。
相比之下，亮剑侧的文基本上都是打仗穿插在建设里，非常种田文...可见种田和基建这种特性更像是兔的特性...
之后本来在看魏晋干饭人，有一搭没一搭的，但是昨天我的微信读书读书日的挑战到最后一天了但是时长还没够，折磨人的哈耶克传（从自由主义哈耶克人人喊打，到阿美丽卡成为了人类灯塔，要知道哈耶克的大手在哈耶克写大手的时候还是非常小众的，那个时候的当红明星经济学家应该是凯恩斯那样的）也终于播到了后记，于是我点开了原教旨主义的亮剑及它的四个兄弟姐妹......
天哪，我看了那么多且战且退，穿越者都无力回天只能从淞沪战场退到武汉退到长沙的网文（寂寞剑客写的，等我有空的时候来个抗战网文书单，作者现在连载的是《淞沪永不陷落》现在流行雇佣兵从鹅乌战场直接穿越四行仓库...还有一本亮剑侧的也挺好看的），作者不会讲清楚为什么打得失败打得憋屈，评论区总是说审核不允许改变历史，但这个大溃败真是我的嘴替...看下来感觉就是这样！
该打不打，该退不退，一封电报管你什么条件你就守吧，还时不时微操一下，你有心杀敌你就死战，友军保存实力早就跑路了。纯纯恶性循环，这次你当跑路的友军坑我，下此我怎么敢还天真不跑路，这次我拼死了我没补充，下次我当然要保存实力。
从淞沪打到长沙，穿越主角都起不了什么大作用，国土没守住，运输线也没守住，主打一个多杀敌鼓舞国民（多收捐赠，还得被拿去存银行拿利息），拖时间让友军从容撤退，耗国力让小日子快点发疯去太平洋找核平......在时间线里踩油门
因为，不仅审核不允许改变历史，一个人陷落到这种体系里，不能单独出来大发展，而是像个雇佣兵一样，还不断被人打散队伍，摘取成果，也确实改变不了历史。
相比之下，亮剑侧的文基本上都是打仗穿插在建设里，非常种田文...可见种田和基建这种特性更像是兔的特性...
今天又去试了下，依然如此，那就不是偶然。平心而论，武锅豆皮的臊子在武汉几个豆皮扛把子中间本就不算突出，用的是干子，虽然我不是豆皮原教旨主义者，但还是认为，作为豆皮的用料，笋子比干子要有天然的优势，这点比起曾记，周记，味美香等等都是有所不及的，武锅豆皮的独到之处在于糯米的口感，焦香适中，粒粒分明，卤水浸入的程度刚好，可现在有些部分也成一坨了，调味也不稳定了，这就丧失了他最大的优点。
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