先做人再做事
厚德载物
昨天郑州、武汉、等、（东易日盛）跑路了、关门大吉了！
——这说明一个道理、——人品重于一切、——客户们、同学门、一个领导不会关门的、就是关门也要、提前发放工资、材料商的钱、所以说再大的公司都会出问题、老板心不正、恒大等、
看看我们的、任正非、俞洪敏、胖东来、一个人——你自己不正何以正天下？
—— 诚信天下、鼎信装饰 ——
厚德载物
昨天郑州、武汉、等、（东易日盛）跑路了、关门大吉了！
——这说明一个道理、——人品重于一切、——客户们、同学门、一个领导不会关门的、就是关门也要、提前发放工资、材料商的钱、所以说再大的公司都会出问题、老板心不正、恒大等、
看看我们的、任正非、俞洪敏、胖东来、一个人——你自己不正何以正天下？
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#陈坤[超话]#先做人再做事
厚德载物
昨天郑州、武汉、等、（东易日盛）跑路了、关门大吉了！
——这说明一个道理、——人品重于一切、——客户们、同学门、一个领导不会关门的、就是关门也要、提前发放工资、材料商的钱、所以说再大的公司都会出问题、老板心不正、恒大等、
看看我们的、任正非、俞洪敏、胖东来、一个人——你自己不正何以正天下？
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昨天郑州、武汉、等、（东易日盛）跑路了、关门大吉了！
——这说明一个道理、——人品重于一切、——客户们、同学门、一个领导不会关门的、就是关门也要、提前发放工资、材料商的钱、所以说再大的公司都会出问题、老板心不正、恒大等、
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#沈阳身边事##沈阳生活##沈阳新鲜事##沈阳新闻##沈阳分享##沈阳事儿##沈阳同城# 美食自有灵魂
张晓风谈台湾美食书时说：“早期的美食写作重点是怀乡，美食文学到逯耀东而一变，至焦桐而二变，逯氏把地区怀念扩充为历史怀念，美食终于走进历史的大殿堂，而焦桐却把食物加以诗的桂冠，让它接近宗教的高度。”
台湾美食书籍大陆读者并不陌生，最知名的大约就是梁实秋、唐鲁孙等人。在大陆，还要加上赵珩、汪曾祺与王世襄等先生。
大陆的第二代美食作家大约等同于《舌尖上的中国》的顾问们。在这个琳琅满目的系列节目里，美食是含蓄的中国人最热烈的情感表达——这与很多离乡背井来到大城市生活的人对故乡的思念有关。
在台湾，“怀乡”之情更为炽烈。刘震慰《故乡之食》一书介绍1949年前中国各地美食。受访的乡亲们谈及故乡美食“老泪纵横，泣不成声”。美食文学在变，亲情未变。
食客未必真懂吃，美食则自有灵魂。钱红丽这本《小食谭记》恰好接上了《故乡之食》中的《食在安徽》那一章：臭鳜鱼、腌笃鲜（没错，这是一道徽菜）、金华火腿所用的猪来自徽州、雪花藕、马兰头、草头、苜蓿草……这些百年来一直被连绵提及的食材，让人落泪也让人信服。
我多次去过安徽，1995年参加《诗歌报》黄山诗会，只记得石鸡好吃。2018年长假与好友驱车在安徽慢慢走了好几个县。土鸡土猪土鱼土菜，无一例外都很好吃。烹饪得当，滋味绵长，这片土地的味道在我的记忆中持久阴燃着。我想我算是了解安徽了，直到我读到钱红丽的这段文字，才明白我看到的图像是黑白的，颗粒度也嫌太大：
沿途，一座座村庄，家家农户小院里，无一例外均在晾晒焯过水的豇豆。这里人的心思何等细腻，绣花一样……仿佛认真织着的一匹匹锦缎……这些被晒干的豇豆，多是用来制作一品锅了。
《浪漫地理学》提到浪漫主义的第一个特点是“对能量的敬仰”，自以为热爱“深度游”的我，对这片土地“能量”的感受只能说是微乎其微。更进一步说，我们（加上那些美食家也行）对自己故乡的了解又有多少呢？一生的最后一页，账上记载的是一个人享用过多少物质财富与精神财富。我们就仅谈物质财富吧，那些帝王真的曾尊重并享用过那些神乎其神的食材吗？
钱红丽真懂江南——
清明，此时，地气盛极，我家门前一树一树泡桐花，紫嘟嘟地垂坠而下。
村气，那是万物的源头。
春来，菜园里蔬菜们疯了一样起薹，我们根本吃不过来。
入了秋，虽说无一样水果打牙祭，但小河慷慨，野生鸡头果、菱角管够。
《小食谭记》写的就是所谓的“俚食”，范围不限于安徽，可以说遍布江南。汪曾祺先生吃过写过，钱红丽会再吃再写，有赞有弹，来回商量。她爱吃石榴，也爱女生吃石榴的情景。“吃石榴，要把一颗心定下，坐着慢慢剥来吃——汪曾祺在西南联大那会儿，肯定也恋爱，大约尚未处到与姑娘一起吃石榴的份上，便分手了。不然，他肯定要好好写写怎么吃石榴。”这真遗憾。
说味道，她更用心：“油渣的至香——那种遥远的香，似被一种强壮的体格支撑着，让人难言，简直令我的嗅觉起义，风驰电掣，一往无前，不可一世。”油渣就是为她发明出来的吗？
贫寒的过往为她的写作更添一个层次。以前，母亲的教导是这样的：“人最不能贪图吃穿，要看就看肚子里有没有货。”这种教导至今“无法脱敏”，“她确乎给我的人生下了蛊，真是无能为力去挣脱。若真买了一斤藕带爆炒着吃下去了，那种精神上的罪恶感，比不吃时的馋劲，还要折磨我些。于是，为了获得灵魂的安宁，我每年都忍着不买。”“这种理念像蛇蝎子一样毒辣，一直隐秘地埋伏在将来的道路上，时不时伸出来咬一口，让我的心痛上加痛……一个大人是怎样将自己的节制观念，钉子一样牢牢地镶嵌给了一名少女，即便成年以后自己拔出来，还是带着铁锈与血肉……”
现在，母亲仍会说她买错了菜。“这么贱的用来喂猪的山芋梗，卖这么贵，你真舍得哟！”做“六月黄”小吃时，她提醒我们“柴鸡蛋七八只（要舍得）”。因为鸡蛋少了（或用了有腥气的洋鸡蛋），是对食材更大浪费。不在此处就在别处，她时时提醒自己（还有我们）：要舍得。是的，这是一本舍得之书。
林文月最喜欢“人间美味之首”的潮州鱼翅“那种浓郁而细致的口感”，但主中馈（即所谓“围着锅台转”）之后，舍得花时间烹制去报答师恩。钱红丽做菜的用心，是为了孩子肯多吃一碗饭——这同样是报答上天给予的神秘礼物。神奇的是，在报答馈赠的时候，她又一次得到了土地的馈赠——食材的滋味与抚慰：
“说当年的自己穷困潦倒，实不为过，是鸽子汤搭救了我。”“食物的特殊香气，何以将一个原本郁郁寡欢的人深深撼动，随时要起飞升天？”“每当辣得哇哇叫，迅速喝一口冰赤豆酒酿，是月到中天华枝春满。”悲痛的记忆与治愈的超脱，成全了人的一饮一啄。
对于江南，外人总是显得太外行。如果要写，无非是查资料再次去谈谈鲥鱼刀鱼与河豚。书中她是这样收拾“长江三鲜”的：
琼花也谢了，刀鱼的刺变硬，不再可口。或可去一趟苏杭，喝一碗莼菜羹，顺便点一盘红烧河豚？实则，河豚并非对我的味蕾，也就吃个仪式感吧。至于鲥鱼，刺太多了，一个急性子，是不合宜吃鲥鱼的。
品鉴方式淡然又准确，往往好像也不太客气。一个人若买菜不对，可能会得到她的差评。但若有一点可取之处，她会不吝赞叹：“一个人平素不论何其俚俗，如若拎上半斤马兰头，三两株笋，踯躅于春日的窄道巷陌，这人顿时拥有了弈棋清客的气度。”一盘香气扑鼻的“俚食”，她会反复打量：“香椿的浓紫，杂糅柴鸡蛋的金黄，颇有繁丽之妍。”
书写得很好，可举出更多例子。比如《故乡的年》写杀猪，只有真懂乡村生活的人，才能写出杀戮的日常性，从腥膻刺眼的内脏迤逦写到喷香鲜美的菜肴。曾经我最佩服的是张爱玲的写法：“最可憎可怕的是后来，完全去了毛的猪脸，整个地露出来，竟是笑嘻嘻的，小眼睛眯成一线，极度愉快似的。”随着时间的推移，我觉得看一次杀猪就写还远远不够。君子可以远庖厨，既然已没有君子了，还是像钱红丽那样写杀猪才显得自然又有韵味。怎么写的？请看书吧。
张晓风谈台湾美食书时说：“早期的美食写作重点是怀乡，美食文学到逯耀东而一变，至焦桐而二变，逯氏把地区怀念扩充为历史怀念，美食终于走进历史的大殿堂，而焦桐却把食物加以诗的桂冠，让它接近宗教的高度。”
台湾美食书籍大陆读者并不陌生，最知名的大约就是梁实秋、唐鲁孙等人。在大陆，还要加上赵珩、汪曾祺与王世襄等先生。
大陆的第二代美食作家大约等同于《舌尖上的中国》的顾问们。在这个琳琅满目的系列节目里，美食是含蓄的中国人最热烈的情感表达——这与很多离乡背井来到大城市生活的人对故乡的思念有关。
在台湾，“怀乡”之情更为炽烈。刘震慰《故乡之食》一书介绍1949年前中国各地美食。受访的乡亲们谈及故乡美食“老泪纵横，泣不成声”。美食文学在变，亲情未变。
食客未必真懂吃，美食则自有灵魂。钱红丽这本《小食谭记》恰好接上了《故乡之食》中的《食在安徽》那一章：臭鳜鱼、腌笃鲜（没错，这是一道徽菜）、金华火腿所用的猪来自徽州、雪花藕、马兰头、草头、苜蓿草……这些百年来一直被连绵提及的食材，让人落泪也让人信服。
我多次去过安徽，1995年参加《诗歌报》黄山诗会，只记得石鸡好吃。2018年长假与好友驱车在安徽慢慢走了好几个县。土鸡土猪土鱼土菜，无一例外都很好吃。烹饪得当，滋味绵长，这片土地的味道在我的记忆中持久阴燃着。我想我算是了解安徽了，直到我读到钱红丽的这段文字，才明白我看到的图像是黑白的，颗粒度也嫌太大：
沿途，一座座村庄，家家农户小院里，无一例外均在晾晒焯过水的豇豆。这里人的心思何等细腻，绣花一样……仿佛认真织着的一匹匹锦缎……这些被晒干的豇豆，多是用来制作一品锅了。
《浪漫地理学》提到浪漫主义的第一个特点是“对能量的敬仰”，自以为热爱“深度游”的我，对这片土地“能量”的感受只能说是微乎其微。更进一步说，我们（加上那些美食家也行）对自己故乡的了解又有多少呢？一生的最后一页，账上记载的是一个人享用过多少物质财富与精神财富。我们就仅谈物质财富吧，那些帝王真的曾尊重并享用过那些神乎其神的食材吗？
钱红丽真懂江南——
清明，此时，地气盛极，我家门前一树一树泡桐花，紫嘟嘟地垂坠而下。
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春来，菜园里蔬菜们疯了一样起薹，我们根本吃不过来。
入了秋，虽说无一样水果打牙祭，但小河慷慨，野生鸡头果、菱角管够。
《小食谭记》写的就是所谓的“俚食”，范围不限于安徽，可以说遍布江南。汪曾祺先生吃过写过，钱红丽会再吃再写，有赞有弹，来回商量。她爱吃石榴，也爱女生吃石榴的情景。“吃石榴，要把一颗心定下，坐着慢慢剥来吃——汪曾祺在西南联大那会儿，肯定也恋爱，大约尚未处到与姑娘一起吃石榴的份上，便分手了。不然，他肯定要好好写写怎么吃石榴。”这真遗憾。
说味道，她更用心：“油渣的至香——那种遥远的香，似被一种强壮的体格支撑着，让人难言，简直令我的嗅觉起义，风驰电掣，一往无前，不可一世。”油渣就是为她发明出来的吗？
贫寒的过往为她的写作更添一个层次。以前，母亲的教导是这样的：“人最不能贪图吃穿，要看就看肚子里有没有货。”这种教导至今“无法脱敏”，“她确乎给我的人生下了蛊，真是无能为力去挣脱。若真买了一斤藕带爆炒着吃下去了，那种精神上的罪恶感，比不吃时的馋劲，还要折磨我些。于是，为了获得灵魂的安宁，我每年都忍着不买。”“这种理念像蛇蝎子一样毒辣，一直隐秘地埋伏在将来的道路上，时不时伸出来咬一口，让我的心痛上加痛……一个大人是怎样将自己的节制观念，钉子一样牢牢地镶嵌给了一名少女，即便成年以后自己拔出来，还是带着铁锈与血肉……”
现在，母亲仍会说她买错了菜。“这么贱的用来喂猪的山芋梗，卖这么贵，你真舍得哟！”做“六月黄”小吃时，她提醒我们“柴鸡蛋七八只（要舍得）”。因为鸡蛋少了（或用了有腥气的洋鸡蛋），是对食材更大浪费。不在此处就在别处，她时时提醒自己（还有我们）：要舍得。是的，这是一本舍得之书。
林文月最喜欢“人间美味之首”的潮州鱼翅“那种浓郁而细致的口感”，但主中馈（即所谓“围着锅台转”）之后，舍得花时间烹制去报答师恩。钱红丽做菜的用心，是为了孩子肯多吃一碗饭——这同样是报答上天给予的神秘礼物。神奇的是，在报答馈赠的时候，她又一次得到了土地的馈赠——食材的滋味与抚慰：
“说当年的自己穷困潦倒，实不为过，是鸽子汤搭救了我。”“食物的特殊香气，何以将一个原本郁郁寡欢的人深深撼动，随时要起飞升天？”“每当辣得哇哇叫，迅速喝一口冰赤豆酒酿，是月到中天华枝春满。”悲痛的记忆与治愈的超脱，成全了人的一饮一啄。
对于江南，外人总是显得太外行。如果要写，无非是查资料再次去谈谈鲥鱼刀鱼与河豚。书中她是这样收拾“长江三鲜”的：
琼花也谢了，刀鱼的刺变硬，不再可口。或可去一趟苏杭，喝一碗莼菜羹，顺便点一盘红烧河豚？实则，河豚并非对我的味蕾，也就吃个仪式感吧。至于鲥鱼，刺太多了，一个急性子，是不合宜吃鲥鱼的。
品鉴方式淡然又准确，往往好像也不太客气。一个人若买菜不对，可能会得到她的差评。但若有一点可取之处，她会不吝赞叹：“一个人平素不论何其俚俗，如若拎上半斤马兰头，三两株笋，踯躅于春日的窄道巷陌，这人顿时拥有了弈棋清客的气度。”一盘香气扑鼻的“俚食”，她会反复打量：“香椿的浓紫，杂糅柴鸡蛋的金黄，颇有繁丽之妍。”
书写得很好，可举出更多例子。比如《故乡的年》写杀猪，只有真懂乡村生活的人，才能写出杀戮的日常性，从腥膻刺眼的内脏迤逦写到喷香鲜美的菜肴。曾经我最佩服的是张爱玲的写法：“最可憎可怕的是后来，完全去了毛的猪脸，整个地露出来，竟是笑嘻嘻的，小眼睛眯成一线，极度愉快似的。”随着时间的推移，我觉得看一次杀猪就写还远远不够。君子可以远庖厨，既然已没有君子了，还是像钱红丽那样写杀猪才显得自然又有韵味。怎么写的？请看书吧。
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