“放生”真的能改运吗？
“放生”这个概念，最早起源于佛法，本义是指在看到生命危在旦夕的情况下出手相助，并将其放归自然的解救之举。
这种“放生”，讲究的是机缘，不是刻意而为之，就好比你在林间遇见了一只受伤的野兔，出于同情将它带回去治疗，待其伤好之后放归树林。
而“放生”最主要的作用，是能够消除人的业障。所谓业障，也即人的罪孽。抵消罪孽，创造善缘，种善因，得善果，这与《周易》中善能积福、德能改命的观点是相同的。从这个角度讲，“放生”确能起到改运的作用。
真正的“放生”固然值得提倡，可问题就在于，今时今日的“放生”，早已变了味儿。
“放生”之前不妨问问自己：我为何要放生？为了功成名就？为了改善运势？
说到底，没有答案才是最好的答案。如果一定要有什么原因，也唯有“善”之一字。任何带着目的性的“放生”，都不叫“放生”。有些人出于各种原因，希望通过“放生”求取私利，这样无论他的“放生”仪式做得多么完美，都不会对他的命运有任何的改善。
世间法入佛法，本就有违初衷，是对经典的曲解；且万事讲究因果循环，因都变了，又如何能得到正果呢？
“放生”讲究机缘，那碰不到机缘怎么办？有些人便自作聪明，主动创造“机缘”。手边没有可放生之物怎么办？去动物市场买来，或是花钱参与有组织的大型“放生”活动，然后大张旗鼓打着保护动物的旗号去将其放归自然。
试问，这些动物都是从何而来？不正是图利之人瞧见了商机，利用大家“放生”的需求大范围疯狂捕捉所得？经营者把动物卖给放生者，使原本在大自然中生活得好好的鱼儿、鸟兽，为了成就人们的“放生功德”，而惨遭系捕。
某种程度上来说，它们的不幸，正是这些放生者所造成的。这就好比你把一个人推倒了，再将他扶起，本就是功过相抵的过程，无论如何也谈不上救赎。
既然讲究随缘，那又何来数量和价值多少的计较呢？有的人花高价去买动物，有的人追求“放生”数量之多，很多“放生”组织也互相攀比“放生”动物的定价和数目。
实在没有必要。善行本就不是一个能衡量大小多少的概念，还要将其与金钱挂钩，这实在是对“善”字极大的扭曲。
佛法上有一个提法叫“三轮体空”，意思是说，就布施而言，施者、受者和所施之物为何，皆应忘却，其真意是让人们了解事物本性为空的真理。无我 、无物、无他，戒贪欲、不求报，这个道理运用于“放生”之道，也不差分毫。
有些人还对“放生”有这样的误解，认为“放生”什么就不能吃什么。好比说我“放生”了一条鱼，便应当终身不吃鱼，如此“放生”才能起到效果。
这同样可以用佛法中的因果业报来解释：“放生”鱼，是出于积攒功德；而吃鱼，是为了自己的食欲。两者皆具备独立的因果，自然没有必然联系。
有些素食主义者可能会说，那这不是和行善的初衷相违背吗？其实若真从珍惜生命、生而平等的角度考虑，植物也是有生命的，吃荤和吃素并没有区别。
但是人不吃饭，显然是不可能存活的，看来饮食便不是贪欲，而是人的日常需求。孟子所言的“君子远庖厨”和佛家所提倡的吃素，也并不是真的让人不吃饭或者必须吃素，其本意是要告诫世人培养仁慈之心，却被一些不懂变通之人片面解读了。
况且如果内心渴望吃肉，心灵上仍没有摆脱荤欲，倒不如大块吃肉、大口喝酒来得痛快。
错误的“放生”不仅对自身的福德不会有丝毫的改善，也给外界带来诸多困扰。
前面说到，正因为有“放生”的需求，反而导致了动物大量被捕捉，而这个过程，恐怕是死伤无数。这对于动物而言，是极大的伤害。
此外，胡乱“放生”，不得章法，也会造成对环境的破坏。将本不属于某个生态体系中的生物强行放进去，不是生物自身适应不了环境死去，便是整个生态系统被破坏。
就好比小小一颗螺蛳，因为其外观像极佛头，便被认为极具佛性，又因其个头小放生数量多，很多放生者尤其爱“放生”这种生物。但又有多少放生者知道，螺蛳极易长寄生虫，如果在水中泛滥，便会造成水体污染
且不说对生态环境的危害，即使对周围人，有些“放生”也是一种危害。
另外，“放生”虽属于善业，也不过是万行之一，实在没必要特别强调，它绝不比救助贫穷病苦、助孤、助学等其他善行更为殊胜。
如今在商业化运行之下愈演愈烈的“放生热”，反倒像邪教组织一样，走向了一种极端的狂热。
如果真想积德行善，倒不如把这些钱花在做慈善上，还大自然一片清静。这样既积了德行，又让真正有需要的人得到了帮助，也不至于给外界造成困扰，何乐而不为呢？
“放生”这个概念，最早起源于佛法，本义是指在看到生命危在旦夕的情况下出手相助，并将其放归自然的解救之举。
这种“放生”，讲究的是机缘，不是刻意而为之，就好比你在林间遇见了一只受伤的野兔，出于同情将它带回去治疗，待其伤好之后放归树林。
而“放生”最主要的作用，是能够消除人的业障。所谓业障，也即人的罪孽。抵消罪孽，创造善缘，种善因，得善果，这与《周易》中善能积福、德能改命的观点是相同的。从这个角度讲，“放生”确能起到改运的作用。
真正的“放生”固然值得提倡，可问题就在于，今时今日的“放生”，早已变了味儿。
“放生”之前不妨问问自己：我为何要放生？为了功成名就？为了改善运势？
说到底，没有答案才是最好的答案。如果一定要有什么原因，也唯有“善”之一字。任何带着目的性的“放生”，都不叫“放生”。有些人出于各种原因，希望通过“放生”求取私利，这样无论他的“放生”仪式做得多么完美，都不会对他的命运有任何的改善。
世间法入佛法，本就有违初衷，是对经典的曲解；且万事讲究因果循环，因都变了，又如何能得到正果呢？
“放生”讲究机缘，那碰不到机缘怎么办？有些人便自作聪明，主动创造“机缘”。手边没有可放生之物怎么办？去动物市场买来，或是花钱参与有组织的大型“放生”活动，然后大张旗鼓打着保护动物的旗号去将其放归自然。
试问，这些动物都是从何而来？不正是图利之人瞧见了商机，利用大家“放生”的需求大范围疯狂捕捉所得？经营者把动物卖给放生者，使原本在大自然中生活得好好的鱼儿、鸟兽，为了成就人们的“放生功德”，而惨遭系捕。
某种程度上来说，它们的不幸，正是这些放生者所造成的。这就好比你把一个人推倒了，再将他扶起，本就是功过相抵的过程，无论如何也谈不上救赎。
既然讲究随缘，那又何来数量和价值多少的计较呢？有的人花高价去买动物，有的人追求“放生”数量之多，很多“放生”组织也互相攀比“放生”动物的定价和数目。
实在没有必要。善行本就不是一个能衡量大小多少的概念，还要将其与金钱挂钩，这实在是对“善”字极大的扭曲。
佛法上有一个提法叫“三轮体空”，意思是说，就布施而言，施者、受者和所施之物为何，皆应忘却，其真意是让人们了解事物本性为空的真理。无我 、无物、无他，戒贪欲、不求报，这个道理运用于“放生”之道，也不差分毫。
有些人还对“放生”有这样的误解，认为“放生”什么就不能吃什么。好比说我“放生”了一条鱼，便应当终身不吃鱼，如此“放生”才能起到效果。
这同样可以用佛法中的因果业报来解释：“放生”鱼，是出于积攒功德；而吃鱼，是为了自己的食欲。两者皆具备独立的因果，自然没有必然联系。
有些素食主义者可能会说，那这不是和行善的初衷相违背吗？其实若真从珍惜生命、生而平等的角度考虑，植物也是有生命的，吃荤和吃素并没有区别。
但是人不吃饭，显然是不可能存活的，看来饮食便不是贪欲，而是人的日常需求。孟子所言的“君子远庖厨”和佛家所提倡的吃素，也并不是真的让人不吃饭或者必须吃素，其本意是要告诫世人培养仁慈之心，却被一些不懂变通之人片面解读了。
况且如果内心渴望吃肉，心灵上仍没有摆脱荤欲，倒不如大块吃肉、大口喝酒来得痛快。
错误的“放生”不仅对自身的福德不会有丝毫的改善，也给外界带来诸多困扰。
前面说到，正因为有“放生”的需求，反而导致了动物大量被捕捉，而这个过程，恐怕是死伤无数。这对于动物而言，是极大的伤害。
此外，胡乱“放生”，不得章法，也会造成对环境的破坏。将本不属于某个生态体系中的生物强行放进去，不是生物自身适应不了环境死去，便是整个生态系统被破坏。
就好比小小一颗螺蛳，因为其外观像极佛头，便被认为极具佛性，又因其个头小放生数量多，很多放生者尤其爱“放生”这种生物。但又有多少放生者知道，螺蛳极易长寄生虫，如果在水中泛滥，便会造成水体污染
且不说对生态环境的危害，即使对周围人，有些“放生”也是一种危害。
另外，“放生”虽属于善业，也不过是万行之一，实在没必要特别强调，它绝不比救助贫穷病苦、助孤、助学等其他善行更为殊胜。
如今在商业化运行之下愈演愈烈的“放生热”，反倒像邪教组织一样，走向了一种极端的狂热。
如果真想积德行善，倒不如把这些钱花在做慈善上，还大自然一片清静。这样既积了德行，又让真正有需要的人得到了帮助，也不至于给外界造成困扰，何乐而不为呢？
我认为，每个人都应该学会做饭。
我杀鱼的时候，喜欢先放血。用一根筷子从鱼的腮附近插进去，再在尾巴处斩断，就会让鱼在短时间内失去意识，血从尾巴处流出，然后把它开膛破肚，在水流下把血冲干净。
筷子插入那一刻，鱼会剧烈挣扎一下，接着就会软下来，我会感觉到有什么东西消失了一样，一种敬畏的情绪油然而生。
君子远庖厨，我十分不认可。食物是神圣的，一些鱼被处理得很腥，或者很难吃，那不是鱼的错。
不用洗锅洗盘子的话，我还是蛮愿意做饭的。
我杀鱼的时候，喜欢先放血。用一根筷子从鱼的腮附近插进去，再在尾巴处斩断，就会让鱼在短时间内失去意识，血从尾巴处流出，然后把它开膛破肚，在水流下把血冲干净。
筷子插入那一刻，鱼会剧烈挣扎一下，接着就会软下来，我会感觉到有什么东西消失了一样，一种敬畏的情绪油然而生。
君子远庖厨，我十分不认可。食物是神圣的，一些鱼被处理得很腥，或者很难吃，那不是鱼的错。
不用洗锅洗盘子的话，我还是蛮愿意做饭的。
#沈阳身边事##沈阳生活##沈阳新鲜事##沈阳新闻##沈阳分享##沈阳事儿##沈阳同城# 美食自有灵魂
张晓风谈台湾美食书时说：“早期的美食写作重点是怀乡，美食文学到逯耀东而一变，至焦桐而二变，逯氏把地区怀念扩充为历史怀念，美食终于走进历史的大殿堂，而焦桐却把食物加以诗的桂冠，让它接近宗教的高度。”
台湾美食书籍大陆读者并不陌生，最知名的大约就是梁实秋、唐鲁孙等人。在大陆，还要加上赵珩、汪曾祺与王世襄等先生。
大陆的第二代美食作家大约等同于《舌尖上的中国》的顾问们。在这个琳琅满目的系列节目里，美食是含蓄的中国人最热烈的情感表达——这与很多离乡背井来到大城市生活的人对故乡的思念有关。
在台湾，“怀乡”之情更为炽烈。刘震慰《故乡之食》一书介绍1949年前中国各地美食。受访的乡亲们谈及故乡美食“老泪纵横，泣不成声”。美食文学在变，亲情未变。
食客未必真懂吃，美食则自有灵魂。钱红丽这本《小食谭记》恰好接上了《故乡之食》中的《食在安徽》那一章：臭鳜鱼、腌笃鲜（没错，这是一道徽菜）、金华火腿所用的猪来自徽州、雪花藕、马兰头、草头、苜蓿草……这些百年来一直被连绵提及的食材，让人落泪也让人信服。
我多次去过安徽，1995年参加《诗歌报》黄山诗会，只记得石鸡好吃。2018年长假与好友驱车在安徽慢慢走了好几个县。土鸡土猪土鱼土菜，无一例外都很好吃。烹饪得当，滋味绵长，这片土地的味道在我的记忆中持久阴燃着。我想我算是了解安徽了，直到我读到钱红丽的这段文字，才明白我看到的图像是黑白的，颗粒度也嫌太大：
沿途，一座座村庄，家家农户小院里，无一例外均在晾晒焯过水的豇豆。这里人的心思何等细腻，绣花一样……仿佛认真织着的一匹匹锦缎……这些被晒干的豇豆，多是用来制作一品锅了。
《浪漫地理学》提到浪漫主义的第一个特点是“对能量的敬仰”，自以为热爱“深度游”的我，对这片土地“能量”的感受只能说是微乎其微。更进一步说，我们（加上那些美食家也行）对自己故乡的了解又有多少呢？一生的最后一页，账上记载的是一个人享用过多少物质财富与精神财富。我们就仅谈物质财富吧，那些帝王真的曾尊重并享用过那些神乎其神的食材吗？
钱红丽真懂江南——
清明，此时，地气盛极，我家门前一树一树泡桐花，紫嘟嘟地垂坠而下。
村气，那是万物的源头。
春来，菜园里蔬菜们疯了一样起薹，我们根本吃不过来。
入了秋，虽说无一样水果打牙祭，但小河慷慨，野生鸡头果、菱角管够。
《小食谭记》写的就是所谓的“俚食”，范围不限于安徽，可以说遍布江南。汪曾祺先生吃过写过，钱红丽会再吃再写，有赞有弹，来回商量。她爱吃石榴，也爱女生吃石榴的情景。“吃石榴，要把一颗心定下，坐着慢慢剥来吃——汪曾祺在西南联大那会儿，肯定也恋爱，大约尚未处到与姑娘一起吃石榴的份上，便分手了。不然，他肯定要好好写写怎么吃石榴。”这真遗憾。
说味道，她更用心：“油渣的至香——那种遥远的香，似被一种强壮的体格支撑着，让人难言，简直令我的嗅觉起义，风驰电掣，一往无前，不可一世。”油渣就是为她发明出来的吗？
贫寒的过往为她的写作更添一个层次。以前，母亲的教导是这样的：“人最不能贪图吃穿，要看就看肚子里有没有货。”这种教导至今“无法脱敏”，“她确乎给我的人生下了蛊，真是无能为力去挣脱。若真买了一斤藕带爆炒着吃下去了，那种精神上的罪恶感，比不吃时的馋劲，还要折磨我些。于是，为了获得灵魂的安宁，我每年都忍着不买。”“这种理念像蛇蝎子一样毒辣，一直隐秘地埋伏在将来的道路上，时不时伸出来咬一口，让我的心痛上加痛……一个大人是怎样将自己的节制观念，钉子一样牢牢地镶嵌给了一名少女，即便成年以后自己拔出来，还是带着铁锈与血肉……”
现在，母亲仍会说她买错了菜。“这么贱的用来喂猪的山芋梗，卖这么贵，你真舍得哟！”做“六月黄”小吃时，她提醒我们“柴鸡蛋七八只（要舍得）”。因为鸡蛋少了（或用了有腥气的洋鸡蛋），是对食材更大浪费。不在此处就在别处，她时时提醒自己（还有我们）：要舍得。是的，这是一本舍得之书。
林文月最喜欢“人间美味之首”的潮州鱼翅“那种浓郁而细致的口感”，但主中馈（即所谓“围着锅台转”）之后，舍得花时间烹制去报答师恩。钱红丽做菜的用心，是为了孩子肯多吃一碗饭——这同样是报答上天给予的神秘礼物。神奇的是，在报答馈赠的时候，她又一次得到了土地的馈赠——食材的滋味与抚慰：
“说当年的自己穷困潦倒，实不为过，是鸽子汤搭救了我。”“食物的特殊香气，何以将一个原本郁郁寡欢的人深深撼动，随时要起飞升天？”“每当辣得哇哇叫，迅速喝一口冰赤豆酒酿，是月到中天华枝春满。”悲痛的记忆与治愈的超脱，成全了人的一饮一啄。
对于江南，外人总是显得太外行。如果要写，无非是查资料再次去谈谈鲥鱼刀鱼与河豚。书中她是这样收拾“长江三鲜”的：
琼花也谢了，刀鱼的刺变硬，不再可口。或可去一趟苏杭，喝一碗莼菜羹，顺便点一盘红烧河豚？实则，河豚并非对我的味蕾，也就吃个仪式感吧。至于鲥鱼，刺太多了，一个急性子，是不合宜吃鲥鱼的。
品鉴方式淡然又准确，往往好像也不太客气。一个人若买菜不对，可能会得到她的差评。但若有一点可取之处，她会不吝赞叹：“一个人平素不论何其俚俗，如若拎上半斤马兰头，三两株笋，踯躅于春日的窄道巷陌，这人顿时拥有了弈棋清客的气度。”一盘香气扑鼻的“俚食”，她会反复打量：“香椿的浓紫，杂糅柴鸡蛋的金黄，颇有繁丽之妍。”
书写得很好，可举出更多例子。比如《故乡的年》写杀猪，只有真懂乡村生活的人，才能写出杀戮的日常性，从腥膻刺眼的内脏迤逦写到喷香鲜美的菜肴。曾经我最佩服的是张爱玲的写法：“最可憎可怕的是后来，完全去了毛的猪脸，整个地露出来，竟是笑嘻嘻的，小眼睛眯成一线，极度愉快似的。”随着时间的推移，我觉得看一次杀猪就写还远远不够。君子可以远庖厨，既然已没有君子了，还是像钱红丽那样写杀猪才显得自然又有韵味。怎么写的？请看书吧。
张晓风谈台湾美食书时说：“早期的美食写作重点是怀乡，美食文学到逯耀东而一变，至焦桐而二变，逯氏把地区怀念扩充为历史怀念，美食终于走进历史的大殿堂，而焦桐却把食物加以诗的桂冠，让它接近宗教的高度。”
台湾美食书籍大陆读者并不陌生，最知名的大约就是梁实秋、唐鲁孙等人。在大陆，还要加上赵珩、汪曾祺与王世襄等先生。
大陆的第二代美食作家大约等同于《舌尖上的中国》的顾问们。在这个琳琅满目的系列节目里，美食是含蓄的中国人最热烈的情感表达——这与很多离乡背井来到大城市生活的人对故乡的思念有关。
在台湾，“怀乡”之情更为炽烈。刘震慰《故乡之食》一书介绍1949年前中国各地美食。受访的乡亲们谈及故乡美食“老泪纵横，泣不成声”。美食文学在变，亲情未变。
食客未必真懂吃，美食则自有灵魂。钱红丽这本《小食谭记》恰好接上了《故乡之食》中的《食在安徽》那一章：臭鳜鱼、腌笃鲜（没错，这是一道徽菜）、金华火腿所用的猪来自徽州、雪花藕、马兰头、草头、苜蓿草……这些百年来一直被连绵提及的食材，让人落泪也让人信服。
我多次去过安徽，1995年参加《诗歌报》黄山诗会，只记得石鸡好吃。2018年长假与好友驱车在安徽慢慢走了好几个县。土鸡土猪土鱼土菜，无一例外都很好吃。烹饪得当，滋味绵长，这片土地的味道在我的记忆中持久阴燃着。我想我算是了解安徽了，直到我读到钱红丽的这段文字，才明白我看到的图像是黑白的，颗粒度也嫌太大：
沿途，一座座村庄，家家农户小院里，无一例外均在晾晒焯过水的豇豆。这里人的心思何等细腻，绣花一样……仿佛认真织着的一匹匹锦缎……这些被晒干的豇豆，多是用来制作一品锅了。
《浪漫地理学》提到浪漫主义的第一个特点是“对能量的敬仰”，自以为热爱“深度游”的我，对这片土地“能量”的感受只能说是微乎其微。更进一步说，我们（加上那些美食家也行）对自己故乡的了解又有多少呢？一生的最后一页，账上记载的是一个人享用过多少物质财富与精神财富。我们就仅谈物质财富吧，那些帝王真的曾尊重并享用过那些神乎其神的食材吗？
钱红丽真懂江南——
清明，此时，地气盛极，我家门前一树一树泡桐花，紫嘟嘟地垂坠而下。
村气，那是万物的源头。
春来，菜园里蔬菜们疯了一样起薹，我们根本吃不过来。
入了秋，虽说无一样水果打牙祭，但小河慷慨，野生鸡头果、菱角管够。
《小食谭记》写的就是所谓的“俚食”，范围不限于安徽，可以说遍布江南。汪曾祺先生吃过写过，钱红丽会再吃再写，有赞有弹，来回商量。她爱吃石榴，也爱女生吃石榴的情景。“吃石榴，要把一颗心定下，坐着慢慢剥来吃——汪曾祺在西南联大那会儿，肯定也恋爱，大约尚未处到与姑娘一起吃石榴的份上，便分手了。不然，他肯定要好好写写怎么吃石榴。”这真遗憾。
说味道，她更用心：“油渣的至香——那种遥远的香，似被一种强壮的体格支撑着，让人难言，简直令我的嗅觉起义，风驰电掣，一往无前，不可一世。”油渣就是为她发明出来的吗？
贫寒的过往为她的写作更添一个层次。以前，母亲的教导是这样的：“人最不能贪图吃穿，要看就看肚子里有没有货。”这种教导至今“无法脱敏”，“她确乎给我的人生下了蛊，真是无能为力去挣脱。若真买了一斤藕带爆炒着吃下去了，那种精神上的罪恶感，比不吃时的馋劲，还要折磨我些。于是，为了获得灵魂的安宁，我每年都忍着不买。”“这种理念像蛇蝎子一样毒辣，一直隐秘地埋伏在将来的道路上，时不时伸出来咬一口，让我的心痛上加痛……一个大人是怎样将自己的节制观念，钉子一样牢牢地镶嵌给了一名少女，即便成年以后自己拔出来，还是带着铁锈与血肉……”
现在，母亲仍会说她买错了菜。“这么贱的用来喂猪的山芋梗，卖这么贵，你真舍得哟！”做“六月黄”小吃时，她提醒我们“柴鸡蛋七八只（要舍得）”。因为鸡蛋少了（或用了有腥气的洋鸡蛋），是对食材更大浪费。不在此处就在别处，她时时提醒自己（还有我们）：要舍得。是的，这是一本舍得之书。
林文月最喜欢“人间美味之首”的潮州鱼翅“那种浓郁而细致的口感”，但主中馈（即所谓“围着锅台转”）之后，舍得花时间烹制去报答师恩。钱红丽做菜的用心，是为了孩子肯多吃一碗饭——这同样是报答上天给予的神秘礼物。神奇的是，在报答馈赠的时候，她又一次得到了土地的馈赠——食材的滋味与抚慰：
“说当年的自己穷困潦倒，实不为过，是鸽子汤搭救了我。”“食物的特殊香气，何以将一个原本郁郁寡欢的人深深撼动，随时要起飞升天？”“每当辣得哇哇叫，迅速喝一口冰赤豆酒酿，是月到中天华枝春满。”悲痛的记忆与治愈的超脱，成全了人的一饮一啄。
对于江南，外人总是显得太外行。如果要写，无非是查资料再次去谈谈鲥鱼刀鱼与河豚。书中她是这样收拾“长江三鲜”的：
琼花也谢了，刀鱼的刺变硬，不再可口。或可去一趟苏杭，喝一碗莼菜羹，顺便点一盘红烧河豚？实则，河豚并非对我的味蕾，也就吃个仪式感吧。至于鲥鱼，刺太多了，一个急性子，是不合宜吃鲥鱼的。
品鉴方式淡然又准确，往往好像也不太客气。一个人若买菜不对，可能会得到她的差评。但若有一点可取之处，她会不吝赞叹：“一个人平素不论何其俚俗，如若拎上半斤马兰头，三两株笋，踯躅于春日的窄道巷陌，这人顿时拥有了弈棋清客的气度。”一盘香气扑鼻的“俚食”，她会反复打量：“香椿的浓紫，杂糅柴鸡蛋的金黄，颇有繁丽之妍。”
书写得很好，可举出更多例子。比如《故乡的年》写杀猪，只有真懂乡村生活的人，才能写出杀戮的日常性，从腥膻刺眼的内脏迤逦写到喷香鲜美的菜肴。曾经我最佩服的是张爱玲的写法：“最可憎可怕的是后来，完全去了毛的猪脸，整个地露出来，竟是笑嘻嘻的，小眼睛眯成一线，极度愉快似的。”随着时间的推移，我觉得看一次杀猪就写还远远不够。君子可以远庖厨，既然已没有君子了，还是像钱红丽那样写杀猪才显得自然又有韵味。怎么写的？请看书吧。
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