一旦心裡確定了。喝第三泡簡潔多了。茶湯在口中四溢，掃盪過味蕾時甘爽在口中明確的存在。發散而不是張揚，得益於二三十年的存放。
前些年師父去六堡，茶家人一籮筐放在店裡，說好多年了，就那麼放著。幾番言語下來，老板知是行家。最終以25%的價格勻了一斤給師父。是真行家才願意分享，少收點也不特別算計。因為互相懂得，所以也珍惜。不是懂茶人，就怕暴殄天物了。茶要懂得，才不辜負。茶老板告訴師父，曾經有個北京來的茶客，直接拿走了同批的一籮筐，幾十斤。
在深味第三泡的味道的甘爽，體會其中變化。師父轉身在茶壺架上瞄了一眼，拿的還是把段泥。把茶盤上的上把壺挪了挪。放上這把段泥。
師父說剛才的是一個級別，接下來的這個，是另一個級別的了，用心去體會它們之間的不同。燒水，熱壺放茶，潤茶，澆淋遍壺，接下來是稍微幾秒的停頓，然後倒茶。
同樣，潤茶的笫一遍也要嘗一嘗。第一遍包含太多信息，雖不盡完全可靠，作為評判一款茶，但知道洗茶時的各種信息，結合之後的每一泡的特徵，會對準確的判斷一款茶的有重要的信息需判斷。
平時泡茶多的是隨意，今天師父都是極少有的認真。都暫時停住，什麼話都不想講。潤茶湯帶出的是茶的基本信息，工藝，發酵類茶的菌種，甚至一些茶底信息。但愛茶人不應該即以此為下判斷，對一款茶為之定性。這不是真茶客的態度，武斷自然也是不應該有的。而是通過前前後後那幾泡的不同，分別在色、气味、茶湯諸因素上再來精微辨析其中的突出與隱而難顯的那些特徵。 師父的朋友，香港茶商也是制茶的大師，凡上山試茶，三泡而已。這三泡，自然非一般人想象的三泡。這些決竅，都是將一款茶全真展示的要法。才能盡量可能的客觀，避免不公允，於茶是不敬。不是應有的態度。
之前都是偏於茶，其實更重要的是體感。身體對茶的“應”。這個才是真正的關鍵。發酵類茶的水很深，一是其難於把控(主要是想投機取巧，才會使得發酵茶如此局面)。然而，其千變萬化的獨特風味之魅力，是飲茶人對之永不倦怠的根本原因。茶底，工藝，菌種，天氣，態度......。
每一樣都是各種因緣。茶的品種老嫩，季節，生長的海拔環境....釆茶的天氣，制茶的天氣，存放的天氣。師父與香港一位幾代制茶的大師幾十年的交情，多少次踏遍那些傳遍世界的茶山。本身做了幾十年茶，有次這位大師還是很無奈的告訴師父，就算是按同樣的茶樹，同樣的方法，同樣的時間，同個地方，茶轉化後出來的味道都不盡相同。當然大致方向還是有，那種細微的差別，身體的感受，很難重复。
茶禪一味，大概在其精微之處。一個在味的感知，一個在心的感知，而感知之妙，在其萬化，而非固著。固著謂之陳見。陳見，亦妄矣。修真，悟真，道觀之害。每一款茶的味道，哪怕同是一品種，區別是存在的，微妙的，惟精微可至達 ，惟辨微可以存其真。以師父勻其茶的筐茶而論：表面的、筐底的，中間的，邊緣的茶味變化微細，差別是確實的，但非專注，敏銳不能辨析。
再返歸觀心，則始能分辨善惡，真假，良莠，之後方能行以公義，少害人，少損人。之後始能話無善無惡，無真無假。 在公義上立足，才有資格講善惡真假，立足。黑白不分，善惡不辨。或雖聰明，卻處處機心，心存私欲，則凡一切良善真假之辯，盡皆偽耳。 今天這個時代，聰明人太多，缺德的更多。就是偽善的結果。
吃茶去，心靜下來，專注一事，靜得心，淨得意，然後始可言語。靜心淨意，始能神清，清則可見，靜則可觀。可觀可見，方可言道。是明無觀無見。
今日補續前(一)寫這篇文章，已是憶前日茶事。昨日與師父喝茶時聊到打坐。往昔半時而不耐，今时1時而輕松。前夜上坐，觀一呼一吸，體感甚佳，忽然領悟：這一呼一吸之間，如從上坐後第一時始數，每一次的呼吸，皆能專注於這一次次呼吸循環往复，層層推進。柔、輕、長、綿、勻(個人特色，不必如人)之自然起伏，以一時為記，專注於是，一呼一吸皆不落。其專注可謂專一，其觀也，亦可謂之精微矣，其時之行止，或可謂定矣。以平時之心性以為定不可能，以靜入寂，則定不過自然而已，其境不同，語意不一。師父惟說一句：保持好奇去做就好了，理論無益。
記得前些日我忽然想到，依道不依法，依法不依師。我告訴師父，我悟得依道不依法。然後說信心是大關鍵。很多人只會背書，吃別人口水，書讀得多於專業百技能有好處，於修道無益。他很認同我提出的信心，雖然我從未拜過師。而師是禪宗與南傳皆有皈依師承。但我沒告訴他我還想到了依法不依師。師也是不拘形式之人，這點是我喜歡与他喝茶的原因之一。否則我是除了工作，一概不與人往來的。但我從於根本：依道不依法，而且充滿探索的好奇，這就夠了。我不說，是其為人師，我不欲以拜師入師門證與悟，野放山茶，野性生滅，這是我。但我要敬人，故以師稱。此是道論。而於道外，如飲茶事，則是真師父，真的難於企及。
潤茶之水師父往日均是一小口，知道他舌在口腔攪動，以致臉、喉頸皆動。停留幾秒，杯中餘茶傾注建水。然後再閉目幾秒，這之中一直在用味蕾找到味覺細微的變化，臉喉一直在動。然后咽下，之後再睜開眼談感受。
茶倒好，看著我說：您試試下這款，師父做了個請茶的手勢。第一口感覺他如往日，之後又喝第二口，這第二口就是正常的飲茶了，咽下愉快的嘆口氣。然後，看我喝完第一口。問，這個感覺怎麼样。
這茶一入口，整個的在口腔爆發，滿口鮮爽，氣韻旺盛，口舌生津。而且這只是潤茶湯，色雖不足，茶氣已十分。禁不住咽下，它在舌面上、頂棚、喉嚨留下的幹爽的感覺，正是口舌生津的誘因，或者是口腔味覺的自動觸發。
之前那款，茶味已然很足，甘而爽。絲丝回甜。沒有比較，則已然知足。這款則是非常幹爽，芋艿味，幹幹淨淨，霸道的茶氣已隱隱而現。把一眾什麼花香果香這些回甘，都顯得小氣而多餘了。一口吞咽下去，茶氣翻滾，滲浸微妙，開口就驚嘆不已。說出種種細微。不一樣哦，師父只是淡說了一句。我則已驚為天人。
接下來才是第一泡，不多時，倒入玻璃公道，燙水醬而紅，燈下一照極為通透。我不禁感嘆，欣賞它的隱隱陳紅。這一次再來感受它的與前面的不同。口感飽滿充盈，剛才的味道還不十分明朗形象的話，这次則非常有體積感，形象鮮明而幹淨，.雖是陳茶卻無刻意的陳味，很幹爽，茶氣入心輪，然後入眉心，坐著一會兒，腳底也有感應。惟一不同時，察覺身體的變化，但卻似乎沒有攻擊性。這在生普、有些綠茶中常見的那種攻擊與身體的反映，完全找不到。
交叉著泡，交叉著喝，更能體會兩款茶的不同。選料，工藝，能把控的，不能把控的。之前那款茶，因為交叉泡，有一泡因為說話太投入，過了一會才想到茶還泡着，倒出時杯中已成醬油色，這在以往的茶是不能喝了的。但這個喝起來，只是更飽滿、更實更立體的口感，其它並無異常。對身體也很柔和，已經沒了攻擊。
而且喝到後面，即使淡些了，但茶氣依然充足，很耐泡。這在幾泡之後走下坡的紅茶之類，發酵茶的存在，是一種超然的魅力，
問了下，師父才說，這個是六十年代的六堡茶。五十多年了的六堡，聞起來，倒也不怎麼特別，不張揚，煙火氣，茶的那些浮氣，早就放沒了。
我有個朋友只喝紅茶，綠茶她也不能喝。她是喝好紅茶的人。但一說起普洱六堡這樣的發酵茶，總拿她在雲南昆明某研究機構叔叔的話說：這些發酵茶把營養物質都破壞了。所以普洱(六堡，黑茶)是沒有意義的。哈哈，好吧。就這樣。
(二)
前些年師父去六堡，茶家人一籮筐放在店裡，說好多年了，就那麼放著。幾番言語下來，老板知是行家。最終以25%的價格勻了一斤給師父。是真行家才願意分享，少收點也不特別算計。因為互相懂得，所以也珍惜。不是懂茶人，就怕暴殄天物了。茶要懂得，才不辜負。茶老板告訴師父，曾經有個北京來的茶客，直接拿走了同批的一籮筐，幾十斤。
在深味第三泡的味道的甘爽，體會其中變化。師父轉身在茶壺架上瞄了一眼，拿的還是把段泥。把茶盤上的上把壺挪了挪。放上這把段泥。
師父說剛才的是一個級別，接下來的這個，是另一個級別的了，用心去體會它們之間的不同。燒水，熱壺放茶，潤茶，澆淋遍壺，接下來是稍微幾秒的停頓，然後倒茶。
同樣，潤茶的笫一遍也要嘗一嘗。第一遍包含太多信息，雖不盡完全可靠，作為評判一款茶，但知道洗茶時的各種信息，結合之後的每一泡的特徵，會對準確的判斷一款茶的有重要的信息需判斷。
平時泡茶多的是隨意，今天師父都是極少有的認真。都暫時停住，什麼話都不想講。潤茶湯帶出的是茶的基本信息，工藝，發酵類茶的菌種，甚至一些茶底信息。但愛茶人不應該即以此為下判斷，對一款茶為之定性。這不是真茶客的態度，武斷自然也是不應該有的。而是通過前前後後那幾泡的不同，分別在色、气味、茶湯諸因素上再來精微辨析其中的突出與隱而難顯的那些特徵。 師父的朋友，香港茶商也是制茶的大師，凡上山試茶，三泡而已。這三泡，自然非一般人想象的三泡。這些決竅，都是將一款茶全真展示的要法。才能盡量可能的客觀，避免不公允，於茶是不敬。不是應有的態度。
之前都是偏於茶，其實更重要的是體感。身體對茶的“應”。這個才是真正的關鍵。發酵類茶的水很深，一是其難於把控(主要是想投機取巧，才會使得發酵茶如此局面)。然而，其千變萬化的獨特風味之魅力，是飲茶人對之永不倦怠的根本原因。茶底，工藝，菌種，天氣，態度......。
每一樣都是各種因緣。茶的品種老嫩，季節，生長的海拔環境....釆茶的天氣，制茶的天氣，存放的天氣。師父與香港一位幾代制茶的大師幾十年的交情，多少次踏遍那些傳遍世界的茶山。本身做了幾十年茶，有次這位大師還是很無奈的告訴師父，就算是按同樣的茶樹，同樣的方法，同樣的時間，同個地方，茶轉化後出來的味道都不盡相同。當然大致方向還是有，那種細微的差別，身體的感受，很難重复。
茶禪一味，大概在其精微之處。一個在味的感知，一個在心的感知，而感知之妙，在其萬化，而非固著。固著謂之陳見。陳見，亦妄矣。修真，悟真，道觀之害。每一款茶的味道，哪怕同是一品種，區別是存在的，微妙的，惟精微可至達 ，惟辨微可以存其真。以師父勻其茶的筐茶而論：表面的、筐底的，中間的，邊緣的茶味變化微細，差別是確實的，但非專注，敏銳不能辨析。
再返歸觀心，則始能分辨善惡，真假，良莠，之後方能行以公義，少害人，少損人。之後始能話無善無惡，無真無假。 在公義上立足，才有資格講善惡真假，立足。黑白不分，善惡不辨。或雖聰明，卻處處機心，心存私欲，則凡一切良善真假之辯，盡皆偽耳。 今天這個時代，聰明人太多，缺德的更多。就是偽善的結果。
吃茶去，心靜下來，專注一事，靜得心，淨得意，然後始可言語。靜心淨意，始能神清，清則可見，靜則可觀。可觀可見，方可言道。是明無觀無見。
今日補續前(一)寫這篇文章，已是憶前日茶事。昨日與師父喝茶時聊到打坐。往昔半時而不耐，今时1時而輕松。前夜上坐，觀一呼一吸，體感甚佳，忽然領悟：這一呼一吸之間，如從上坐後第一時始數，每一次的呼吸，皆能專注於這一次次呼吸循環往复，層層推進。柔、輕、長、綿、勻(個人特色，不必如人)之自然起伏，以一時為記，專注於是，一呼一吸皆不落。其專注可謂專一，其觀也，亦可謂之精微矣，其時之行止，或可謂定矣。以平時之心性以為定不可能，以靜入寂，則定不過自然而已，其境不同，語意不一。師父惟說一句：保持好奇去做就好了，理論無益。
記得前些日我忽然想到，依道不依法，依法不依師。我告訴師父，我悟得依道不依法。然後說信心是大關鍵。很多人只會背書，吃別人口水，書讀得多於專業百技能有好處，於修道無益。他很認同我提出的信心，雖然我從未拜過師。而師是禪宗與南傳皆有皈依師承。但我沒告訴他我還想到了依法不依師。師也是不拘形式之人，這點是我喜歡与他喝茶的原因之一。否則我是除了工作，一概不與人往來的。但我從於根本：依道不依法，而且充滿探索的好奇，這就夠了。我不說，是其為人師，我不欲以拜師入師門證與悟，野放山茶，野性生滅，這是我。但我要敬人，故以師稱。此是道論。而於道外，如飲茶事，則是真師父，真的難於企及。
潤茶之水師父往日均是一小口，知道他舌在口腔攪動，以致臉、喉頸皆動。停留幾秒，杯中餘茶傾注建水。然後再閉目幾秒，這之中一直在用味蕾找到味覺細微的變化，臉喉一直在動。然后咽下，之後再睜開眼談感受。
茶倒好，看著我說：您試試下這款，師父做了個請茶的手勢。第一口感覺他如往日，之後又喝第二口，這第二口就是正常的飲茶了，咽下愉快的嘆口氣。然後，看我喝完第一口。問，這個感覺怎麼样。
這茶一入口，整個的在口腔爆發，滿口鮮爽，氣韻旺盛，口舌生津。而且這只是潤茶湯，色雖不足，茶氣已十分。禁不住咽下，它在舌面上、頂棚、喉嚨留下的幹爽的感覺，正是口舌生津的誘因，或者是口腔味覺的自動觸發。
之前那款，茶味已然很足，甘而爽。絲丝回甜。沒有比較，則已然知足。這款則是非常幹爽，芋艿味，幹幹淨淨，霸道的茶氣已隱隱而現。把一眾什麼花香果香這些回甘，都顯得小氣而多餘了。一口吞咽下去，茶氣翻滾，滲浸微妙，開口就驚嘆不已。說出種種細微。不一樣哦，師父只是淡說了一句。我則已驚為天人。
接下來才是第一泡，不多時，倒入玻璃公道，燙水醬而紅，燈下一照極為通透。我不禁感嘆，欣賞它的隱隱陳紅。這一次再來感受它的與前面的不同。口感飽滿充盈，剛才的味道還不十分明朗形象的話，这次則非常有體積感，形象鮮明而幹淨，.雖是陳茶卻無刻意的陳味，很幹爽，茶氣入心輪，然後入眉心，坐著一會兒，腳底也有感應。惟一不同時，察覺身體的變化，但卻似乎沒有攻擊性。這在生普、有些綠茶中常見的那種攻擊與身體的反映，完全找不到。
交叉著泡，交叉著喝，更能體會兩款茶的不同。選料，工藝，能把控的，不能把控的。之前那款茶，因為交叉泡，有一泡因為說話太投入，過了一會才想到茶還泡着，倒出時杯中已成醬油色，這在以往的茶是不能喝了的。但這個喝起來，只是更飽滿、更實更立體的口感，其它並無異常。對身體也很柔和，已經沒了攻擊。
而且喝到後面，即使淡些了，但茶氣依然充足，很耐泡。這在幾泡之後走下坡的紅茶之類，發酵茶的存在，是一種超然的魅力，
問了下，師父才說，這個是六十年代的六堡茶。五十多年了的六堡，聞起來，倒也不怎麼特別，不張揚，煙火氣，茶的那些浮氣，早就放沒了。
我有個朋友只喝紅茶，綠茶她也不能喝。她是喝好紅茶的人。但一說起普洱六堡這樣的發酵茶，總拿她在雲南昆明某研究機構叔叔的話說：這些發酵茶把營養物質都破壞了。所以普洱(六堡，黑茶)是沒有意義的。哈哈，好吧。就這樣。
(二)
#健康养生#
普洱茶本来是生活的日常，是一件比较普通的事，但近些年随着茶文化的逐渐走热，在茶界充斥着一股“伪茶风”。
很多人喜欢把茶讲得高深莫测，讲得玄之又玄，甚至提出了无味之味的虚妄，还有一些“茶人”总喜欢把一些“专业”词运用到日常的饮茶中以做谈资，而这些词句往往是故弄玄虚。
无论价格多少，茶本身并不神奇，有人把茶从哲学的层面推入玄境，殊不知茶本身只不过是一片树叶，关于茶叶的所有传奇不过是一片树叶的故事。如何让茶回归原始纯粹，是每一个爱茶之人的夙愿。
普洱茶本来是生活的日常，是一件比较普通的事，但近些年随着茶文化的逐渐走热，在茶界充斥着一股“伪茶风”。
很多人喜欢把茶讲得高深莫测，讲得玄之又玄，甚至提出了无味之味的虚妄，还有一些“茶人”总喜欢把一些“专业”词运用到日常的饮茶中以做谈资，而这些词句往往是故弄玄虚。
无论价格多少，茶本身并不神奇，有人把茶从哲学的层面推入玄境，殊不知茶本身只不过是一片树叶，关于茶叶的所有传奇不过是一片树叶的故事。如何让茶回归原始纯粹，是每一个爱茶之人的夙愿。
普洱茶的紧压茶，始于宋元时期，明朝朱元璋废弃龙团凤饼，改饮散茶。但是云南位处边远山区，政令执行不到，从而得以保留，把紧压茶技术，很好的保留了下来。
一、普洱茶的发轫时期（三国一1733年）
普洱茶的雏形始于汉朝末期。三国魏时张揖《广雅》一书关于紧压茶的描述。“荆巴间采叶作饼，叶老者，饼成以米膏出之。”这里所说制作法，就是饼茶制作的最早萌芽。这虽然不是普洱茶，但其雏形就是从这里开始的。到唐朝将饼茶的紧压工艺技术发扬开来，陆羽《茶经》中所载的制茶工艺方法已经很完整了。要强调的是，这时的饼茶和团茶都是绿茶，不是现今的普洱茶。
公元861年，唐代樊绰《蛮书》记：“茶出银生，城界诸山，散收无采造法。蒙舍蛮以椒、姜、桂和烹而饮之。”茶出银生的银生，就是今天的思茅地区景东县，即唐代时期南诏国的银生节度府，主要管辖现在思茅到西双版纳这一带地区。
红楼梦63回曾有普洱茶记载
林之孝家的又向袭人等笑说：“该沏些个普洱茶吃。”袭人晴雯二人忙笑说：“沏了一{吊皿}子女儿茶，已经吃过两碗了。大娘也尝一碗，都是现成的。
明代谢肇棚所著《滇略》言：“士庶所用，皆普茶也，蒸而成团”。明朝太祖朱元璋，诏令取消紧压茶，改为散茶。紧压茶被取消，云南边远，政令不畅而得以保留。

唐代散收，尚没有出现紧压茶，到明代取消紧压茶，所以，普洱茶的兴盛期就必然是在宋代至元代。普洱茶的紧压茶成于宋元时期，明代废弃龙团凤饼改饮散茶，故明代称之为普洱茶的发轫阶段。
二、普洱茶“号级茶”的历史时期（1733年一1949年）
1729年，普洱府成立。1733年，普洱府成立后的第四年，清王朝第一个茶号，同兴号茶庄在普洱府成立，商标为：同兴号。这一时期的特征：一是、各种商号相继成立。如雷永丰，同庆号、陈云号、车顺号、兴顺祥、江城号、敬昌号等，如雨后春笋般涌现出来。二是、以石模和木模为压制工具。散装形普洱茶已逐渐退出主导地位，而团茶和饼茶开始主导产品形态。三是、商标品牌标识已强烈凸显。同兴号、杨聘号、宋聘号、福元昌号等，不仅在茶内压有内飞，整筒还有大票一张，光绪20年（1895年），同兴号（向质卿）进贡宫廷时，还包有荷花纸。需要特别强调的是，几乎所有的大票文字都有“以此票为证，谨防假冒”的字样。四是、普洱茶已成为进贡皇宫的重要贡品。宫廷在普洱府思茅厅成立采购普洱茶的专门机构，“每年进贡之茶，列于布政司库铜息项下，动支银1干两由思茅厅领取转发采办。”贡茶马队享有“过州吃州，过府吃府”的特权。五是、普洱茶成为普洱府各族人民的主要收入。六是、普洱茶跨出国境，出口国外。
>清政府将普洱茶作为国礼，赠予外国元首和使节。
>1855年，香港成立“同兴茶庄”，并从此成为普洱茶的主要消费区和仓储地。
>1740年前后，使节将普洱团茶随哥德堡带到瑞典等欧洲国家。

2006年10月，我访问瑞典时，瑞典仿古帆船哥德堡号中国区联络主任扬-鲁迪克向我介绍说：“1739至1743年，哥德堡号先后三次往返瑞典哥德堡和中国广州，带回了大批的瓷器、茶叶和丝绸等中国物品，最有意思的是，还带回来个用普洱茶压制的哥德堡号船模给了国王，因此，可以说至迟在260年前，你们的普洱茶就到了瑞典”。
三、普洱茶“印级茶”的历史时期（1950一1972年）
1949年以后，号记茶逐渐退出历史舞台，印记茶的历史大幕渐次拉开。原来的号记茶是用石模和木模压制的，而印记茶是用机械压制加工的，红印、蓝印、七子“、黄印等皆为此时期的主要产品。这个时期从1950年延续到1972年。
四、七子饼阶段（1972年一1989年）
1972年以中国土产畜产进出口公司云南分公司正式成立为标志；在这个时期，上面都印有“云南七子饼”的字样；多用人工厚纸包装，手工制造；普洱茶分为生、熟两种；在生茶部分，七子小黄印开创了普洱茶拼配的先河。
五、新生代普洱茶（1990年至今）
新生代普洱茶，从时间上看，跨度应该从1990年至今。1990年在普洱茶历史上有着重要意义，90年发生了什么事情？茶叶企业由公私合营，中茶公司、国营茶厂一统天下的时代到此结束，各家私营的股份制企业开始出现，呈现出百花齐放的景象；茶人必须了解的一个特点是，之前的手工厚棉纸包装的茶叶从1990年以后大多数呈薄纸包装；从那时候起有了定制茶的出现；开始有了古树茶概念的出现。由于当时正处在计划经济向市场经济、国营厂向私营厂的过渡阶段，私营茶厂商标出现了。
还告诉大家一个非常重要的信息，1986—1987年云南省利用世界银行贷款，大概种了100万亩的新品种台地茶，大概从90年开始逐渐采摘，国营厂茶品里面，就用了这些86年代、87年代种下的茶叶，刚刚能够采摘就使用进产品里，有点薄。也就是说89年以前的茶叶主要是老茶园的，89年以后的茶叶多为新茶园。89年以前是厚纸、89年以后是薄纸；89年以前是国营厂，89年以后是多元性的。这些特点就是新生代的出现。

我们发现，“新生代普洱茶”生产制作工艺经历了如下几个阶段：
第一阶段：
国营计划时期的传统经典唛号拼配。多为茶园茶，稳定的配方、口味一致，相同的包装不同批次区分，如7542青饼101、102、103。指2001年第一批、第二批、第三批。
第二阶段：
1996年随着计划经济的深化改革，多种所有制和多元化包装形式出现，其制作为唛号拼配，但在包装上有不同的形式出现。如96年勐海紫大益，出现了第一批紫“大益”商标，如橙中绿，在外包装上把传统绿色茶字改为橙红色。
第三阶段：
到了1996年，野生茶、野放茶、大树茶概念出现，代表为96年云南省公司9682野生青饼，多为混拼，只追求概念，不太讲求口味。这一时期，普洱茶加工制作还出现了新的方法，用放旧的青毛茶来压制，市场称为翻压茶。同时也出现了生熟配，不同程度拼配的概念，代表为8972砖、8892饼等。
第四阶段：
到1999年，山头纯料茶的出现，代表了野放茶的混拼向地区纯料及山头纯料概念的转变。
第五阶段：
到2004年，名山古树纯料茶开始渐渐崭露头角，市场上开始出现大量老班章、易武等区域山头名山古树纯料概念、包装的茶品。
从此，普洱茶概念分为两派：一是纯料山头为王概念；二是拼配为王概念。
从仓储来看，“新生代普洱茶”的存放经历了由传统港仓—人为湿仓—绝对干仓—自然天然仓—人为控制、专业陈放仓的转变过程。
新生代普洱茶有如下特点：
第一，该时期生产厂家由中茶公司属下四大国营茶厂（1昆明茶厂、2勐海茶厂、3下关茶厂、4普洱茶厂）统一的中茶商标到国营茶厂改制为集体后出现多种商标。直至1999年，多个私营茶厂出现，多元化包装及商标形式的出现，使普洱茶进入百家争鸣、百花齐放的时期。
第二，该时期饼茶包装多为机器薄棉纸，到1996年出现仿手工厚棉纸，2002年出现高档韩国厚棉纸包装。这区别于80年代的手工厚棉纸包装。有人忽悠我，拿了个薄纸的茶来说这是86年的8582，我笑着说86年还没有用这么薄的纸在包装茶叶呢！要知道这些知识就能够辨别真伪了。
第三，90年代以后野放茶的概念回来了，在89年以前，国营厂是不收野放茶、古树茶的，没有古树茶的概念的，90年代以后，古树茶、纯料茶的概念慢慢出现，易武的、景迈山的、勐库的，一座山的茶叶有，拼配的茶叶也有，这是这个时期的又个特点。
一、普洱茶的发轫时期（三国一1733年）
普洱茶的雏形始于汉朝末期。三国魏时张揖《广雅》一书关于紧压茶的描述。“荆巴间采叶作饼，叶老者，饼成以米膏出之。”这里所说制作法，就是饼茶制作的最早萌芽。这虽然不是普洱茶，但其雏形就是从这里开始的。到唐朝将饼茶的紧压工艺技术发扬开来，陆羽《茶经》中所载的制茶工艺方法已经很完整了。要强调的是，这时的饼茶和团茶都是绿茶，不是现今的普洱茶。
公元861年，唐代樊绰《蛮书》记：“茶出银生，城界诸山，散收无采造法。蒙舍蛮以椒、姜、桂和烹而饮之。”茶出银生的银生，就是今天的思茅地区景东县，即唐代时期南诏国的银生节度府，主要管辖现在思茅到西双版纳这一带地区。
红楼梦63回曾有普洱茶记载
林之孝家的又向袭人等笑说：“该沏些个普洱茶吃。”袭人晴雯二人忙笑说：“沏了一{吊皿}子女儿茶，已经吃过两碗了。大娘也尝一碗，都是现成的。
明代谢肇棚所著《滇略》言：“士庶所用，皆普茶也，蒸而成团”。明朝太祖朱元璋，诏令取消紧压茶，改为散茶。紧压茶被取消，云南边远，政令不畅而得以保留。

唐代散收，尚没有出现紧压茶，到明代取消紧压茶，所以，普洱茶的兴盛期就必然是在宋代至元代。普洱茶的紧压茶成于宋元时期，明代废弃龙团凤饼改饮散茶，故明代称之为普洱茶的发轫阶段。
二、普洱茶“号级茶”的历史时期（1733年一1949年）
1729年，普洱府成立。1733年，普洱府成立后的第四年，清王朝第一个茶号，同兴号茶庄在普洱府成立，商标为：同兴号。这一时期的特征：一是、各种商号相继成立。如雷永丰，同庆号、陈云号、车顺号、兴顺祥、江城号、敬昌号等，如雨后春笋般涌现出来。二是、以石模和木模为压制工具。散装形普洱茶已逐渐退出主导地位，而团茶和饼茶开始主导产品形态。三是、商标品牌标识已强烈凸显。同兴号、杨聘号、宋聘号、福元昌号等，不仅在茶内压有内飞，整筒还有大票一张，光绪20年（1895年），同兴号（向质卿）进贡宫廷时，还包有荷花纸。需要特别强调的是，几乎所有的大票文字都有“以此票为证，谨防假冒”的字样。四是、普洱茶已成为进贡皇宫的重要贡品。宫廷在普洱府思茅厅成立采购普洱茶的专门机构，“每年进贡之茶，列于布政司库铜息项下，动支银1干两由思茅厅领取转发采办。”贡茶马队享有“过州吃州，过府吃府”的特权。五是、普洱茶成为普洱府各族人民的主要收入。六是、普洱茶跨出国境，出口国外。
>清政府将普洱茶作为国礼，赠予外国元首和使节。
>1855年，香港成立“同兴茶庄”，并从此成为普洱茶的主要消费区和仓储地。
>1740年前后，使节将普洱团茶随哥德堡带到瑞典等欧洲国家。

2006年10月，我访问瑞典时，瑞典仿古帆船哥德堡号中国区联络主任扬-鲁迪克向我介绍说：“1739至1743年，哥德堡号先后三次往返瑞典哥德堡和中国广州，带回了大批的瓷器、茶叶和丝绸等中国物品，最有意思的是，还带回来个用普洱茶压制的哥德堡号船模给了国王，因此，可以说至迟在260年前，你们的普洱茶就到了瑞典”。
三、普洱茶“印级茶”的历史时期（1950一1972年）
1949年以后，号记茶逐渐退出历史舞台，印记茶的历史大幕渐次拉开。原来的号记茶是用石模和木模压制的，而印记茶是用机械压制加工的，红印、蓝印、七子“、黄印等皆为此时期的主要产品。这个时期从1950年延续到1972年。
四、七子饼阶段（1972年一1989年）
1972年以中国土产畜产进出口公司云南分公司正式成立为标志；在这个时期，上面都印有“云南七子饼”的字样；多用人工厚纸包装，手工制造；普洱茶分为生、熟两种；在生茶部分，七子小黄印开创了普洱茶拼配的先河。
五、新生代普洱茶（1990年至今）
新生代普洱茶，从时间上看，跨度应该从1990年至今。1990年在普洱茶历史上有着重要意义，90年发生了什么事情？茶叶企业由公私合营，中茶公司、国营茶厂一统天下的时代到此结束，各家私营的股份制企业开始出现，呈现出百花齐放的景象；茶人必须了解的一个特点是，之前的手工厚棉纸包装的茶叶从1990年以后大多数呈薄纸包装；从那时候起有了定制茶的出现；开始有了古树茶概念的出现。由于当时正处在计划经济向市场经济、国营厂向私营厂的过渡阶段，私营茶厂商标出现了。
还告诉大家一个非常重要的信息，1986—1987年云南省利用世界银行贷款，大概种了100万亩的新品种台地茶，大概从90年开始逐渐采摘，国营厂茶品里面，就用了这些86年代、87年代种下的茶叶，刚刚能够采摘就使用进产品里，有点薄。也就是说89年以前的茶叶主要是老茶园的，89年以后的茶叶多为新茶园。89年以前是厚纸、89年以后是薄纸；89年以前是国营厂，89年以后是多元性的。这些特点就是新生代的出现。

我们发现，“新生代普洱茶”生产制作工艺经历了如下几个阶段：
第一阶段：
国营计划时期的传统经典唛号拼配。多为茶园茶，稳定的配方、口味一致，相同的包装不同批次区分，如7542青饼101、102、103。指2001年第一批、第二批、第三批。
第二阶段：
1996年随着计划经济的深化改革，多种所有制和多元化包装形式出现，其制作为唛号拼配，但在包装上有不同的形式出现。如96年勐海紫大益，出现了第一批紫“大益”商标，如橙中绿，在外包装上把传统绿色茶字改为橙红色。
第三阶段：
到了1996年，野生茶、野放茶、大树茶概念出现，代表为96年云南省公司9682野生青饼，多为混拼，只追求概念，不太讲求口味。这一时期，普洱茶加工制作还出现了新的方法，用放旧的青毛茶来压制，市场称为翻压茶。同时也出现了生熟配，不同程度拼配的概念，代表为8972砖、8892饼等。
第四阶段：
到1999年，山头纯料茶的出现，代表了野放茶的混拼向地区纯料及山头纯料概念的转变。
第五阶段：
到2004年，名山古树纯料茶开始渐渐崭露头角，市场上开始出现大量老班章、易武等区域山头名山古树纯料概念、包装的茶品。
从此，普洱茶概念分为两派：一是纯料山头为王概念；二是拼配为王概念。
从仓储来看，“新生代普洱茶”的存放经历了由传统港仓—人为湿仓—绝对干仓—自然天然仓—人为控制、专业陈放仓的转变过程。
新生代普洱茶有如下特点：
第一，该时期生产厂家由中茶公司属下四大国营茶厂（1昆明茶厂、2勐海茶厂、3下关茶厂、4普洱茶厂）统一的中茶商标到国营茶厂改制为集体后出现多种商标。直至1999年，多个私营茶厂出现，多元化包装及商标形式的出现，使普洱茶进入百家争鸣、百花齐放的时期。
第二，该时期饼茶包装多为机器薄棉纸，到1996年出现仿手工厚棉纸，2002年出现高档韩国厚棉纸包装。这区别于80年代的手工厚棉纸包装。有人忽悠我，拿了个薄纸的茶来说这是86年的8582，我笑着说86年还没有用这么薄的纸在包装茶叶呢！要知道这些知识就能够辨别真伪了。
第三，90年代以后野放茶的概念回来了，在89年以前，国营厂是不收野放茶、古树茶的，没有古树茶的概念的，90年代以后，古树茶、纯料茶的概念慢慢出现，易武的、景迈山的、勐库的，一座山的茶叶有，拼配的茶叶也有，这是这个时期的又个特点。
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