爆炒小龙虾yyds
简易做法
麻辣味
步骤1
将所有小龙虾用劲水冲洗数遍后，再一只只处理：左手捏住背部，右手用牙刷对着水龙头刷洗，并剪去长须
步骤2
所有虾刷洗净后浸泡在有少许醋的清水中，10分钟后捞出沥干，要注意防止其爬出
步骤3
葱白洗净切成葱花。大蒜去根部洗净切成片。干姜刮皮洗净切成丝。干辣椒用剪刀除去根蒂后剪成细丝
步骤4
大火烧热炒锅中的油，加入花椒，改小火慢炸。当油小滚时，加入干辣椒丝并不时翻动。当辣椒丝刚刚呈黄红色时，改大火，依次加入姜丝，蒜片，葱花爆出香味
步骤5
将沥干的小龙虾入锅，加料酒炝锅后加酱油、盐、白砂糖一同翻炒5分钟
步骤6
加入1碗开水加盖改小火慢炖入味，8分钟后汤汁基本收干时，改大火加鸡精、白胡椒粉、椒盐粉炒匀即可
简易做法
麻辣味
步骤1
将所有小龙虾用劲水冲洗数遍后，再一只只处理：左手捏住背部，右手用牙刷对着水龙头刷洗，并剪去长须
步骤2
所有虾刷洗净后浸泡在有少许醋的清水中，10分钟后捞出沥干，要注意防止其爬出
步骤3
葱白洗净切成葱花。大蒜去根部洗净切成片。干姜刮皮洗净切成丝。干辣椒用剪刀除去根蒂后剪成细丝
步骤4
大火烧热炒锅中的油，加入花椒，改小火慢炸。当油小滚时，加入干辣椒丝并不时翻动。当辣椒丝刚刚呈黄红色时，改大火，依次加入姜丝，蒜片，葱花爆出香味
步骤5
将沥干的小龙虾入锅，加料酒炝锅后加酱油、盐、白砂糖一同翻炒5分钟
步骤6
加入1碗开水加盖改小火慢炖入味，8分钟后汤汁基本收干时，改大火加鸡精、白胡椒粉、椒盐粉炒匀即可
#三联美食# 新疆人到底有多爱吃馕？
文｜孙珍珍
从什么时候开始有馕的呢？
据考证，“馕”字源于波斯语。维吾尔族原先把馕叫做“艾买克”，直到伊斯兰教传入新疆后，才改叫馕。
1972年，考古工作者在吐鲁番阿斯塔那唐墓中，发现了一个直径为19.5厘米的馕，出土时碎成了12块。同一年，又发现了一个1000多年前的直径只有3.9厘米的馕。
在新疆，考古人员经常随手就能挖出一个千年前的馕，极为干燥的气候条件使得它保存得比较完好，仿佛上一秒还在馕坑中炙烤。
新疆人到底有多能吃馕？新疆日报报道中，曾提到过一组数据：全疆日产馕550吨。按照新疆特色小吃标准，一个馕重200克，550吨馕就是275万个馕。这些馕烤制于全疆1.6万个馕坑，平均每个馕坑每天要烤制出172个馕。也就是说，新疆人一天可以吃掉将近三百万个馕。
我生活的庄子里，大部分哈萨克群众家中都有个馕坑。若串门碰见主人在打馕，那醇香的味道啊，让我整个人都蠢蠢欲动，挪不开脚步，只想脱鞋上炕吃馕。
馕在燃烧着炭火的馕坑里烤着，散发着浓郁的热气，被主人用铁钩取出时，上面洒满的白芝麻像珍珠般滚落到毛巾上。刚打好的馕，松软蓬松，似乎将天上的云朵都揉进了面里，甜口的抹上主人自制的果酱，咸口的裹上西域辣椒酱，或者叫一碗炒米粉，把馕掰开丢进去，满嘴留香，一看就是新疆人的吃法。
去哈萨克人家中做客，馕总是掰开的，堆放在铺开的达斯塔尔汗（餐巾）中。我曾好奇为何馕总是一块一块的，后来亲戚告诉我，在家家户户生活还很拮据的年代，像馕这样美味而工序繁复的食物，不能独享，必须掰开来吃。这就好像哈萨克族男孩长大后第一次靠自己的猎术打回的猎物，要送给朋友或者亲人，不能独自享用。吃着馕，喝着奶茶，简单的食物就治愈了我们的心。
为了让馕走出新疆，走向世界，它的口味和大小也在不断创新。最大的馕叫“艾曼克”馕，日常和聚会都少不了；最小的馕称作“托喀西”馕，一个人吃也毫无负担。除了大小各异，馕的口味也多到眼花缭乱：甜馕、油馕、肉馕、芝麻馕、玫瑰馕等等，一应俱全。
此外，还有因加入其中的材料和制作过程不同而各具风味的馕，譬如奶子馕、辣椒馕、巴旦木馕、酥皮馕、葡萄干馕、薄荷馕、坚果馕等等。在这之中，我最喜欢的当属辣椒丝馕。将辣椒炸熟，做成辣椒酱，涂在馕上，甜丝丝、辣茸茸又香味绵长的辣椒配上刚出炉的馕，攒劲极了。
虽然做馕的方法和做饼并无多大差别，都是揉面团、揪剂子、盖被子、擀馕胚、戳花儿、蘸料、烤馕，但是在新疆人的心里，馕就是馕，饼就是饼，它们并不一样。馕不仅是食物，还是历史，是文化符号。
馕的出现，与新疆的气候环境和地理特征有关。新疆地域辽阔，大部分人都过着游牧生活，牧民在野外放牧时，吃饭是个大问题。于是在牧民临走前，家人会烤好馕，让远行的牧民带在身边。一路上没有其他食物的时候就将已经风干的馕放进河水，经过河水短暂的浸泡，馕就变得松软好入口。
据记载，张骞凿通西域后，馕成为驼铃叮当的丝绸之路上不可或缺的美物，从西域流传到中原，也得到了中原人民的喜爱。
我曾采访过一位新疆“非遗传承人”——阿布拉·依布拉音。他刚做出来的乐器在村子里卖不出去时，为了拓宽销售渠道，阿布拉借了一辆面包车，车里装上各种品类的乐器，只身一人开车出去闯荡。和他一起同行的还有临行前妻子打好的馕。和他的祖先一样，他们出门闯世界时，总是带着馕。
花样繁多的馕和任意美食搭配也不违和，馕配烤肉，瘦肉热烈浓香，肥肉肥而不腻，让人不能从容；馕包大盘鸡，鸡肉热气腾腾，土豆绵软温柔，吃一口浸在汤里的馕，酥软香浓的风味，才下眉头，却上心头；炸馕最简单，把馕切成小块，放入热油锅炸成两面金黄。炸出来的馕口感酥脆，别有一番风味。
除此之外，还有炒馕。对于很多外地人来说，放凉的馕可能又干又硬。但是将馕炒过后，劲道紧实的馕，配上香郁浓稠的酱汁，大咬一口，原始馕饼的嚼劲和浸满了汤汁的边缘交融在一起，余味可绕梁三日。人们吃火锅的时候也不忘随手买个馕，你吃馕边边，我吃馕心心，一起泡在咕嘟咕嘟冒泡的鸳鸯锅里，吃完就是扛把子。
馕在新疆可谓万金油，再硬的馕只要一泡就立马松活了。大部分牧民的家里，几乎一日三餐都离不开馕。有些馕是昨天的，有些馕是三天前的，吃一口馕喝，一碗奶茶，还有什么忧愁的事过不去呢？馕，简单至极，它几乎百年都未曾在新疆人的生活里改变过。闲暇时间来个馕泡奶茶，我常常就着馕一口气连喝三杯奶茶，舒坦。
炎热的夏天，连西瓜也逃不掉馕的羁绊。在新疆，我们买西瓜都是成麻袋往家里拉，拉回去堆在床底下，安安心心地吃一个夏天。每每切瓜的时候，家母会急不可待地说：“瓜都切开了你还等什么呢？还不赶紧到烤馕铺子排队！”
关于馕这种新疆特色食物，作家沈苇曾在《新疆词典》中如此谈到：“一只新出炉的馕滚烫而完美，是麦面与火的结合，大地与阳光的飘香，它使我们懂得感恩，领会朴素与简单的要义，生命原本就不需要那些无意义的缀饰和奢华。”或许，这就是馕这种古老的食物教给我们的生活哲学。
文｜孙珍珍
从什么时候开始有馕的呢？
据考证，“馕”字源于波斯语。维吾尔族原先把馕叫做“艾买克”，直到伊斯兰教传入新疆后，才改叫馕。
1972年，考古工作者在吐鲁番阿斯塔那唐墓中，发现了一个直径为19.5厘米的馕，出土时碎成了12块。同一年，又发现了一个1000多年前的直径只有3.9厘米的馕。
在新疆，考古人员经常随手就能挖出一个千年前的馕，极为干燥的气候条件使得它保存得比较完好，仿佛上一秒还在馕坑中炙烤。
新疆人到底有多能吃馕？新疆日报报道中，曾提到过一组数据：全疆日产馕550吨。按照新疆特色小吃标准，一个馕重200克，550吨馕就是275万个馕。这些馕烤制于全疆1.6万个馕坑，平均每个馕坑每天要烤制出172个馕。也就是说，新疆人一天可以吃掉将近三百万个馕。
我生活的庄子里，大部分哈萨克群众家中都有个馕坑。若串门碰见主人在打馕，那醇香的味道啊，让我整个人都蠢蠢欲动，挪不开脚步，只想脱鞋上炕吃馕。
馕在燃烧着炭火的馕坑里烤着，散发着浓郁的热气，被主人用铁钩取出时，上面洒满的白芝麻像珍珠般滚落到毛巾上。刚打好的馕，松软蓬松，似乎将天上的云朵都揉进了面里，甜口的抹上主人自制的果酱，咸口的裹上西域辣椒酱，或者叫一碗炒米粉，把馕掰开丢进去，满嘴留香，一看就是新疆人的吃法。
去哈萨克人家中做客，馕总是掰开的，堆放在铺开的达斯塔尔汗（餐巾）中。我曾好奇为何馕总是一块一块的，后来亲戚告诉我，在家家户户生活还很拮据的年代，像馕这样美味而工序繁复的食物，不能独享，必须掰开来吃。这就好像哈萨克族男孩长大后第一次靠自己的猎术打回的猎物，要送给朋友或者亲人，不能独自享用。吃着馕，喝着奶茶，简单的食物就治愈了我们的心。
为了让馕走出新疆，走向世界，它的口味和大小也在不断创新。最大的馕叫“艾曼克”馕，日常和聚会都少不了；最小的馕称作“托喀西”馕，一个人吃也毫无负担。除了大小各异，馕的口味也多到眼花缭乱：甜馕、油馕、肉馕、芝麻馕、玫瑰馕等等，一应俱全。
此外，还有因加入其中的材料和制作过程不同而各具风味的馕，譬如奶子馕、辣椒馕、巴旦木馕、酥皮馕、葡萄干馕、薄荷馕、坚果馕等等。在这之中，我最喜欢的当属辣椒丝馕。将辣椒炸熟，做成辣椒酱，涂在馕上，甜丝丝、辣茸茸又香味绵长的辣椒配上刚出炉的馕，攒劲极了。
虽然做馕的方法和做饼并无多大差别，都是揉面团、揪剂子、盖被子、擀馕胚、戳花儿、蘸料、烤馕，但是在新疆人的心里，馕就是馕，饼就是饼，它们并不一样。馕不仅是食物，还是历史，是文化符号。
馕的出现，与新疆的气候环境和地理特征有关。新疆地域辽阔，大部分人都过着游牧生活，牧民在野外放牧时，吃饭是个大问题。于是在牧民临走前，家人会烤好馕，让远行的牧民带在身边。一路上没有其他食物的时候就将已经风干的馕放进河水，经过河水短暂的浸泡，馕就变得松软好入口。
据记载，张骞凿通西域后，馕成为驼铃叮当的丝绸之路上不可或缺的美物，从西域流传到中原，也得到了中原人民的喜爱。
我曾采访过一位新疆“非遗传承人”——阿布拉·依布拉音。他刚做出来的乐器在村子里卖不出去时，为了拓宽销售渠道，阿布拉借了一辆面包车，车里装上各种品类的乐器，只身一人开车出去闯荡。和他一起同行的还有临行前妻子打好的馕。和他的祖先一样，他们出门闯世界时，总是带着馕。
花样繁多的馕和任意美食搭配也不违和，馕配烤肉，瘦肉热烈浓香，肥肉肥而不腻，让人不能从容；馕包大盘鸡，鸡肉热气腾腾，土豆绵软温柔，吃一口浸在汤里的馕，酥软香浓的风味，才下眉头，却上心头；炸馕最简单，把馕切成小块，放入热油锅炸成两面金黄。炸出来的馕口感酥脆，别有一番风味。
除此之外，还有炒馕。对于很多外地人来说，放凉的馕可能又干又硬。但是将馕炒过后，劲道紧实的馕，配上香郁浓稠的酱汁，大咬一口，原始馕饼的嚼劲和浸满了汤汁的边缘交融在一起，余味可绕梁三日。人们吃火锅的时候也不忘随手买个馕，你吃馕边边，我吃馕心心，一起泡在咕嘟咕嘟冒泡的鸳鸯锅里，吃完就是扛把子。
馕在新疆可谓万金油，再硬的馕只要一泡就立马松活了。大部分牧民的家里，几乎一日三餐都离不开馕。有些馕是昨天的，有些馕是三天前的，吃一口馕喝，一碗奶茶，还有什么忧愁的事过不去呢？馕，简单至极，它几乎百年都未曾在新疆人的生活里改变过。闲暇时间来个馕泡奶茶，我常常就着馕一口气连喝三杯奶茶，舒坦。
炎热的夏天，连西瓜也逃不掉馕的羁绊。在新疆，我们买西瓜都是成麻袋往家里拉，拉回去堆在床底下，安安心心地吃一个夏天。每每切瓜的时候，家母会急不可待地说：“瓜都切开了你还等什么呢？还不赶紧到烤馕铺子排队！”
关于馕这种新疆特色食物，作家沈苇曾在《新疆词典》中如此谈到：“一只新出炉的馕滚烫而完美，是麦面与火的结合，大地与阳光的飘香，它使我们懂得感恩，领会朴素与简单的要义，生命原本就不需要那些无意义的缀饰和奢华。”或许，这就是馕这种古老的食物教给我们的生活哲学。
【“和广帅”蛤蟆酥，咬一口，那个酥脆，那个香甜】民国才女张爱玲晚年在《谈吃与画饼充饥》一文中，动情地回忆道：“我母亲从前有亲戚带蛤蟆酥给她（其母有一亲属在扬州），总是非常高兴。那是一种半空心的脆饼，微甜，差不多有巴掌大，状近肥短的梯形，上面芝麻撒在苔绿底子上，绿油油的正是一只青蛙的印象派画像。”
张爱玲提到的“蛤蟆酥”，亦称虾蟆酥，又叫方酥，是仙女庙的传统食品、扬式名糕点之一。初为圆形，后为长方形，面子上白芝麻仁密布，状似蛤蟆表皮。给吃食起名号，江都人喜欢像给孩子起小名字一样，越土越丑，越好记。癞蛤蟆，蟾蜍也。蟾，方言谐音钱，蜍谐音储。屈原《天问》中“夜光何德，……而顾菟在腹”言及的“顾菟”，闻一多诠释乃蟾蜍的异名。大科学家张衡研究《易经》，说嫦娥为拯救月亮，使自己变成了蟾蜍。哈，看看，吃蛤蟆酥，一能钱财储有余，二可蟾宫折桂步，三使美女变仙姑。多好的创意、寓意、美意。
时光倒回半世纪前的一个秋天，当年的童鞋，如今的老公，送我两只蛤蟆酥。面对充满诱惑的味道，本想矜持一下，无奈不争气的口水已经流了下来。第一次吃蛤蟆酥，哇呜一咬，桌子上就落满了酥屑、芝麻屑，看看好可惜。于是乎，他传授了食之不二法门：“双手齐用，银牙轻碰；入口就碎，慢慢嚼动；沾牙则酥，舌尖化融；香茗随饮，品味个中。”嘿，一套一套的！
蛤蟆酥，脆而酥，脆并不硬，酥却不软，妙在脆里伴酥，酥中显脆。里面层层相叠，薄如蝉翼。吃时，须一只手拿着它，另一只手窝着等在下巴下。咬，只能轻轻地，上下牙一碰。固然怕掉落星星点点，更重要的是完美口感酥脆体验，刺激味觉嗅觉，同时还刺激听觉。色香味，仅指视觉、嗅觉、味觉感受，而往往忽视听觉感受，蛤蟆酥恰恰提供了咀嚼酥脆的愉悦感。脆蓬蓬、酥嚓嚓的听觉体验，别具风味，进而味蕾绽放，舌尖享受，打三个嘴巴舍不得丢。易君左在《闲话扬州》中云：“喝早茶的风气，……而以扬州为最甚。”吃蛤蟆酥，饮茶不可或缺，饮和食是饮食文化中密不可分的两个部分，边吃边饮，方品出饮食个中三昧。
张爱玲担忧，蛤蟆酥“如果湮灭了，实在是可惜”。好在，江都第四批区级非遗代表作名录中，列入仙女庙食品厂的方酥制作技艺。在继承者的坚守下，不断创新改进，有了麻辣、桂花、香橙和椒盐等四种口味的蛤蟆酥。
57岁的朱承广做蛤蟆酥已经30多年，润康食品厂，“和广帅”商标，蕴含了朱承广、其父朱恩和、其子朱帅三代人的传承与坚守。
朱承广介绍，蛤蟆酥主料是小麦粉，配料有绵白糖或白砂糖、植物油、脱皮芝麻仁、香椽茶、食碱等。制作时，依据季节、天气特点，面肥该大该小，放碱该多该少，和面水温该高该低，水量该足该欠，全凭自己眼睛一瞥，心中有数，手上拿捏。
尽管已经升级为自动化生产，他还是亲自演示了纯手工制作，一层层，反反复复擀捻折叠，一块块，十六层，长、宽、厚度一模一样。抹水，撒白芝麻仁，压实。一屉屉，送入烤箱，上下受火，均而匀之。烘焙时间，把握得丝毫不爽。
蛤蟆酥经过烘焙火力火候，促生了“美拉德反应”——碳水化合物和氨基酸在高温下发生反应，产生特殊的味道和香气。酥脆有加，诱惑人，不亚于猫爪子挠心。蛤蟆酥，这种声声入耳加大力度的刺激，抓住了人的麻筋，让听觉系统变得不那么容易审美疲劳。小吃食，大技术活，所以，蛤蟆酥又叫“功夫酥”。
龙川书院藏有“江北闲人”所书：“酥脆香甜可味殊，真奇美食出江都。天南海北蜚声久，仙女传方世所无。”对蛤蟆酥可谓赞誉有加。
我本宝应女子，嫁作江都妇几十年，美食之都，吃不够的蛤蟆酥，生活哟，有滋有味。
张爱玲提到的“蛤蟆酥”，亦称虾蟆酥，又叫方酥，是仙女庙的传统食品、扬式名糕点之一。初为圆形，后为长方形，面子上白芝麻仁密布，状似蛤蟆表皮。给吃食起名号，江都人喜欢像给孩子起小名字一样，越土越丑，越好记。癞蛤蟆，蟾蜍也。蟾，方言谐音钱，蜍谐音储。屈原《天问》中“夜光何德，……而顾菟在腹”言及的“顾菟”，闻一多诠释乃蟾蜍的异名。大科学家张衡研究《易经》，说嫦娥为拯救月亮，使自己变成了蟾蜍。哈，看看，吃蛤蟆酥，一能钱财储有余，二可蟾宫折桂步，三使美女变仙姑。多好的创意、寓意、美意。
时光倒回半世纪前的一个秋天，当年的童鞋，如今的老公，送我两只蛤蟆酥。面对充满诱惑的味道，本想矜持一下，无奈不争气的口水已经流了下来。第一次吃蛤蟆酥，哇呜一咬，桌子上就落满了酥屑、芝麻屑，看看好可惜。于是乎，他传授了食之不二法门：“双手齐用，银牙轻碰；入口就碎，慢慢嚼动；沾牙则酥，舌尖化融；香茗随饮，品味个中。”嘿，一套一套的！
蛤蟆酥，脆而酥，脆并不硬，酥却不软，妙在脆里伴酥，酥中显脆。里面层层相叠，薄如蝉翼。吃时，须一只手拿着它，另一只手窝着等在下巴下。咬，只能轻轻地，上下牙一碰。固然怕掉落星星点点，更重要的是完美口感酥脆体验，刺激味觉嗅觉，同时还刺激听觉。色香味，仅指视觉、嗅觉、味觉感受，而往往忽视听觉感受，蛤蟆酥恰恰提供了咀嚼酥脆的愉悦感。脆蓬蓬、酥嚓嚓的听觉体验，别具风味，进而味蕾绽放，舌尖享受，打三个嘴巴舍不得丢。易君左在《闲话扬州》中云：“喝早茶的风气，……而以扬州为最甚。”吃蛤蟆酥，饮茶不可或缺，饮和食是饮食文化中密不可分的两个部分，边吃边饮，方品出饮食个中三昧。
张爱玲担忧，蛤蟆酥“如果湮灭了，实在是可惜”。好在，江都第四批区级非遗代表作名录中，列入仙女庙食品厂的方酥制作技艺。在继承者的坚守下，不断创新改进，有了麻辣、桂花、香橙和椒盐等四种口味的蛤蟆酥。
57岁的朱承广做蛤蟆酥已经30多年，润康食品厂，“和广帅”商标，蕴含了朱承广、其父朱恩和、其子朱帅三代人的传承与坚守。
朱承广介绍，蛤蟆酥主料是小麦粉，配料有绵白糖或白砂糖、植物油、脱皮芝麻仁、香椽茶、食碱等。制作时，依据季节、天气特点，面肥该大该小，放碱该多该少，和面水温该高该低，水量该足该欠，全凭自己眼睛一瞥，心中有数，手上拿捏。
尽管已经升级为自动化生产，他还是亲自演示了纯手工制作，一层层，反反复复擀捻折叠，一块块，十六层，长、宽、厚度一模一样。抹水，撒白芝麻仁，压实。一屉屉，送入烤箱，上下受火，均而匀之。烘焙时间，把握得丝毫不爽。
蛤蟆酥经过烘焙火力火候，促生了“美拉德反应”——碳水化合物和氨基酸在高温下发生反应，产生特殊的味道和香气。酥脆有加，诱惑人，不亚于猫爪子挠心。蛤蟆酥，这种声声入耳加大力度的刺激，抓住了人的麻筋，让听觉系统变得不那么容易审美疲劳。小吃食，大技术活，所以，蛤蟆酥又叫“功夫酥”。
龙川书院藏有“江北闲人”所书：“酥脆香甜可味殊，真奇美食出江都。天南海北蜚声久，仙女传方世所无。”对蛤蟆酥可谓赞誉有加。
我本宝应女子，嫁作江都妇几十年，美食之都，吃不够的蛤蟆酥，生活哟，有滋有味。
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