『文道崂山』崂山之名，缘何而来？
崂山，位于青岛市东部，古代又曾称牢山、劳山、不其山、鳌山等。它是山东半岛的主要山脉，崂山的主峰名为“巨峰”，又称“崂顶”，海拔1132.7米，是中国海岸线第一高峰，有着海上“第一名山”之称。当地有一句古语说：“泰山虽云高，不如东海崂。”
中国人对于山川和河流的命名都极其讲究，如东岳泰山，就取“国泰民安”之意，那有着“海上名山第一”美誉的崂山，她的名字又是怎么来的呢？
在中华文明数千年的演变过程中，崂山在不同历史时期有着不同的名称，甚至在同一时期，也存在不同的人群对崂山的不同称呼。
了解崂山的名称由来，可以让我们更好的了解崂山所赋予我们的情怀与精神。
东海访仙山
有关崂山的故事，可以追溯到两千多年前的秦汉时期，《后汉书·逄萌传》中首次出现了崂山的名称，那时的崂山被称作“劳山”。
明代学者顾炎武，对崂山有着浓厚的感情，他考证了大量历史资料，认为秦汉时期，人们普遍相信，在东郡的海中，有仙山，山中有仙人，可求得仙药，长生不老。而崂山，便是寻找海上仙山最好的地方，登上崂山之巅，可以俯瞰东海，以寻找仙山的位置。
所以顾炎武认为，秦始皇到齐鲁寻仙时，郡、州、县的百姓都为之操劳不息，因此山雄险陡峭，上下行走，非常辛劳，故称“劳山”。
《崂山志》中有这样的描述：......古代人认为的海上仙山，蓬莱、方丈都是人们想象的，只有崂山是真实存在的。
一山镇海，万象归怀
崂山的另一种称呼，称作“牢山”。
“牢山”之名最早见于晋代高僧法显的《佛国记》。
相传周朝灭商之后，姜子牙的封地便是今天的齐鲁大地。
姜子牙巡视崂山时，被崂山的气势不凡、秀美雄壮所感染，又登上崂顶，发现崂山的山顶像一幅八卦图，于是便起名为“太极峰”，意为太极循环，永生不灭。
姜子牙认为崂山石质坚硬，如龙似虎，雄视东海，一山镇海，万象归怀，便感慨此山比泰山还坚牢，可以镇江山永固，于是便有了“牢山”之名。
关于“牢山”的另一种说法，则是根据中国传统的星象而定。
天罡三十六星中的“天牢星”与崂山的位置互相呼应，所以取星象之名，取名“牢山”。关于“牢山”的另一种说法，则是根据中国传统的星象而定。
天罡三十六星中的“天牢星”与崂山的位置互相呼应，所以取星象之名，取名“牢山”。
神仙之宅，灵异之府
崂山美名的广泛传播，除了仰仗于崂山“三围大海，背负平川”的自然奇观之外，也与崂山道教的发展有着不可分割的关系。
据《太清宫志》载，汉代建元元年，太清宫创始人张廉夫来到崂山，建太清宫草庵，开启了崂山道教的历史篇章。
其后，谪仙人李白、唐末五代的李哲玄、北宋华盖真人刘若拙，再到长春真人丘处机，都不约而同的来到崂山隐居修道。在这期间，崂山的名称也发生了不同的变化。
显庆四年(公元659年) 李延寿撰《南史》成书，该书首用“崂山”之名。
天宝年间(公元742～756年) 诗仙李白作游崂山诗《寄王屋山人孟大融》，其中“我昔东海上，劳山餐紫霞”成为崂山的代表描写诗句，流传至今。
是唐玄宗时期，道士王日文受玄宗恩宠，南岳道士李遐周恐其贪恋世间乐事不再修道，于是劝其出京，王向玄宗提出请求要到牢山炼丹，玄宗准许其往，并改“牢山”为“辅唐山”。
元代，道教兴盛，道教全真龙门派的创始人邱处机，来到崂山以后，见崂山气势不凡，风景秀丽，实有相见恨晚之感。
道家修真讲究自然，对“牢”字甚觉不妥，又联想到此山背负平川，面对大海，形同巨鳌，雄踞于东海万里碧波之上，遂作诗咏此山，诗中将此山称为“鳌山”。诗曰：“牢山本即是鳌山，大海中心不可攀。上帝欲令修道果，故移仙迹近人间”。
成吉思汗敕封邱处机为国师神仙后，令其掌管天下道事，众道则奉师之意，称此山为“鳌山”。
崂山之“崂”，再无它意
经历了千百年时间的变迁，到了明末，黄宗昌编写的《崂山志》成为第一部详细介绍崂山情况的文献资料。
黄宗昌在自序中写道：“春非我春，秋非我秋，环视天下，独有崂山耳......” 此后，“崂山”之名便逐渐被世人采纳。
所以说，劳山之名，因其山势峻险，到处是悬崖绝壁，攀山越岭不胜劳累而名。后人深感登此山之艰难，因而在“劳”字旁边又加个“山”字，以突出崂山之坚固、广阔和高耸的特点。
也因此，崂山的“崂”字，成为了词典里的一个特指词，这在中国的名川大山里也是少见的了。
从崂山名称的变化，即可看出其历史文化源远流长。在历史的长河中，在历朝历代崂山都有其独领风骚的辉煌之笔，“崂山”一名最终成为了永恒的美称。
#崂山太清宫# #道教[超话]# #道教知识[超话]# #道教# #修行[超话]# #闻道行道# #崂山# #道家#
崂山，位于青岛市东部，古代又曾称牢山、劳山、不其山、鳌山等。它是山东半岛的主要山脉，崂山的主峰名为“巨峰”，又称“崂顶”，海拔1132.7米，是中国海岸线第一高峰，有着海上“第一名山”之称。当地有一句古语说：“泰山虽云高，不如东海崂。”
中国人对于山川和河流的命名都极其讲究，如东岳泰山，就取“国泰民安”之意，那有着“海上名山第一”美誉的崂山，她的名字又是怎么来的呢？
在中华文明数千年的演变过程中，崂山在不同历史时期有着不同的名称，甚至在同一时期，也存在不同的人群对崂山的不同称呼。
了解崂山的名称由来，可以让我们更好的了解崂山所赋予我们的情怀与精神。
东海访仙山
有关崂山的故事，可以追溯到两千多年前的秦汉时期，《后汉书·逄萌传》中首次出现了崂山的名称，那时的崂山被称作“劳山”。
明代学者顾炎武，对崂山有着浓厚的感情，他考证了大量历史资料，认为秦汉时期，人们普遍相信，在东郡的海中，有仙山，山中有仙人，可求得仙药，长生不老。而崂山，便是寻找海上仙山最好的地方，登上崂山之巅，可以俯瞰东海，以寻找仙山的位置。
所以顾炎武认为，秦始皇到齐鲁寻仙时，郡、州、县的百姓都为之操劳不息，因此山雄险陡峭，上下行走，非常辛劳，故称“劳山”。
《崂山志》中有这样的描述：......古代人认为的海上仙山，蓬莱、方丈都是人们想象的，只有崂山是真实存在的。
一山镇海，万象归怀
崂山的另一种称呼，称作“牢山”。
“牢山”之名最早见于晋代高僧法显的《佛国记》。
相传周朝灭商之后，姜子牙的封地便是今天的齐鲁大地。
姜子牙巡视崂山时，被崂山的气势不凡、秀美雄壮所感染，又登上崂顶，发现崂山的山顶像一幅八卦图，于是便起名为“太极峰”，意为太极循环，永生不灭。
姜子牙认为崂山石质坚硬，如龙似虎，雄视东海，一山镇海，万象归怀，便感慨此山比泰山还坚牢，可以镇江山永固，于是便有了“牢山”之名。
关于“牢山”的另一种说法，则是根据中国传统的星象而定。
天罡三十六星中的“天牢星”与崂山的位置互相呼应，所以取星象之名，取名“牢山”。关于“牢山”的另一种说法，则是根据中国传统的星象而定。
天罡三十六星中的“天牢星”与崂山的位置互相呼应，所以取星象之名，取名“牢山”。
神仙之宅，灵异之府
崂山美名的广泛传播，除了仰仗于崂山“三围大海，背负平川”的自然奇观之外，也与崂山道教的发展有着不可分割的关系。
据《太清宫志》载，汉代建元元年，太清宫创始人张廉夫来到崂山，建太清宫草庵，开启了崂山道教的历史篇章。
其后，谪仙人李白、唐末五代的李哲玄、北宋华盖真人刘若拙，再到长春真人丘处机，都不约而同的来到崂山隐居修道。在这期间，崂山的名称也发生了不同的变化。
显庆四年(公元659年) 李延寿撰《南史》成书，该书首用“崂山”之名。
天宝年间(公元742～756年) 诗仙李白作游崂山诗《寄王屋山人孟大融》，其中“我昔东海上，劳山餐紫霞”成为崂山的代表描写诗句，流传至今。
是唐玄宗时期，道士王日文受玄宗恩宠，南岳道士李遐周恐其贪恋世间乐事不再修道，于是劝其出京，王向玄宗提出请求要到牢山炼丹，玄宗准许其往，并改“牢山”为“辅唐山”。
元代，道教兴盛，道教全真龙门派的创始人邱处机，来到崂山以后，见崂山气势不凡，风景秀丽，实有相见恨晚之感。
道家修真讲究自然，对“牢”字甚觉不妥，又联想到此山背负平川，面对大海，形同巨鳌，雄踞于东海万里碧波之上，遂作诗咏此山，诗中将此山称为“鳌山”。诗曰：“牢山本即是鳌山，大海中心不可攀。上帝欲令修道果，故移仙迹近人间”。
成吉思汗敕封邱处机为国师神仙后，令其掌管天下道事，众道则奉师之意，称此山为“鳌山”。
崂山之“崂”，再无它意
经历了千百年时间的变迁，到了明末，黄宗昌编写的《崂山志》成为第一部详细介绍崂山情况的文献资料。
黄宗昌在自序中写道：“春非我春，秋非我秋，环视天下，独有崂山耳......” 此后，“崂山”之名便逐渐被世人采纳。
所以说，劳山之名，因其山势峻险，到处是悬崖绝壁，攀山越岭不胜劳累而名。后人深感登此山之艰难，因而在“劳”字旁边又加个“山”字，以突出崂山之坚固、广阔和高耸的特点。
也因此，崂山的“崂”字，成为了词典里的一个特指词，这在中国的名川大山里也是少见的了。
从崂山名称的变化，即可看出其历史文化源远流长。在历史的长河中，在历朝历代崂山都有其独领风骚的辉煌之笔，“崂山”一名最终成为了永恒的美称。
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#三联美食# 世上最寂寞的事情，不是一个人吃火锅，而是一群人吃火锅时，你却要在大家的略带惊恐的注视中吃完一份猪脑花。这种状况，在北京的火锅局上，多有发生。
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
再后来，她嫁给了一名烟台汉子。吃惯了胶东海鲜此类高档食材的人，哪里受得了脑花的形态，脑花成了婚姻生活中两地文化碰撞的主战场。矛盾最终以这样的方式完美解决：每次火锅将近尾声，点完三份脑花，烟台汉子起身结帐，出去抽烟，留下成都姑娘独享脑花，完事再一同携手消失于人流，是琴瑟和弦的典范。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
傣族的包烧脑花，据说是口味最复杂的脑花菜。各种切碎的香草末和捣碎的脑花混合，包在大片芭蕉叶上放火上烧熟，脑花的荤香与各种香草的气味混杂成一股糊里糊涂的香味。
最为惊世骇俗的是遵义，有人爱吃生猪脑，大概就是猪刚杀死，剖开头颅，快速取出猪脑，一口吞下，颇为凶猛。熟吃的脑花一定要处理得当，要撕净脑膜，要用牙签挑去血管，一个不小心就容易“脑溢血”，所以脑补“一口生吃”的画面时，难免会感到周身发麻。
国外也是吃脑花的，西厨烹制脑花之前，必定是要焯水的，目的是为了去除异味、后期不易破损。据说他们也很享受这一过程，因为焯水能让脑花像消防水带一样舒展开来。
脑花在印度算比较常见的食物，用的是山羊脑，烹制脑花要先焯水，然后切碎，与masala（印度咖哩粉）一起煎炒；西班牙人吃的也是羊脑，他们通常会将羔羊脑裹上一层面包屑后油炸，下面铺上一层辣味番茄汁，上面撒上黑橄榄酱，少许松仁和几片罗勒叶；在伦敦，吃脑花是高级餐厅的流行之物，不过通常用的是小牛脑，最常见的是油煎，煎好后佐以黄油和腌制的刺山柑花蕾酱汁。把脑花剁碎油炸也是一种烹饪方法，用法式芥末香料、蛋黄酱或者法式酸辣酱蘸着吃。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《功夫熊猫3》里阿宝的师傅说：你如果总做自己擅长的事情，就不可能有进步。我深受打动，遂下定决心要从吃脑花这件事情开始，走出自己的“舒适区”，突破自我。可当我看到下面这段时，五味杂陈。
《本草纲目》记载：“猪脑甘，寒，有毒。吃猪要去脑。猪脑损男子阳道，临房不能行事。酒后更是不可食。”
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》 文 | 程磊
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
再后来，她嫁给了一名烟台汉子。吃惯了胶东海鲜此类高档食材的人，哪里受得了脑花的形态，脑花成了婚姻生活中两地文化碰撞的主战场。矛盾最终以这样的方式完美解决：每次火锅将近尾声，点完三份脑花，烟台汉子起身结帐，出去抽烟，留下成都姑娘独享脑花，完事再一同携手消失于人流，是琴瑟和弦的典范。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
傣族的包烧脑花，据说是口味最复杂的脑花菜。各种切碎的香草末和捣碎的脑花混合，包在大片芭蕉叶上放火上烧熟，脑花的荤香与各种香草的气味混杂成一股糊里糊涂的香味。
最为惊世骇俗的是遵义，有人爱吃生猪脑，大概就是猪刚杀死，剖开头颅，快速取出猪脑，一口吞下，颇为凶猛。熟吃的脑花一定要处理得当，要撕净脑膜，要用牙签挑去血管，一个不小心就容易“脑溢血”，所以脑补“一口生吃”的画面时，难免会感到周身发麻。
国外也是吃脑花的，西厨烹制脑花之前，必定是要焯水的，目的是为了去除异味、后期不易破损。据说他们也很享受这一过程，因为焯水能让脑花像消防水带一样舒展开来。
脑花在印度算比较常见的食物，用的是山羊脑，烹制脑花要先焯水，然后切碎，与masala（印度咖哩粉）一起煎炒；西班牙人吃的也是羊脑，他们通常会将羔羊脑裹上一层面包屑后油炸，下面铺上一层辣味番茄汁，上面撒上黑橄榄酱，少许松仁和几片罗勒叶；在伦敦，吃脑花是高级餐厅的流行之物，不过通常用的是小牛脑，最常见的是油煎，煎好后佐以黄油和腌制的刺山柑花蕾酱汁。把脑花剁碎油炸也是一种烹饪方法，用法式芥末香料、蛋黄酱或者法式酸辣酱蘸着吃。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《功夫熊猫3》里阿宝的师傅说：你如果总做自己擅长的事情，就不可能有进步。我深受打动，遂下定决心要从吃脑花这件事情开始，走出自己的“舒适区”，突破自我。可当我看到下面这段时，五味杂陈。
《本草纲目》记载：“猪脑甘，寒，有毒。吃猪要去脑。猪脑损男子阳道，临房不能行事。酒后更是不可食。”
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》 文 | 程磊
胖七的日记:
听着以前收藏的歌，看着以前的照片，深感光阴似箭，岁月如梭，好像做过了许多事，吃过了许多美食，去过了许多地方，拍过了许多美照，交了许多好友，亦见了许多陌生面孔，说了许多话，当然也错过了许多……有开心的，有难过的，有失望的，有期待的，有对的，有错的，有后悔的也有想遗忘的，【或多或少】
听着以前收藏的歌，看着以前的照片，深感光阴似箭，岁月如梭，好像做过了许多事，吃过了许多美食，去过了许多地方，拍过了许多美照，交了许多好友，亦见了许多陌生面孔，说了许多话，当然也错过了许多……有开心的，有难过的，有失望的，有期待的，有对的，有错的，有后悔的也有想遗忘的，【或多或少】
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