#三联美食# 《凉拌鸡中的川味记忆》 文 | 苑丛梅
凉拌鸡是四川家常菜，四川民间家家户户都有秘门绝技，那些滋味上乘的佼佼者被人们冠以各类称号，如：崇州天主堂鸡片、乐山白斩鸡、五通桥黄鸡肉、成都廖记棒棒鸡、重庆口水鸡、邛崃钵钵鸡等等。这些凉拌鸡大都作料相同，因不同配方用料比例而滋味不同。共同处则是都令人垂涎欲滴。
四川是美食天府，不仅各大城市酒店拥有顶级川菜，美食文化更深入乡里民间。特别是那些原始风味浓厚的乡镇馆子，其味道纯正浓郁，不愧为川菜发源地。
要吃到真资格的美味凉拌鸡，还真得深入乡村。因为乡下的土鸡纯天然喂养，吃田里的虫子、农家粮食，皆散养。不像饲料鸡，激素速成，味同嚼蜡。真资格的土鸡，鸡油金黄，肉质鲜嫩，鸡香浓郁，用以凉拌，自然美味天成。再加上川内特产的作料，锦上添花。
每年2-5月，适逢春季，是四川人外出踏春的好时节。随着汽车普及，更多的城市家庭每逢周日驱车郊游，观光乡村景色，探寻农家美食。此举蔚然成风，连当地电视台也辟有专栏节目，取名“一起过周末”。农家土鸡自然是绕不过的美食。
二十年前，我曾随姨父姨妈前往崇州乡镇，去吃天主堂鸡片。那时的崇州还是个县级城市，小街小巷木板房，是个地道的乡镇。我们穿过熙熙攘攘的小街，来到打着蓝布幌子的小餐馆，一道色泽金黄的天主堂鸡片摆在八仙桌上。只见片成薄叶大张的鸡肉，皮肉分离，浸着金红的辣椒油，挟一块吃进嘴里，咸辣微甘，入口爽快，果然美味。那天春光明媚，周围肩挑箩筐、脚穿草鞋赶集的农人与这鸡肉妙趣天成，令人深切感受到四川乡镇之美。
天主堂鸡片以位于天主教堂旁得名，滋味以甜咸麻辣为特色，据说由崇州人聂福轩独创。后来我们又多次前往崇州，尝过多处的天主堂鸡片，最终还是以教堂附近的那家味道最正宗。
再后来，天主堂鸡片抢滩成都，在我家农贸市场有售，味道也还好，只是价格稍贵，买者不多，以至小店难以为继，过了一阵就消失了。今年我在单位附近发现了一家打着天主堂鸡片招牌的饭馆，偶一尝鲜，大失所望。
眉山，苏东坡的故乡。几年前哥哥带着我们驱车前往峨眉山报国寺烧香，据说那里的香火最灵验。途中路过眉山小镇，空气清新得出奇。哥哥开着车在小镇上转悠一圈，最后在一家不起眼的小饭馆前停下，我们就在那里用餐。
那天，哥哥点了笋子烧牛肉、白斩鸡、胡豆凉拌折耳根。三样菜均是当地特色菜肴：笋子产自峨眉山，新鲜时令；胡豆、折耳根均是春季乡间蔬菜，清新鲜嫩；而白斩鸡则是眉山特色佳肴，东坡菜代表。记得那鸡肉鲜美滑嫩、香味扑鼻，作料不咸不淡，美味天成。没想到这样看似普通的地方苍蝇馆子，凉拌鸡做得这样叫绝，想起了一个词，“人杰地灵”。
我第一次吃白斩鸡，是在二十多年前的乐山五通桥。那时我二哥大学分配到乐山五通桥盐厂，暑假期间我和大哥前去探望。五通桥风景优美，沿河栽着黄角古树。
清晨，河边雾气濛濛，两个哥哥轮流用自行车搭着我，前往城里去吃有名的白斩鸡，一路上欢声笑语。只见红亮的汤里浸泡着嫩嫩的土鸡块，汤面浮着一层香脆芝麻，还未入口，香气迎面扑来，味道好极了。这是我们仨对白斩鸡最初也是最美的记忆。
白斩鸡落户成都后，算是味道最上乘的凉拌鸡。它以重红油、味精的汤汁见长，吃时还辅以蕨菜、泡发的干笋，特别受成都人喜爱。鸡肉皮金黄，不老不嫩，火候掌握的特好，个头虽大，却是地道土鸡。成都名牌廖记棒棒鸡，以及五通桥黄鸡肉，都属乐山白斩鸡的范畴。
四川文人皆以下厨为荣，不仅好吃，且精于厨艺。历史上有名的美食家苏东坡、陆游、张大千、黄晋临均是好吃善做之人，他们醉心于：一首诗、一幅画、一手好菜。在四川，爱好传统文化的文人，多如牛毛，他们热爱厨艺，并不以男人下厨为耻。这个春节，父亲特地在会展中心买回地道跑山土鸡2只，吩咐哥哥凉拌一只。待父亲煮好鸡肉，斩成鸡块，我钻进厨房，学到了哥哥手艺，窃喜。
哥哥的凉拌鸡，重酱油、醋、糖，甜咸味为主，还辅以现斩成末的花椒粒、胡椒粉、味精，以及大量葱节。哥哥说，将鸡用大火煮15分钟，熄火，再焖10分钟即可。斩成大块，调料拌匀，味道浓厚香美，与天主堂鸡片和白斩鸡有一比。去年，我在年货会上购买德阳红酱油一桶，专用于凉拌鸡、白肉，酱香味特别突出。年夜饭特设凉拌鸡一道，哥哥夸奖：“你上！没问题。”
四川媳妇泼辣干练，全国有名。她们往往在厨艺方面也拥有绝活，不输给须眉。如我一表嫂，其拿手菜凉拌鸡麻辣鲜香，以用盐重油红为特色，另加少许豆豉，堪称一绝。
川菜调料因调制比例而突出不同重点，四川凉拌鸡也呈现多种味道。常见的味型有：麻辣、红油、甜咸、椒麻等。一道滋味香浓的凉拌鸡，好比一首意境鲜明的小诗，各种元素不多不少，恰到好处地呈现一种美的意境，尽管这种意境可以千差万别。这便是四川凉拌鸡的魅力所在。
足不出户能吃上美味家常凉拌鸡，这在川西盆地也是常见的事。而当今稀缺的也不再是技术，而是那土生土长的新鲜绿色食材……
（本文节选自《三联美食》）
凉拌鸡是四川家常菜，四川民间家家户户都有秘门绝技，那些滋味上乘的佼佼者被人们冠以各类称号，如：崇州天主堂鸡片、乐山白斩鸡、五通桥黄鸡肉、成都廖记棒棒鸡、重庆口水鸡、邛崃钵钵鸡等等。这些凉拌鸡大都作料相同，因不同配方用料比例而滋味不同。共同处则是都令人垂涎欲滴。
四川是美食天府，不仅各大城市酒店拥有顶级川菜，美食文化更深入乡里民间。特别是那些原始风味浓厚的乡镇馆子，其味道纯正浓郁，不愧为川菜发源地。
要吃到真资格的美味凉拌鸡，还真得深入乡村。因为乡下的土鸡纯天然喂养，吃田里的虫子、农家粮食，皆散养。不像饲料鸡，激素速成，味同嚼蜡。真资格的土鸡，鸡油金黄，肉质鲜嫩，鸡香浓郁，用以凉拌，自然美味天成。再加上川内特产的作料，锦上添花。
每年2-5月，适逢春季，是四川人外出踏春的好时节。随着汽车普及，更多的城市家庭每逢周日驱车郊游，观光乡村景色，探寻农家美食。此举蔚然成风，连当地电视台也辟有专栏节目，取名“一起过周末”。农家土鸡自然是绕不过的美食。
二十年前，我曾随姨父姨妈前往崇州乡镇，去吃天主堂鸡片。那时的崇州还是个县级城市，小街小巷木板房，是个地道的乡镇。我们穿过熙熙攘攘的小街，来到打着蓝布幌子的小餐馆，一道色泽金黄的天主堂鸡片摆在八仙桌上。只见片成薄叶大张的鸡肉，皮肉分离，浸着金红的辣椒油，挟一块吃进嘴里，咸辣微甘，入口爽快，果然美味。那天春光明媚，周围肩挑箩筐、脚穿草鞋赶集的农人与这鸡肉妙趣天成，令人深切感受到四川乡镇之美。
天主堂鸡片以位于天主教堂旁得名，滋味以甜咸麻辣为特色，据说由崇州人聂福轩独创。后来我们又多次前往崇州，尝过多处的天主堂鸡片，最终还是以教堂附近的那家味道最正宗。
再后来，天主堂鸡片抢滩成都，在我家农贸市场有售，味道也还好，只是价格稍贵，买者不多，以至小店难以为继，过了一阵就消失了。今年我在单位附近发现了一家打着天主堂鸡片招牌的饭馆，偶一尝鲜，大失所望。
眉山，苏东坡的故乡。几年前哥哥带着我们驱车前往峨眉山报国寺烧香，据说那里的香火最灵验。途中路过眉山小镇，空气清新得出奇。哥哥开着车在小镇上转悠一圈，最后在一家不起眼的小饭馆前停下，我们就在那里用餐。
那天，哥哥点了笋子烧牛肉、白斩鸡、胡豆凉拌折耳根。三样菜均是当地特色菜肴：笋子产自峨眉山，新鲜时令；胡豆、折耳根均是春季乡间蔬菜，清新鲜嫩；而白斩鸡则是眉山特色佳肴，东坡菜代表。记得那鸡肉鲜美滑嫩、香味扑鼻，作料不咸不淡，美味天成。没想到这样看似普通的地方苍蝇馆子，凉拌鸡做得这样叫绝，想起了一个词，“人杰地灵”。
我第一次吃白斩鸡，是在二十多年前的乐山五通桥。那时我二哥大学分配到乐山五通桥盐厂，暑假期间我和大哥前去探望。五通桥风景优美，沿河栽着黄角古树。
清晨，河边雾气濛濛，两个哥哥轮流用自行车搭着我，前往城里去吃有名的白斩鸡，一路上欢声笑语。只见红亮的汤里浸泡着嫩嫩的土鸡块，汤面浮着一层香脆芝麻，还未入口，香气迎面扑来，味道好极了。这是我们仨对白斩鸡最初也是最美的记忆。
白斩鸡落户成都后，算是味道最上乘的凉拌鸡。它以重红油、味精的汤汁见长，吃时还辅以蕨菜、泡发的干笋，特别受成都人喜爱。鸡肉皮金黄，不老不嫩，火候掌握的特好，个头虽大，却是地道土鸡。成都名牌廖记棒棒鸡，以及五通桥黄鸡肉，都属乐山白斩鸡的范畴。
四川文人皆以下厨为荣，不仅好吃，且精于厨艺。历史上有名的美食家苏东坡、陆游、张大千、黄晋临均是好吃善做之人，他们醉心于：一首诗、一幅画、一手好菜。在四川，爱好传统文化的文人，多如牛毛，他们热爱厨艺，并不以男人下厨为耻。这个春节，父亲特地在会展中心买回地道跑山土鸡2只，吩咐哥哥凉拌一只。待父亲煮好鸡肉，斩成鸡块，我钻进厨房，学到了哥哥手艺，窃喜。
哥哥的凉拌鸡，重酱油、醋、糖，甜咸味为主，还辅以现斩成末的花椒粒、胡椒粉、味精，以及大量葱节。哥哥说，将鸡用大火煮15分钟，熄火，再焖10分钟即可。斩成大块，调料拌匀，味道浓厚香美，与天主堂鸡片和白斩鸡有一比。去年，我在年货会上购买德阳红酱油一桶，专用于凉拌鸡、白肉，酱香味特别突出。年夜饭特设凉拌鸡一道，哥哥夸奖：“你上！没问题。”
四川媳妇泼辣干练，全国有名。她们往往在厨艺方面也拥有绝活，不输给须眉。如我一表嫂，其拿手菜凉拌鸡麻辣鲜香，以用盐重油红为特色，另加少许豆豉，堪称一绝。
川菜调料因调制比例而突出不同重点，四川凉拌鸡也呈现多种味道。常见的味型有：麻辣、红油、甜咸、椒麻等。一道滋味香浓的凉拌鸡，好比一首意境鲜明的小诗，各种元素不多不少，恰到好处地呈现一种美的意境，尽管这种意境可以千差万别。这便是四川凉拌鸡的魅力所在。
足不出户能吃上美味家常凉拌鸡，这在川西盆地也是常见的事。而当今稀缺的也不再是技术，而是那土生土长的新鲜绿色食材……
（本文节选自《三联美食》）
#三联美食# 天妇罗：炸物也清新文｜欧阳
偶尔回家吃饭，发现家里总有大虾天妇罗，父母在厨房炸制天妇罗的身影，令我有些讶异，是从什么时候起，天妇罗也成了家里的常驻菜？
在我的印象里，天妇罗是日本电影的标配。
电影《小森林》中，春天来临，万物复苏，在温柔清风与啾啾鸟鸣中，主人公市子深入新绿初盛的山野，找寻红叶伞、延龄草、猪牙花、鹅掌草、白根葵、楤芽、荚果蕨,裹上面糊炸制成野菜天妇罗。薄薄的面衣，藏不住野菜葱茏的绿意与蓬勃的生机，仿佛盛着一盘子春天。
其实，关于天妇罗的起源众说纷纭，一种说法是讲天妇罗由葡萄牙传教士于16世纪传入日本，其在葡萄牙语境中有“快一点”之意，是为了以较快的速度取得充饥食品而使用的油炸料理方式。而在今天，天妇罗被不断改良精进，制作充满巧思与匠心，力求展现食材的自然清香，因此也会选择现炸现享的烹制方法。有些食材甚至需要耐心等上一季，更像是一道“慢下来”的料理。
此外，天妇罗还与寿司、鳗鱼盖饭、荞麦面共同构成日本料理代名词中的“四大风味”，从顶级料理餐厅到庶民的日常饮食，都可见天妇罗的身影。
同为炸物，如果说炸猪排、炸春卷、炸薯条这类油炸食品是一幅油画，厚重，丰盛，浓墨重彩，那么天妇罗则更像是一幅水墨写意画，轻盈，清新，灵动。正如日本料理评论家山本益博所说：“用油把鱼炸了一下，把炸鱼称作天妇罗是巨大的误会。真正的天妇罗的味道，比起生着吃，煮着吃，烤着吃，或单纯炸着吃，味道更精妙，必须要传达出这一点才可以。”
薄薄的面衣放入180摄氏度左右的芝麻油中炸制，水分迅速蒸发，形成一层脆壳，对外阻挡着过多油脂进入食材，对内则封锁着食材在高温中释放出的水分和鲜味。炸制时间的把握需要精准到秒，天妇罗在食材水分款款释放与鲜味渐渐浓缩的平衡点刹时出锅，，口感也在此达到极致。
经营着顶级天妇罗店“是山居”，被称为日本“天妇罗之神”的早乙女哲哉，以一流艺术家的水准对待天妇罗的制作：“我每炸一道天妇罗，必然会找出它最完美的平衡点，多一分少一毫都不行。不能只是差不多的程度，而是追求那个极致的刚刚好。”
炸制好的天妇罗，面衣如金色丝线浅浅缠绕，通体透薄轻盈，口感酥络，清脆有声，宛如白羽。而内里则鲜美润泽，清清爽爽，悠悠鲜味与盈盈汁水一同释放，食材天然的香气与质感得到极大程度的保留与激发。因而虽是炸制食品，天妇罗外酥里嫩，鲜香而不油腻，在放纵饕餮中，竟拂过一阵阵如清风般的味觉体验。
要传达出这一点，制作出美丽、清香的天妇罗，面衣的调制、油品的选择、油温的控制、时间的把握都尤为重要。挂在天妇罗周身的面糊叫做天妇罗衣，采用薄力粉调制而成，挂面薄而脆，在面糊中加入蛋黄的被称为“金妇罗”，加入蛋白的被称为“银妇罗”。根据面糊料或配菜的不同，可以将炸法分为春雨炸、金妇炸、精进炸、矶边炸、博多炸等等。
古人云:“四时更替，适时而食，不时不食。”在各种食物不分时节地被大量生产制造的今天，天妇罗仍保留着较强的时节特征与季节属性。
春季宜选择银鱼、樱花虾、春笋、芦笋、春菊叶、刺嫩芽等制作天妇罗，夏季采用茄子、毛豆、南瓜、紫苏叶等为佳，秋季宜制作松茸、银杏、鲜贝、栗子、百合天妇罗，冬季则适合选用牡蛎、扇贝、红薯等。
其中最为经典款的当属大虾天妇罗，是吃天妇罗时华丽的开篇。大虾天妇罗的金色面衣与红色虾壳相映成趣，体态优美，身姿绰约，撩人味蕾。虾头每一口咬下去都伴着通透酥脆的咔嚓声，而虾身则在酥酥的面衣下，散发着自然清新的甘甜味。
大虾天妇罗不仅单吃怡人，还可以搭配着一众主食创造出料理变奏曲。天妇罗寿司、天妇罗乌冬面、天妇罗盖饭等等。钟情于天妇罗乌冬面的人总能在进食中找到欣慰之处：半个身子跃入乌冬面汤汁的大虾天妇罗，面衣咕噜噜地吸收了鲜澈的汤汁，丰盈绵软，集外香酥、里鲜嫩、上清脆、下绵润于一身，一只天妇罗被吃出了不同的层次与迥异的风味。
每种天妇罗都有自己的特色。蔬菜天妇罗清新袭人，各有千秋；菌菇类天妇罗则丰腴肥美，咬下去会有爆汁的惊喜。我曾做过金针菇天妇罗，一撮撮裹着面衣的金针菇在油锅中像花儿一般绽开来，变成一簇簇金色的小花丛，酥脆鲜嫩的口感下，金针菇不停泛出丝丝缕缕的微凉清鲜。
莲藕、竹笋天妇罗清亮脆爽；栗子、红薯天妇罗绵密沁甜；而野菜天妇罗不仅能将野菜在自然中迎风舒展的轻盈姿态原原本本地保留下来，还拥有一丝丝山野的清苦，食客入口后，就能感受到那份独特的山间野趣。
（本文选自《三联美食》有删减）
偶尔回家吃饭，发现家里总有大虾天妇罗，父母在厨房炸制天妇罗的身影，令我有些讶异，是从什么时候起，天妇罗也成了家里的常驻菜？
在我的印象里，天妇罗是日本电影的标配。
电影《小森林》中，春天来临，万物复苏，在温柔清风与啾啾鸟鸣中，主人公市子深入新绿初盛的山野，找寻红叶伞、延龄草、猪牙花、鹅掌草、白根葵、楤芽、荚果蕨,裹上面糊炸制成野菜天妇罗。薄薄的面衣，藏不住野菜葱茏的绿意与蓬勃的生机，仿佛盛着一盘子春天。
其实，关于天妇罗的起源众说纷纭，一种说法是讲天妇罗由葡萄牙传教士于16世纪传入日本，其在葡萄牙语境中有“快一点”之意，是为了以较快的速度取得充饥食品而使用的油炸料理方式。而在今天，天妇罗被不断改良精进，制作充满巧思与匠心，力求展现食材的自然清香，因此也会选择现炸现享的烹制方法。有些食材甚至需要耐心等上一季，更像是一道“慢下来”的料理。
此外，天妇罗还与寿司、鳗鱼盖饭、荞麦面共同构成日本料理代名词中的“四大风味”，从顶级料理餐厅到庶民的日常饮食，都可见天妇罗的身影。
同为炸物，如果说炸猪排、炸春卷、炸薯条这类油炸食品是一幅油画，厚重，丰盛，浓墨重彩，那么天妇罗则更像是一幅水墨写意画，轻盈，清新，灵动。正如日本料理评论家山本益博所说：“用油把鱼炸了一下，把炸鱼称作天妇罗是巨大的误会。真正的天妇罗的味道，比起生着吃，煮着吃，烤着吃，或单纯炸着吃，味道更精妙，必须要传达出这一点才可以。”
薄薄的面衣放入180摄氏度左右的芝麻油中炸制，水分迅速蒸发，形成一层脆壳，对外阻挡着过多油脂进入食材，对内则封锁着食材在高温中释放出的水分和鲜味。炸制时间的把握需要精准到秒，天妇罗在食材水分款款释放与鲜味渐渐浓缩的平衡点刹时出锅，，口感也在此达到极致。
经营着顶级天妇罗店“是山居”，被称为日本“天妇罗之神”的早乙女哲哉，以一流艺术家的水准对待天妇罗的制作：“我每炸一道天妇罗，必然会找出它最完美的平衡点，多一分少一毫都不行。不能只是差不多的程度，而是追求那个极致的刚刚好。”
炸制好的天妇罗，面衣如金色丝线浅浅缠绕，通体透薄轻盈，口感酥络，清脆有声，宛如白羽。而内里则鲜美润泽，清清爽爽，悠悠鲜味与盈盈汁水一同释放，食材天然的香气与质感得到极大程度的保留与激发。因而虽是炸制食品，天妇罗外酥里嫩，鲜香而不油腻，在放纵饕餮中，竟拂过一阵阵如清风般的味觉体验。
要传达出这一点，制作出美丽、清香的天妇罗，面衣的调制、油品的选择、油温的控制、时间的把握都尤为重要。挂在天妇罗周身的面糊叫做天妇罗衣，采用薄力粉调制而成，挂面薄而脆，在面糊中加入蛋黄的被称为“金妇罗”，加入蛋白的被称为“银妇罗”。根据面糊料或配菜的不同，可以将炸法分为春雨炸、金妇炸、精进炸、矶边炸、博多炸等等。
古人云:“四时更替，适时而食，不时不食。”在各种食物不分时节地被大量生产制造的今天，天妇罗仍保留着较强的时节特征与季节属性。
春季宜选择银鱼、樱花虾、春笋、芦笋、春菊叶、刺嫩芽等制作天妇罗，夏季采用茄子、毛豆、南瓜、紫苏叶等为佳，秋季宜制作松茸、银杏、鲜贝、栗子、百合天妇罗，冬季则适合选用牡蛎、扇贝、红薯等。
其中最为经典款的当属大虾天妇罗，是吃天妇罗时华丽的开篇。大虾天妇罗的金色面衣与红色虾壳相映成趣，体态优美，身姿绰约，撩人味蕾。虾头每一口咬下去都伴着通透酥脆的咔嚓声，而虾身则在酥酥的面衣下，散发着自然清新的甘甜味。
大虾天妇罗不仅单吃怡人，还可以搭配着一众主食创造出料理变奏曲。天妇罗寿司、天妇罗乌冬面、天妇罗盖饭等等。钟情于天妇罗乌冬面的人总能在进食中找到欣慰之处：半个身子跃入乌冬面汤汁的大虾天妇罗，面衣咕噜噜地吸收了鲜澈的汤汁，丰盈绵软，集外香酥、里鲜嫩、上清脆、下绵润于一身，一只天妇罗被吃出了不同的层次与迥异的风味。
每种天妇罗都有自己的特色。蔬菜天妇罗清新袭人，各有千秋；菌菇类天妇罗则丰腴肥美，咬下去会有爆汁的惊喜。我曾做过金针菇天妇罗，一撮撮裹着面衣的金针菇在油锅中像花儿一般绽开来，变成一簇簇金色的小花丛，酥脆鲜嫩的口感下，金针菇不停泛出丝丝缕缕的微凉清鲜。
莲藕、竹笋天妇罗清亮脆爽；栗子、红薯天妇罗绵密沁甜；而野菜天妇罗不仅能将野菜在自然中迎风舒展的轻盈姿态原原本本地保留下来，还拥有一丝丝山野的清苦，食客入口后，就能感受到那份独特的山间野趣。
（本文选自《三联美食》有删减）
我天我好喜欢celine的衣服，应该说我好喜欢王一博穿celine的衣服，优雅又很潇洒，微喇阔腿牛仔裤将修长的身材展现的淋漓尽致，配上白色正装外套，纯欲又野性，手捧玫瑰好似一只多情的野兽时时刻刻都能冲出来，凶狠的温柔，向你热烈表达爱意。怪不得菜鲲那晚矜持做作，身边站着一个顶级帅哥，一举一动都是荷尔蒙，无形之中把菜鲲辣菜的服服帖帖，王一博男人太美是种罪过，阿弥陀佛
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